チューリッヒの大きな家に、ひとりの女の子が暮らしていた。兄弟の多いにぎやかな家で、庭にはライラックが咲き、家の中には石鹸と床磨きのワックスの匂いがあった。新しい革靴を買ってもらった夜、彼女はその靴を枕元に置き、革の匂いに包まれて眠った。のちに調香師になる、ヴェロ・ケルンの子ども時代の記憶である。

その女の子が自分の名前を冠した香水を世に出したのは、2007年、67歳のときだった。メゾンの名は「ヴェロ プロフーモ」。イタリア語で「香り」を意味する言葉に自分の名を添え、ロゴでは「vero.profumo」と点でつないで書いた。

成り立ち

チューリッヒからパリへ

ヴェロ・ケルンは1940年、スイスに生まれ、チューリッヒで育った。香りへの関心は幼いころからあったが、調香師になろうとは考えていなかった。当時の調香の世界は男性の仕事であり、女性がその道を目指すことを、彼女自身が思い描けなかったのである。後年、彼女はそのことを率直に振り返っている。

代わりに彼女が選んだのは、香りの素材を体と心のために使う仕事だった。本人は自分の仕事を「アロマトロジー」と呼んでいる。精油やアブソリュートを日々扱う暮らしは長く続き、2007年の時点で、香りの素材と向き合ってきた年月は約20年に及んでいた。

転機は1990年代の後半に訪れた。50代の終わりにさしかかったケルンは、パリで調香を学ぶことを決める。師となったのはモニク・シュランジェ、調香師ジャン・カールの弟子である。学んだ場はパリの調香の学校「サンキエーム サンス」だった。ケルンはチューリッヒに暮らしたまま、毎月パリへ通い、その往復を約2年続けた。

学びは教室の中だけでは終わらなかった。ケルンは毎年ヴェルサイユのオスモテークに足を運んだ。オスモテークは、失われた香水や古い処方を保存し、嗅げる形で残している香りの保存庫である。そこで彼女は、ウビガン、キャロン、パトゥ、ピゲ、バルマンといった家の古典を嗅ぎ、ジャン・ケルレオとジャニーヌ・モンジャンから教えを受けた。さらに、調香師ギィ・ロベールを師と仰ぎ、その著書『Les Sens du Parfum』を繰り返し読んだ。

修業を終えた彼女は、アロマテラピーの仕事で長く触れてきた素材の手ざわりと、20世紀前半のフランスの香水が持っていた組み立ての作法を合わせた香りを作り始め、最初の3本を仕上げるまでに5年をかけた。

3本のエクストレと、その後の10年

2007年の春から初夏にかけて、ヴェロ プロフーモは最初の3作、キキ、ルブジ、オンダを発表した。どれもエクストレで、価格は7.5mL が105ユーロ、15mL が165ユーロだった。売り場はスイスとその周りの国に限られ、問い合わせはメールで受けていた。アメリカへの上陸は、翌2008年の半ばに予定されていた。

同じ2007年の7月、ある香水ブログに、ケルンへの長いインタビューが載った。ケルンの名が英語圏の香水愛好家に届いたのは、この記事が最初である。そこで彼女は、自分の師や敬愛する香水、香りに込めた情景を、ひとつずつ語った。

3年後の2010年春、ケルンは3作のオードパルファム版を出す。香料の濃度は12%で、エクストレより軽く、スプレーで使える。ただし、これはエクストレを薄めたものではなかった。彼女はオードパルファムには別の構造が要ると考え、処方を組み直している。オードパルファムの3作はミラノでお披露目された。

2012年9月、メゾンは5年目を迎え、4作目のミトを出した。ケルンにとって5は幸運の数字である。ミトは最初からオードパルファムとして作られ、50mL で145ユーロだった。瓶と箱のグラフィックは、ジョージアのデザイナー、ソフォ・ベルゼニシュヴィリが手がけた。製造はイタリアで行い、流通はイタリアの会社カンポマルツィオ70が受け持った。

翌2013年、ケルンは自分の考え出した3つ目の版を加えた。エクストレを軽くした「ヴォワール デクストレ」である。キキ、オンダ、ルブジ、ミトの4作が、この版で同時に出た。サンプルは紫の袋に入れて赤いサテンのリボンで結ばれ、小さな贈り物のような姿をしていた。

2014年5月には5作目のロジーが出た。この年、ケルンはアメリカの香水メディアから「年間の調香師」に選ばれている。同じ年の10月29日から2015年4月26日まで、ローザンヌの現代デザイン・応用美術館 mudac では展覧会「Nirvana. Strange Forms of Pleasure」が開かれ、ヴェロ プロフーモは参加作家のひとつとして名を連ねた。展示された香りはオンダである。

メゾンの10年目にあたる2017年3月、ケルンはミラノの香水見本市エスセンスで6作目のナジャを発表した。数は650本に限られた。2007年のインタビューでは、限定版には興味がないと語っていた彼女である。

2018年12月18日、ヴェロ・ケルンは78歳で亡くなった。香水を世に出してから、11年あまりの歳月だった。翌2019年の暮れには、店頭からヴェロ プロフーモの在庫が何か月も消えたままになり、メゾンの行く末を案じる声が上がった。その後、香りは世界の販売を担ってきたカンポマルツィオ70の手で売られ続けている。同社はケルンと深い信頼で結ばれていたと述べ、代表的な5作をもとの処方のまま、新しい包装の限定版として届けている。

  1. 1940年

    ヴェロ・ケルン誕生

  2. 1990年代後半

    パリで調香を学ぶ

  3. 2007年

    キキ、ルブジ、オンダ

  4. 2010年

    オードパルファム版

  5. 2012年

    ミト

  6. 2013年

    ヴォワール デクストレ

  7. 2014年

    ロジー

  8. 2017年

    ナジャ

  9. 2018年

    ケルン死去

人物

ケルンが香りの世界で最初に手にしたのは、香水ではなかった。ゲランの「スクレ ドゥ ボンヌ ファム」という、すみれとバラのパウダリーな香りの品である。初めての本物の香水は、ウビガンのケルク フルール。そして生涯でいちばん愛した香水として彼女が挙げたのは、ジャック・ゲランのヴォル ドゥ ニュイだった。自然の中でいちばん好きな匂いを問われると、咲いているオレンジの花と答えている。

敬愛する調香師の名を挙げるとき、ケルンの口からは20世紀前半のフランスの名前が続いた。エメ、ジャック、ジャン＝ポールの3人のゲラン、エルネスト・ダルトロフ、師の師にあたるジャン・カール、そしてジェルメーヌ・セリエである。好きなエクストレも、ジッキー、タバ ブロンド、ショッキング、フラカと、同じ時代の名作ばかりだった。

それでも、ケルンは過去をなぞる人ではなかった。香水そのものは芸術ではないが、芸術作品の一部にはなりうる。それが彼女の立場である。だからこそ、処方と瓶と箱をひとつにまとめた「オール イン ワンの作品」を作りたいと語った。

香りと人の関係について、ケルンは恋にたとえた。香水は恋物語であり、香りと肌のつながりほど親密なものはない。2007年、デビューの年の言葉である。

ケルンは、嗅ぐことを教育の中に取り戻すべきだとも考えていた。学校では、デザインを学ぶのと同じように、意識して嗅ぐことを教えるべきだという主張である。

人柄を伝える記録は多くない。ある香水批評家は、ケルンに会ったのはロンドンとチューリッヒでの2回だけだったと振り返っている。

思想

ケルンは自分の様式に名前をつけていた。「目利きのための新しい古典 (New Traditional for Connoisseurs)」である。古典の作法を受け継ぎながら、古典をそのまま繰り返さない。天然香料と合成香料を、昔ながらの手法で組み合わせる。そのためには時間と忍耐と粘り強さ、そして数えきれない試作が要ると、彼女は語っている。処方はすべてケルンひとりの手による。

素材の選び方にも、同じ考えが表れている。ケルンは天然のアンバーグリスのような希少な素材を使い、手作業の工程を大切にした。一方で、天然か合成かという区別そのものにはこだわらなかった。大事なのは、出来上がった香りが独創的かどうかだけだと、彼女ははっきり言っている。

ケルンには、はっきりした好き嫌いもあった。清潔で水のように軽い香りには関心がない。好きなのは、アレッポのオリーブ石鹸のような美しさだという。

その好みが、ヴェロ プロフーモの香りの骨格になった。熟れた果物の甘さと、動物性の香料が持つ、少し汚れたような肌の匂い。その2つを組み合わせることが、ケルンの香りの特徴である。とりわけパッションフルーツは彼女の署名のような素材で、いくつもの作品に顔を出す。

ケルンのもうひとつの発明は、ひとつの香りを3つの版で出すという考え方である。エクストレは、香りを肌に少しだけのせるフランスの高級香水の伝統を受け継ぐ。オードパルファムは、軽く明るく、スプレーで使える。ヴォワール デクストレは、エクストレを薄めた版である。3つは同じ香りの濃さ違いではなく、香料の配分も、立ち上がりと残り香の釣り合いも変えた、別々の処方になっている。

その違いが最もよく表れたのが、2010年のオードパルファムである。ケルンはエクストレの重い動物性の香料をパッションフルーツに置き換え、香りに「ある種の官能的な準備」を与えたと説明した。3作のうち、最も変化の少なかったのはキキ、最も大きく変わったのはルブジだった。

付け方にも、ケルンは古い作法を持ち込んだ。エクストレはスプレーではなく、瓶のキャップで脈打つ場所に直接のせる。ガラスの栓で耳の後ろや手首に香水を付けた、往年のハリウッドの女優たちの所作である。

ケルンの香りには、いつも人がいた。香りを人物像と情景から組み立てるやり方は6作すべてに通い、名前も1920年代のモデルや20世紀の女優、ローマ近郊の庭、コブラから取られている。

代表作

オンダ エクストレ ドゥ パルファム (2007年)は、ケルンのいちばん古い記憶から生まれた。枕元に置いた新しい革靴の匂いである。彼女はこの香りを、花とシプレに囲まれた、革のようなベチバーとして構想した。思い描いた情景は、マンハッタンのローズランド ボールルームで、ドロシー・ヴァレンズを演じたイザベラ・ロッセリーニと、エド・ウッドを演じたジョニー・デップがタンゴを踊る姿で、そこに気丈な家長の女性の像が重ねられた。目指したのは、キャロンのタバ ブロンドのような1920年代の革の香りだった。ベチバーにメースとジンジャーとコリアンダーが重なり、アンブレットシードと蜂蜜とムスクが肌の温かさを作る。その奥にはアイリスとパチョリとオークモスが沈んでいる。名前の「onda」はイタリア語とスペイン語で「波」を意味する。1926年のゲランのジェディと比べられることも多い、暗く深い香りである。

オンダは、ケルンの没後に、最も多く思い出された香りでもある。ある香水批評家は、訃報から3日後の配信でこの香りを取り上げ、彼女を悼んだ。スコットランドのエディンバラ王立植物園で開かれた詩の夕べでは、オンダを付けた人の首筋に、まわりの人々が思わず顔を寄せたという話も残る。

オンダ ヴォワール デクストレ (2013年)は、この暗い革の香りを、軽い版に移したものである。ベルガモットとマンダリンが入口を明るくし、ジンジャー、コリアンダー、バジルが続く。中心にはアイリスとイランイランと蜂蜜があり、ベチバー、サンダルウッド、パチョリ、ムスクが土台を作る。その前の2010年のオードパルファムは、ジンジャー、パッションフルーツ、アイリス、蜂蜜、ベチバーで組まれ、動物性を和らげて蜂蜜の温かさへ寄せていた。ヴォワール デクストレも、エクストレの泥と革を明るい光の中へ少し引き出している。

キキ エクストレ ドゥ パルファム (2007年)の名は、1920年代のパリでモデルとして知られたキキ・ド・モンパルナス、本名アリス・プランから取られている。ケルンが調香を学んだパリへの贈り物でもあり、国立図書館の静けさと、キャバレー「クレイジー ホース」のきらめきの両方を思わせる香りとして作られた。ラベンダーに果物とキャラメルを合わせ、オポポナックスとパチョリとムスクで締める。プロヴァンスのラベンダーのシロップにたとえる人もいる、甘く陽気なラベンダーである。2010年のオードパルファムでは、柑橘が少し前に出ている。

キキ ヴォワール デクストレ (2013年)では、浮かれたパリの女の子が、もう少し軽い足取りで現れる。ベルガモットとカシスで始まり、ラベンダーのアブソリュートとゼラニウムが香りの中心を作る。その下でオポポナックスとキャラメルが甘さを支え、パチョリとムスクが肌に残る。

ルブジ ヴォワール デクストレ (2013年)のもとになったルブジ エクストレは、2007年の最初の3作のひとつである。ケルンはこの香りを、肌そのものの官能的な匂いとして思い描いた。情景は、街のホテルの一室で、恋人たちが携帯テレビに映る夕日を眺めている姿である。エクストレには、モロッコ産のオレンジブロッサムのアブソリュートとエジプト産のジャスミン、チュベローズ、マンダリンの皮が使われ、ムスクとウッドが肌の温もりを残す。劇的で近寄りがたい女優のような花の香りだった。2010年のオードパルファムではクミンとスパイスが前に出て、緑がかった広がる香りに変わった。ヴォワール デクストレはその中間を歩くように、ベルガモットとネロリで始まり、オレンジフラワー、チュベローズ、ジャスミンへ進み、シダーとオークモスとムスクで終わる。

ミト ヴォワール デクストレ (2013年)の原型は、2012年のオードパルファム、ミトである。ケルンはこの香りを、ローマ近郊ティヴォリにあるヴィラ デステへの捧げ物として作った。庭園で、噴水と石の彫像と白い花、とりわけオレンジの花の香りに打たれたことが出発点である。そこから生まれたのは、夜になると命を宿す石のニンフという人物像だった。オードパルファムは柑橘、タイサンボク、チャンパカ、ジャスミンに、ガルバナム、ヒヤシンス、サイプレス、苔を合わせた緑のフローラル シプレである。翌年のヴォワール デクストレでは、ピーチとマグノリアとチャンパカに、チュベローズ、ガルバナム、ヒヤシンスが重なり、ラブダナムとムスクで締まる。苔むした庭の湿り気が、少し甘く、少し柔らかくなっている。

ロジー オードパルファム (2014年)は、イタリアの女優アンナ・マニャーニへのオマージュである。手がかりになったのは、マニャーニが主演した1955年の映画『バラの刺青』だった。もうひとつの着想源は、ゲランのナエマである。ケルンが狙ったのは「バラ」そのものではなく、「バラのような香り」だった。バラがもともと持っている蜂蜜のような側面を、大きくふくらませる。そのために、ローズ ドリエントにライラック、ピーチ、パッションフルーツ、蜂蜜を重ね、サンダルウッドで温める。

ロジー ヴォワール デクストレ (2014年)は、オードパルファムと同じ2014年5月に出た姉妹の版である。ローズにチュベローズとカシス、蜂蜜を合わせ、スパイスとサンダルウッドとラブダナムで深みを作る。オードパルファムの明るい果物に対して、こちらは花と樹脂の重みが前に出る。ロジーにはエクストレもあり、ローズ、カシス、メロン、蜂蜜、チュベローズ、ナツメグ、ラブダナムで組まれている。

ナジャ (2017年)は、ケルンが最後に世に出した新作になった。ナジャはコブラを意味し、薬草としてのタバコとシャーマニズムを主題にしている。オスマンサスのアブソリュートにメロンとリンデンの花、タバコを合わせた香りで、タバ ブロンドやアバニタと並べて語られることが多い。オードパルファムとヴォワール デクストレの2つの版で出た。

補足

日本での買い方と価格

2026年10月3日時点で、日本の正規代理店や国内の取扱店は見つかっていない。海外では、世界の販売を担うイタリアのカンポマルツィオ70が自社のオンラインストアで扱っている。同日時点で、キキのエクストレ7.5mL は158ドルから、オンダのエクストレは売り切れで、ヴォワール デクストレとロジーのオードパルファムは50mL、ヴォワール デクストレ4種のサンプルセットは23ドルだった。価格の移り変わりの目安として、2012年のオンダはエクストレ7.5mL が185ドル、オードパルファム50mL が165ドルだった。2017年のナジャは、オードパルファム50mL が200ポンド、ヴォワール デクストレ50mL が260ポンドだった。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって書き方が違う。最初の3作の発売年は2007年が多く、2008年とするものもある。ヴォワール デクストレの始まりは2013年と2014年、オードパルファムの始まりは2010年春が多い。ロジーのエクストレは2014年5月に3つの版がそろったとする記述と、2015年4月のエスセンスで発表されたとする記述がある。ナジャも2017年3月の発表と5月の発売で月が分かれる。拠点はチューリッヒとするものが多いが、イタリアとする記述もある。

ロゴのブランド名は小文字で書かれ、香りの名前も「.kiki.」「.onda.」のように点で挟んで表記される。Rubj は「ルブジ」、Voile d'Extrait は「ヴォワール デクストレ」と読む。