Antoine Maisondieu

1994年の夏、南フランスのマンドリューにある調香師ジャック・シャベールの仕事場で、法律の修士号を取ったばかりの青年が、香料の計量を手伝っていました。シャネルの「クリスタル」やゲランの「サムサラ」を生んだ人のもとで、青年は原料を、決まりのない創作の遊びのように嗅ぎ比べていきます。のちにジボダンの調香師として、ジョルジオ アルマーニの「アルマーニ コード」、コム デ ギャルソンの一連の香り、プラダの「パラドックス」を手がけることになる、アントワーヌ・メゾンデュー (Antoine Maisondieu) です。

生い立ちと修業

メゾンデューは1969年、香料の町グラースに生まれました。父は生粋のグラースの人で、シャラボやビオランドといった会社で香料の原料を扱う研究所を率いていました。母は作家アルベール・カミュの娘で、父の作品の管理に生涯を捧げた人です。香りの仕事に就く家の3代目にあたりますが、少年のころの彼は香水に特別な関心を持たず、夢中になったのはパンクやアンダーグラウンドの音楽と文学でした。

7歳のとき両親が離婚し、母とともにニースへ移ります。17歳で母についてパリへ出ると、街の流儀になじめずに荒れた時期を過ごし、ニースの寄宿学校に戻ってバカロレアを取りました。大学は恋人を追って法学部へ進み、1993年にニースで国際経済法の修士号を得ます。法律で惹かれたのは数学に似た論理の運びでしたが、心の中では競売人や映画監督の仕事を思い描いていました。修士のあとは美術史の課程に入りながら、また授業から足が遠のいていきます。

当時の彼にとって、香水は販売戦略と化学の仕事にしか見えませんでした。それを変えたのが、父の友人だったシャベールのもとでの夏の研修です。研修のあと、母が見つけてきたバルセロナの出版社の広報部で4か月働くあいだに、父の勧めで調香学校へ願書を出しました。1995年、ジボダンとルールが1991年に合併してできたジボダン・ルールの、グラースにある調香学校の生徒になります。1クラスは6人ほどで、選考を経て給料を受けながら学ぶ仕組みでした。最初の半年はひたすら原料を嗅ぎ、記憶や連想をノートに書きとめ、やがて2つ、3つの素材で簡単なアコードを組み、名作を記憶だけで写し取る訓練へと進みました。

学校を出たあとも、メゾンデューはジボダンにとどまって香りを作り続けています。依頼主はバーバリー、アルマーニ、グッチ、モンブラン、ヴァレンティノ、アクア ディ パルマといった大手から、個性の強いニッチ ブランドまで広がり、男性用と女性用の両方を手がけてきました。

大手の仕事と並行して、2006年には新しいニッチ ブランドの誕生に立ち会います。同年9月、エタ リーブル ド オランジュは男女共用の6本でフランスに登場し、そのうちジャスミンとタバコの「ジャスミン エ シガレット」、お香と果実の「アンサンス＆バブルガム」、アルデヒドとシャンパンの「ヴレ ブロンド」の3本が彼の作でした。残る3本はアントワーヌ・リーとナタリー・フェストエールの作で、同じ年の冬には彼の「エロージュ デュ トレートル」と「アンチエロ」が、翌2007年にはリーと組んだ「ヴィエルジュ エ トレロ」が続きます。

同じころ、コム デ ギャルソンとの仕事も実を結びます。2008年、雑誌モノクルと組んだ「セント ワン: ヒノキ」は、日本の温泉とスカンジナビアの森から着想した、シダーを思わせるウッディな香りでした。同じ年には帽子職人スティーヴン・ジョーンズとの香りも作り、ジョーンズはそれを「隕石に打たれたスミレ」と言い表しています。年末には、アメリカの香水評のサイトが、このブランドに奇妙で素晴らしいものを取り戻したとして、この2作を挙げて彼をその年の調香師に選びました。翌2009年のモノクルとの2作目「ローレル」はレバノンのベカー高原への旅から生まれ、手作りの月桂樹の石鹸を思わせる香りです。このブランドとの仕事は、クリスチャン・アストゥグヴィエイユのベチバーへの愛着から生まれた2026年の「トゥ ベチバー」まで続いています。

2008年には、ヴァン クリーフ＆アーペルの「フェリー」も手がけました。スミレを軸にしたウッディ フローラルで、ブランドのほかの香りより高い価格帯を狙った1本です。枝にとまる妖精の像をあしらった瓶は、宝飾の「真夏の夜の夢」のコレクションから着想されています。

1. 1969グラース

   生まれる

2. 1993ニース

   国際経済法の修士号を取る

3. 1994マンドリュー

   ジャック・シャベールのもとで研修

4. 1995グラース

   ジボダン・ルールの調香学校に入る

5. 2004

   ジョルジオ アルマーニ「アルマーニ コード」(アントワーヌ・リーと共作)

6. 2006

   エタ リーブル ド オランジュの創設時の6本のうち3本を作る

7. 2008

   コム デ ギャルソンとモノクルの「ヒノキ」、スティーヴン・ジョーンズとの香り

8. 2013

   ボッテガ・ヴェネタ「プールオム」(ダニエラ・アンドリエと共作)

9. 2016

   コム デ ギャルソン「ブラックペッパー」

10. 2019

    モンブラン「エクスプローラー」、ヴァレンティノ「ウオモ ボーン イン ローマ」(いずれも共作)

11. 2022

    プラダ「パラドックス」(共作。翌年 FiFi 賞)

12. 2023

    イヴ・サンローラン「MYSLF」(共作)、ラルチザン パフューム「ア フルール ド ペッシュ」

13. 2026

    コム デ ギャルソン「トゥ ベチバー」

人物

彼は細身で、穏やかに話す、はにかみがちな人です。子どものころから集団の中では居心地が悪く、グラースの幼稚園でもうまくなじめなかったと振り返ります。一方で、何かに没頭して見つめ続けることは得意でした。香りの形を思い描くのに要る集中力は、気づかないうちに最初から持っていた、と本人は語っています。

仕事については、美と詩の仕事であると同時に、残酷なほど競争の激しい仕事だと言います。1年以上かけた依頼が、最後に競合の手に渡ることもある。だからこそ、心の内の庭を枯らさず、感性を硬くも苦くもせずに保つことが大切で、人の心を動かすには、映画や本と同じように香りにも感情を込めなければならない、と。調香師を目指す若い人には、なぜこの仕事をしたいのかをよく考え、できるだけ早く研修の機会をつかむよう勧めています。

メゾンデューの共作者には、同じジボダンの調香師シャマラ・メゾンデューの名がたびたび見られます。2014年のディーゼル「オンリー ザ ブレイヴ ワイルド」、同じ年のトム フォード「ヴェルヴェット オーキッド」、2015年のランバン「マリー・ミー! コンフェッティ」、2020年のコーチ「ドリームス」、2022年のプラダ「パラドックス」と、ふたりの名が並びます。シャマラは天文学者を夢見て育ち、旅を通じて異なる文化を知ることが調香師には大切だと語っています。

組む相手はシャマラにとどまりません。主な作品をたどるだけでも、アントワーヌ・リー (アルマーニ コード、エタ リーブル ド オランジュ)、ダニエラ・アンドリエ (ボッテガ・ヴェネタ、MYSLF)、クリストフ・レイノー (MYSLF、モンクレール)、ソニア・コンスタン (2015年のヴァレンティノ ドンナ)、ナタリー・グラシア＝セット (バーバリー、ブシュロン)、オリヴィエ・ペシュー (モンブラン)、ジョルディ・フェルナンデス (モンブラン) と、ジボダンの多くの調香師の名が並びます。2023年の MYSLF を共に作ったレイノーは、感染症の流行のさなかに研究所をこの仕事のためだけに開けたと振り返り、3人のやりとりを本当に楽しい仕事だったと語っています。シャマラと組んだ「ヴェルヴェット オーキッド」には、ヤン・ヴァスニエとカリス・ベッカーも加わりました。2006年の「ブラック オーキッド」に続く、蜂蜜とバニラに花と蘭を重ねたフロリエンタルで、翌年の FiFi 賞では女性向けラグジュアリー部門の年間最優秀香水に選ばれています。

調香の特徴

共作の多い調香師らしく、メゾンデューは自分の仕事を「聞くこと」だと言います。依頼主に香りを気に入ってもらえなくても、自分が嫌われたとは思わない。匂いの言葉は人によって違うから、相手の言うことを理解するのが仕事だ、と。ダニエラ・アンドリエと組むときは、依頼主の意見を受けてふたりがそれぞれ手直しを作り、嗅ぎ比べて見せるものを決めます。1つだけを見せることはせず、依頼主が選んだ手直しから次へ進みます。

この流儀がよく表れたのが、2013年のボッテガ・ヴェネタ「プールオム」です。ブランドが初めて出した男性用の香りで、デザイナーの香りでは調香師が依頼主本人に会うことはまれですが、このときはクリエイティブ ディレクターのトーマス・マイヤーに直接会い、香りの指示を受けました。マイヤーが語ったのは、窓を開け放ったドロミテの家の記憶です。ふたりはその詩のような指示に忠実に従い、男性用の香りの定番の原料をあえて使わず、ラブダナムと革を中心に組み立てました。中心のアコードはアンドリエの発想で、自分の色が出ているのは革のところだ、とメゾンデューは話しています。2015年には、より暗く重い「プールオム エクストリーム」が続きました。

他人と組むときに自分の作風が変わるかと問われると、変わらない、むしろ合わせるのだと答えます。ルネサンスの画家が注文主の望む色で描いたように、調香師も依頼に自分を合わせる。そこがこの仕事の好きなところだ、と。

依頼主が物語を持ち込むとき、彼は香りでそれに応えます。2009年のエタ リーブル ド オランジュ「ファット エレクトリシャン」が、その例です。ブランドが描いたのは、テキサスの大空の下で育ち、美しさを最大の財産とした男が、都会のアスファルトに迷い込んだ真夜中のカウボーイを経て、ニュージャージーの太った電気工になるまでの物語でした。取り戻せない美しさを讃えるために選ばれたのが、ベチバーです。メゾンデューはそれをオリーブの葉のような白く金属的な銀色に仕立て、バニラ ビーンやオポポナックス、ミルラで、栗のクリームのような甘さも添えました。

依頼に合わせる仕事が多くても、作品を並べると、スパイスと木の香りが繰り返し現れます。「ブラックペッパー」は胡椒とシダー、モンブランの「エクスプローラー」はクラリ セージとベチバーとパチョリを軸にしています。一方で、ランバン「マリー・ミー!」やラルチザン パフューム「ア フルール ド ペッシュ」のように、果実と花の香りも作っており、作風はひとつに限られません。

素材の選び方にも、はっきりした考えがあります。イタリアのブランドの香りでは、トップ ノートからでも素材の質が分かる、と彼は言います。素材の質を何より大事にする料理の国らしさで、自然との結びつきもイタリア的だ、と。新しい素材にも手を伸ばし、2022年の「パラドックス」ではネロリの蕾の抽出物、生物変換で作ったアンバーの素材アンブロフィックス、ムスクの分子セレノリドを、オレンジの花やジャスミン、バニラと組み合わせました。2018年の「ナイス ベルガモット」では、植林の計画を伴って採られたコモロ諸島のイランイランと、地元への小口融資を伴うベネズエラのトンカ豆が使われています。

代表作

2000年代

大きな成功は、2004年に訪れます。アルマーニ コード (ジョルジオ アルマーニ、2004年) は、はじめ「ブラック コード」の名で出た男性用の香りで、アントワーヌ・リーとの共作です。2006年には米国のフレグランス財団が贈る FiFi 賞で、男性向けプレステージ部門の年間最優秀香水に選ばれました。成功した香りはシリーズへ育ち、「アルマーニ コード アルティメイト」(2012年)、俳優ライアン・レイノルズを顔にした「アルマーニ コード アブソリュ」(2019年) も、メゾンデューの手で作られています。

同じ2004年には、バーバリーの「ブリット フォーメン」も生まれています。こちらも2005年の FiFi 賞で、男性向けプレステージ部門の年間最優秀香水に選ばれました。2006年の「ロンドン フォーメン」は、ポートワインと革、タバコの葉を温かく重ねたアンバー ウッディです。

ファット エレクトリシャン (エタ リーブル ド オランジュ、2009年)。前の章で触れた、太った電気工の物語をまとう「半分だけ現代的」なベチバーです。

2010年代

マリー・ミー! (ランバン、2010年)。強い幸せを感じる瞬間を映すことを題にした、女性用のフルーティ フローラルです。桃とビター オレンジの明るさが、花を経てムスクへ移ります。この香りは長い系譜の起点となり、2012年の「ラブ エディション」、2013年の「ア ラ フォリー」、2014年の「ラブ バルーン」、2015年の限定版「コンフェッティ」と続きました。

ブラックペッパー (コム デ ギャルソン、2016年)。ブランドは、無限の闇の中で胡椒の粒がぶつかり合う、分子どうしの電気的な衝突と言い表しました。マダガスカルの胡椒と燃えるようなシダーを、アキガラウッドとトンカ豆、ムスクでまとめています。

ナイス ベルガモット (Essential Parfums、2018年)。調香師の名を香りの名に添えて売るブランドのための1本で、メゾンデューはカラブリア産ベルガモットの気高い美しさに捧げる香りとして思い描いた、と語っています。そこにバラとジャスミンを少し添え、木をトンカ豆でやわらげた組み立てです。のちに、地中海の夏の夜を描く濃い版も作られました。

アーバン ヒーロー (ジミー チュウ、2019年)。都会の暮らしとストリート アートから着想し、マリオン・コステロと作った男性用の香りで、顔はフランスのアーティスト、ラトラスです。

ウオモ ボーン イン ローマ (ヴァレンティノ、2019年)。ギヨーム・フラヴィニーとの共作で、2014年の「ヴァレンティノ ウオモ」から派生した男性用の香りです。ミネラル ソルトとスミレの葉に、ベチバーの木を合わせています。顔はモデルのアンワル・ハディッドが務めました。2023年には同じふたりが、ローマの夏の夕べから着想したアンバー フゼアの「ウオモ ボーン イン ローマ インテンス」を作っています。

2020年代

ドリームス (コーチ、2020年)。アメリカ西部を車で旅することから着想した女性用のフローラル ウッディで、ナタリー・グラシア＝セット、オリヴィエ・ペシューらとの共作です。ビター オレンジと洋梨に、ガーデニアとサボテンの花を重ねています。

エクスプローラー ウルトラ ブルー (モンブラン、2021年)。2019年の「エクスプローラー」から派生した、空と海と氷の山の青を題にした柑橘とマリンのウッディです。ジョルディ・フェルナンデス、オリヴィエ・ペシューとの共作で、柑橘とマリン アコードがパチョリと革のような木へ移ります。系譜はその後も伸び、2025年5月にはパチョリとレザーのパルファム エクスプローラー エクストリームが出ました。2026年には、砂漠の果てしない地平を描いた「エクスプローラー インフィニット」を、フェルナンデスと組んで作っています。

モンクレール プールオム (モンクレール、2021年)。モンクレールが初めて出した2本の香りのうちの男性用です。女性用とあわせた2本は、ニスリーン・グリエ、カンタン・ビッシュ、クリストフ・レイノーとメゾンデューの4人が手がけ、山の木を描いた「マウンテン ウッズ」というアコードを分け合っています。2023年の サンライズ プールオム も、彼が加わったモンクレールの男性用の香りです。

パラドックス (プラダ、2022年)。ナデージュ・ル・ガランテゼック、シャマラ・メゾンデューとの共作で、ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズとともに、時を超えるものと前衛、自然と革新を両立させることを目指したフローラル アンバーです。2022年8月に出て、女優のエマ・ワトソンが顔を務めました。翌2023年の FiFi 賞では、女性向けプレステージ部門の年間最優秀香水に選ばれています。同じ3人は、花の中心を濃くした「パラドックス インテンス」(2023年)、果実と花にネロリのミルクのアコードを重ねた「パラドックス スウィート ケミストリー」(2026年) も作り、系譜を広げてきました。

MYSLF (イヴ・サンローラン、2023年)。ダニエラ・アンドリエ、クリストフ・レイノーと組んだ男性用のオードパルファムで、イヴ・サンローランにとって初めてのウッディ フローラルです。カラブリアのベルガモットから、チュニジアのオレンジの花を経て、パチョリとアンブロフィックスの木へ移ります。2024年の FiFi 賞では、男性向けプレステージ部門の年間最優秀香水に選ばれました。

ア フルール ド ペッシュ (ラルチザン パフューム、2023年)。現代の香水が忘れがちな果物、桃を題にしたフルーティ フローラル シプレです。果実らしさを保ちながら、どこまでも優雅に作ることを目指しました。塩を効かせた桃が、ローズとジャスミンを経てアンバーへ沈みます。

シダー シック (キャロライナ ヘレラ、2025年)。「ヘレラ コンフィデンシャル」コレクションの男女共用のウッディ フローラルで、洗いたての綿のような始まりから、3種のシダーウッドの抽出物とホワイト ムスクへ移ります。02 10, ソルフェリーノ (ソルフェリーノ) も、彼の手による香りに数えられます。

補足

ジョルジオ アルマーニ、プラダ、ランバン、ヴァレンティノ、モンブラン、コム デ ギャルソンなど、メゾンデューが関わった香りの多くは、日本でも百貨店や各ブランドの公式ストアで扱われています。エタ リーブル ド オランジュ、Essential Parfums、ラルチザン パフュームは扱う店が限られます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

名前は、Antoine Maisondieu を「アントワーヌ・メゾンデュー」と読みます。同じくジボダンの調香師シャマラ・メゾンデュー (Shyamala Maisondieu) とは、共作が多くあります。「ブラックペッパー」は、Black Pepper と表記されることもあります。「ファット エレクトリシャン」は、「ファット エレクトリシャン セミ モダン ベチバー」の名で載っている資料もあります。

節目の作品を並べると、次のようになります。

香りの系統で分けると、作品は次のようにまとまります。

スパイスと木

ブラックペッパー、エクスプローラー エクストリーム、ファット エレクトリシャン、ロンドン フォーメン。

柑橘と海

エクスプローラー ウルトラ ブルー、ナイス ベルガモット、ウオモ ボーン イン ローマ。

花と果実

マリー・ミー!、ア フルール ド ペッシュ、ドリームス。

アンバーと花

パラドックス、MYSLF。

男性用の定番

アルマーニ コード、ブリット フォーメン、モンクレール プールオム、アーバン ヒーロー。

よくある質問