Guillaume Flavigny

1999年、パリの香料会社シナロームで見習いの調香師をしていた若者のもとに、ひとりの客が訪ねてきた。香りを5つ作ってほしいという依頼だった。数週間たつと、彼女は注文を変えた。自分の手で香りを作れるようになりたいから、作り方を教えてほしいというのである。若者は手ほどきを始め、3年後、彼女は5つの香りを携えて自分のブランドを立ち上げ、少しずつ世界へ広げていった。その見習いがギヨーム・フラヴィニーである。のちにスイスの香料会社ジボダンの調香師となる人の歩みは、作ることと教えることを同時に始めたところから動き出した。

生い立ちと修業

高校生のころには、自分が調香師になることはもう決まっていたとフラヴィニーは振り返る。香水店で過ごす時間がどんどん長くなり、香りについての本を読みふけった。ただ、まっすぐ香りの学校へ進んだわけではない。まず経済学の学位を取り、そのうえでヴェルサイユの香りの学校ISIPCAに入るために、化学の学位を取り直した。

ISIPCAでは香粧品の修士課程にあたるMST IPCAに学び、2000年の修了組に名を連ねる。冒頭のシナロームでの見習いは、その修了の前年にあたる。2000年7月、ISIPCAの試験を終えたその足で、ジボダンが社内に持つ調香師の学校に入り、そこで知識をさらに磨いた。

学校にいるあいだの2002年、フランス調香師協会が若い創香者に贈る国際的な賞を受けた。翌2003年にはジボダンのパリの創香チームに加わり、ファインフレグランス、つまり香水そのものを作る調香師として働き始める。チームに入って間もないころの仕事には、同じジボダンのアントワーヌ・リーとの連名が続いた。2006年のサルバドール ダリ「パープルリップス」、フランスのブランド、ルル カスタネットの「ルル」、2007年のモルガン「スウィート パラダイス」、そしてダリ「パープルリップス センシュアル」である。果実や花をにぎやかに重ねたこれらの共作と並行して、2007年からはフラヴィニーの名前だけで世に出る香りも増えていく。

2015年、フラヴィニーはジボダンのニューヨークの創香チームへ移る。そこで5年を過ごし、2020年8月にパリへ戻った。代表作の章で見るエリザベス アーデンやトム フォードの香りは、このニューヨーク時代に生まれている。

1. 1999パリ

   シナロームで見習いの調香師に。客の依頼で5つの香りを作り、作り方の手ほどきを始める

2. 2000ヴェルサイユ

   ISIPCA (MST IPCA) を修了し、7月にジボダンの調香師学校へ

3. 2002

   フランス調香師協会の若手創香者の国際賞を受ける

4. 2003パリ

   ジボダンのパリの創香チームに加わる

5. 2006

   アントワーヌ・リーとダリ「パープルリップス」、ルル カスタネット「ルル」

6. 2013

   コム デ ギャルソン「ブラック」

7. 2015ニューヨーク

   ジボダンのニューヨークの創香チームへ (5年)

8. 2017

   エリザベス アーデン「ホワイトティー」(3人の共作)

9. 2019

   ヴァレンティノ「ウオモ ボーン イン ローマ」(アントワーヌ・メゾンデューと)

10. 2020パリ

    8月にジボダンのパリへ戻る。モンブラン「シグネチャー」、トム フォード「ローズ プリック」

11. 2025

    コム デ ギャルソン「マックス リヒター 01」

12. 2026日本

    モンブラン「シグネチャー レッド」が日本で発売

人物

調香の仕事と並んで、フラヴィニーには自分の技を人に手渡す仕事がある。シナロームで客に作り方を教えた経験から数年後、彼は調香師になるためのオンライン講座「How to create perfumes」を自分で立ち上げた。化学の学位も年齢の制限も問わず、家にいながら香りの作り方を学べるという講座で、受講者は講義の動画をすべて受け取り、一生手元に置いておける。ISIPCAに入る前の準備にも、若い調香師が何年分もの回り道を省くのにも役立つようにと組み立てた。

講座を作るのは簡単ではなかった。オンラインの学校を動かすには情報技術の知識がたくさん要り、フラヴィニーは数えきれないほどの研修を受けて身につけた。技術は変わり続けるので、いまも学び続けているという。うれしかった瞬間を問われると、教え子が最初の香りで成功し、自分のブランドを立ち上げたときだと答え、彼らを誇りに思うと語っている。事業を始める人への助言は短い。目標から目を離さず、考えすぎ、準備しすぎずに、まずやってみること。仕事は一歩ずつよくなっていく、と。

ジボダンでの作品には連名が多く、組んだ相手はアントワーヌ・リーのほか、ロドリゴ・フローレス＝ルー、カロリーヌ・サバス、アントワーヌ・メゾンデュー、ナタリー・グラシア＝セット、スティーブン・ニルセンと幅広い。2025年のコム デ ギャルソン「マックス リヒター 01」は、作曲家マックス・リヒターとパートナーの美術家ユリア・マールの対話から生まれ、フラヴィニーはブランドの創作責任者クリスチャン・アストゥグヴィエイユとともに香りに仕上げた。リヒターはこう語る。「香りと音は姉妹だ」。

調香の思想

フラヴィニーの香りづくりには、作品と本人の言葉に表れた軸が3つある。一つめは、素材を旅の記憶として扱うことである。2020年にスティーブン・ニルセンと作ったケネス コール「マンカインド アンリミテッド」について、彼は旅のあいだにすばらしい素材と出会うのが好きで、それがこの香りの出発点になったと語った。イタリアの柑橘、フランスのジュニパー、オーストラリアのサンダルウッド、北ヨーロッパのアンバーと、産地の違う素材を一本の香りに集め、まとう人を遠い場所へ連れて行くことを狙ったという。もう一度旅に出たいと願う気持ちも、そのとき口にしている。

二つめは、抽象的な主題を、手で触れられる物の手触りに置き換えることである。2013年のコム デ ギャルソン「ブラック」は、ブランドの「黒」という考え方を新しくするための香りで、黒胡椒、お香、レザー、甘草、白樺のタール、シダー、ベチバーが組まれた。煙たく力強い始まりから、乾いてくると香辛料と甘草がやわらかく残る。黒という色を香りで考えた作品をたどるとき、煙として香りを捧げる古い儀式とつながる一本として、この香りが名前を挙げられている。12年後の「マックス リヒター 01」では、作曲家の仕事場にある物が主題になった。ピアノの響板の木、ヴァイオリンの弓に塗る松脂、鉛筆の黒鉛、録音に使う磁気テープ、トランジスタ。それらを、カデの煙たさとクミン、黒胡椒の刺激、パチュリの土の深さで描いた。木の香りが多いのは、イングランドのオックスフォードの森にあるリヒターの仕事場を映すためである。

三つめは、売り場を選ばないことである。フラヴィニーの名は、量販の香水店の専売品にも、ライセンスで作られる有名人の香りにも、慈善のための企画にも、前衛のブランドにも並ぶ。2007年のバルマン「ラ モーム」は、エディット・ピアフを描いた映画『ラ・ヴィ・アン・ローズ』の公開に合わせてフランスの香水チェーン、マリオノー専売で出たオリエンタル フローラルで、50mLのオードパルファムが49ユーロだった。2014年のエンリケ・イグレシアス「アドレナリン」はコティのライセンスで作られた歌手の初めての男性向けの香りである。2012年には、デザイナーと調香師を組ませて売り上げの一部を寄付する企画「シックス センツ」のシリーズ4で、ファッションブランドKTZと「ブク」を作った。価格帯も客層も違う香りを、同じ手で書き分けている。

代表作

ニューヨークに移ってまもなく、フラヴィニーはアメリカの化粧品ブランドが長く育ててきた茶の香りの系譜に加わる。

エリザベス アーデン「ホワイトティー」(2017年)は、1999年の「グリーンティー」に続く茶の香りとして、ロドリゴ・フローレス＝ルー、カロリーヌ・サバスとの3人で作られた。2017年の年明けに売り出され、空港などの免税店にも2月から並んだ。ブランドは何気ないひとときを味わうことを掲げ、香りもそれに沿う。マンダリンとクラリセージ、海風のアコードで澄んだ始まりを見せ、白茶とパラグアイのマテのやわらかな中心を経て、マドラスウッドとアンブレットシード、トンカビーン、ムスクの穏やかな余韻に落ち着く。2019年にはフローレス＝ルーと2人で派生の「ホワイトティー ワイルドローズ」も作り、海辺に咲く野ばらを描いた。

2年後には、イタリアのメゾンの男性の香りを、同じジボダンのアントワーヌ・メゾンデューと分け持った。ヴァレンティノ「ウオモ ボーン イン ローマ」(2019年)は、2014年の「ヴァレンティノ ウオモ」から枝分かれした香りで、女性向けの「ドンナ ボーン イン ローマ」と対をなす。広告にはモデルのアンワー・ハディッドが起用された。ミネラルソルトとバイオレットリーフの青さに、セージとジンジャーの刺激が重なり、ベチバーの乾いた木の香りへと沈むウッディの香りである。2023年には、同じ2人がローマの暑い夏の夜を思い描いた「ウオモ ボーン イン ローマ インテンス」を作り、ジンジャーとナツメグ、ラバンジン、ベチバーにバニラを溶かしたアンバリー フジェールで系譜を延ばした。

ニューヨーク時代の終わりには、高級ラインの仕事も重なった。トム フォード「ローズ プリック」(2020年)は、プライベート ブレンドのコレクションに加わったスパイシー フローラルで、トム・フォードの私的なバラ園が着想の源である。肉、花びら、棘という3つの言葉で語られ、ローズ ド メ、トルコ、ブルガリアの3種のバラを、棘の刺すような鋭さで束ねた。ターメリックと四川山椒の辛さがバラを縁取り、パチュリ、焙煎したトンカ、トルーバルサムの甘い温かさが後に残る。

同じ2020年、フラヴィニーはナタリー・グラシア＝セットと組み、筆記具のメゾンの女性の香り「モンブラン シグネチャー」を世に出した。クレメンタイン、バニラ、ホワイトムスクによるムスキーな香りで、2023年にはアンヌ・フリポとミーヴ・マッカーティンによる「シグネチャー アブソリュ」が続いた。モンブラン「シグネチャー レッド」(2026年)は、その系譜に加わったオードパルファムで、日本では2026年春に発売された。紙に記す署名のように香りで自分の存在を刻むという「シグネチャー」の考え方を、より濃く官能的な方向へ押し進めた香りで、フラヴィニーがひとりで調香した。レッドオーキッドの華やかな始まりから、バニラアブソリュートの濃い甘さへ移り、アンバーウッドが手触りと厚みを与えて終わる。フローラル アンバリー バニラの香調である。

補足

日本での買い方と価格の目安

モンブラン「シグネチャー レッド」は、2026年4月時点で90mLが2万1340円、50mLが1万6060円、30mLが1万1660円 (いずれも税込)。50mLと30mLは取り扱う店が限られる。モンブランの香水は日本では正規輸入代理店のラトリエ デ パルファムが扱い、同社の公式オンラインストアでも買える。ほかの作品は、日本での取り扱いや価格が時期によって変わるので、各ブランドの国内の案内で確かめたい。

名前と表記

日本語では「ギヨーム・フラヴィニー」と書かれることが多く、モンブランの国内の商品案内もこの表記を使う。原綴は Guillaume Flavigny。