Vero Kern

ミラノの香水見本市の会場で、ヴェロ・ケルン (Vero Kern) は毎年、顔なじみの記者の鞄に、ルブジの小瓶をそっと滑り込ませていました。その記者がこの香りを愛していると知っていたからです。2010年にこの会場へ初めて現れたときは、豹柄の靴をはいたグラムロックのような装いで、新しいオードパルファムのシリーズを披露しました。そして2017年、同じ会場でブランド10周年の限定作ナジャを発表します。スイス生まれのこの調香師が自分のブランドを興したのは60代、人生の後半に入ってからのことでした。

生い立ちと修業

ケルンは1940年にスイスで生まれ、チューリッヒを拠点に暮らしました。最初に身につけた職業は薬局の助手で、薬局での10年のあいだに香料や芳香成分に早くから触れています。その後はスイス航空で長く働き、1994年にマッサージとアロマセラピーの仕事で独り立ちしました。並行して2年間のアロマセラピーの課程で精油やアブソリュートの基礎を固め、ほどなく顧客のために自分で調合した製品を作るようになります。本人の数え方では、香りの素材を扱い始めてから2007年の時点で20年になっていました。

香水そのものを作りたいという思いは、そのアロマセラピーの学びのなかで強くなっていきました。本人が語るところでは、動機は何よりも香りという現象への好奇心、そしてすべてを知り尽くしたいという熱意でした。最初の本物の香水はウビガンの「ケルク フルール」で、古い時代の香水に囲まれて育ち、いくつかは自分でもつけてきたといいます。1998年からは、パリの調香学校の講座やセミナーに通い始めました。2年近く、月に1度チューリッヒとパリを往復する生活です。学校を創設したモニク・シュリーンジェは1960年代にジャン・カルルの教えを受けた人で、ケルンはこの系譜のなかで古典的な調香の手ほどきを受けました。アロマセラピーで天然素材にはなじんでいたので、まったく新しく、そしていちばん大切だったのは合成香料を学ぶことだったと振り返っています。

学校のほかにも、二人の師がいました。一人は調香師ギィ・ロベールです。パリで開かれた著書『レ サンス デュ パルファン』の刊行の催しで出会い、のちに文通を重ねました。ケルンが試作品を送ると、ロベールはそれを嗅いで感想と助言を返し、長い開発のあいだ励まし続けます。教えるのではなく見守る、精神上の指導者だったと彼女は言います。もう一人の師は場所でした。パリでの学びのあと、ヴェルサイユのオスモテークに毎年のように通い、ウビガン、カロン、パトゥ、ピゲ、バルマンといった老舗の作品群を丸ごと分析したのです。創設者ジャン・ケレオらが、古典作品に使われた素材と構造を教えてくれました。ケルンはこの経験を、アロマセラピーや調香学校と同じくらい大切だったと位置づけています。

こうして10年近い準備のすえ、2007年、彼女はチューリッヒでブランド「ヴェロ プロフーモ」を立ち上げ、最初の3本のエクストレ、キキ、オンダ、ルブジを世に出しました。発売から数週間の時点で、販路はスイスと近隣の国に限られ、注文は自分のサイトで受けていました。米国での販売が始まるのは翌2008年のことです。

1. 1940スイス

   ヴェロ・ケルン誕生

2. 1994スイス

   マッサージとアロマセラピーの仕事で独立

3. 1998パリ

   調香学校の講座に通い始め、チューリッヒとパリを往復

4. 2007チューリッヒ

   ブランド「ヴェロ プロフーモ」を興し、エクストレ 3 本 (キキ・オンダ・ルブジ) を発売

5. 2008米国

   米国での販売が始まる

6. 2010ミラノ

   オードパルファム版 3 本を、カンポマルツィオ70 の取り扱いで披露

7. 2012ティヴォリ

   4 本目のミトを発表

8. 2014ローザンヌ

   ロジーを発表。ミュダック美術館の展覧会にオンダが展示される

9. 2017ミラノ

   10 周年の限定作ナジャを発表

10. 2018スイス

    12 月に逝去

人物

ケルンは、熱心な古い香水の蒐集家でした。持つためではなく、手にとって嗅ぐために集める人で、ゲランの「ジッキー」、カロンの「タバ ブロン」、スキャパレリの「ショッキング」、ピゲの「フラカス」のエクストレを愛用し、ゲラン家の三代の調香師、エルネスト・ダルトロフ、ジャン・カルル、ジェルメーヌ・セリエの作風が自分の創作を形づくったと話しています。最初の3本のエクストレには5年を費やしました。ガラスの栓で脈打つ場所に香りをのせる、往年のハリウッド女優のようなつけ方を、日々のぜいたくとして現代によみがえらせたのも彼女です。

話し方には、ユーモアと映画の記憶が混じっていました。オンダを作るときに頭にあったのは、青いベルベットのドレスをまとったイザベラ・ロッセリーニと、白髪のかつらをつけたジョニー・デップが、マンハッタンの舞踏場でゆっくりタンゴを踊る光景だったといいます。素材がその絵に追いつかず、別の道筋を探すことになったと笑って語りました。「清潔な香り」と聞いて思い浮かべるのは、シリアのアレッポから届く、香りをつけていない大きなオリーブ石けんだとも言っています。水っぽく清潔な香りの流行には、最初から関心がありませんでした。

香水は芸術そのものではない、と彼女は控えめに語りました。ただし、芸術作品の一部にはなりうると考えていました。ローザンヌのミュダック美術館が、快楽の表現を主題にした展覧会「ニルヴァーナ」にオンダの展示を申し入れたときには、とても驚いたといいます。自分の作品を芸術の文脈に置けることが、晩年にいちばん嬉しかったことでした。

年齢を重ねても、前へ進む人でした。調香師になったのは60代になってからで、仲間とのやりとりでは、70代のヴェルーシュカ・フォン・レーンドルフのような、粋な年の重ね方をした人の写真を手本として共有していました。親しい編集者と最後に会ったときも、カプチーノを飲みながら、市場の移り変わりや将来のこと、そして10年かけて自分で切りひらいた独立の道を、力強く語ったといいます。2018年12月に亡くなりました。訃報に接した書き手たちは、人生はいくつになっても進路を変えられるという証しとして、彼女の歩みを振り返っています。

調香の思想

ケルンにとって、20世紀の香水は工芸品であり、芸術品でした。天然素材をたっぷり使い、特別な合成香料と組み合わせ、動物性の素材が深みと温かさ、そして人の肌の本物の匂いを思わせる不思議な魅力を添えていたからです。その様式で作ると決めたのは、大きな挑戦であり、大きな賭けでもありました。自分がコレクションを築き始めたころには、こうした香水は市場からほとんど姿を消していたのです。自分の流儀を名づけるなら「愛好家のための新しい伝統」だと、彼女は言っています。

香りの出発点は、いつも着想や物語です。先に着想を決めてから、使う素材を選びます。作品は抽象的な解釈で、一つの素材を中心の主題に据えるのが流儀でした。バラを軸にした香りは、昔から作りたかったと話しています。使える素材は産業の調香師より幅が小さく、調香学校で扱ったものが中心です。古典の様式で作るには、時間と忍耐と、何度も何度も試作を重ねる根気が要ります。そのうえで、素材の選び方や強調の置き方に、少し恥知らずなくらいの芸術的な自由を持ち込むことが、複雑さを生むのだと語っています。

素材について、彼女に「良い」「悪い」の区別はありません。天然か合成かの議論が今も繰り返されることに触れ、大切なのは仕上がりの独創性だけだと言い切ります。トップノートによく使ったのは、カシス、ラズベリー、メロン、桃、パッションフルーツといった果実の香りです。爽やかさを足し、麝香のような気配と肌を思わせる色気も添えるからです。動物的な素材と並べて、これを自分の署名と見る人がいても否定しない、と語りました。少し悪戯な動物的な気配は、売るための判断ではなく、自分の好みだとも言っています。

濃度にも考えがありました。エクストレはフランスの高級調香の伝統そのもので、最も濃く、最も官能的な形です。ただし肌にのせて使うため、スプレーを好む人には扱いにくい。そこで販売元のカンポマルツィオ70とともに、エクストレを薄めたヴォワール デクストレをつくりました。一方のオードパルファムは、エクストレを薄めたものではありません。トップを際立たせる別の構成に組み直し、重い動物的な素材の代わりにパッションフルーツを置いて、軽く、つけやすくしました。熟れすぎた果実のわずかな腐敗の気配が、かえって色気になると考えたからです。三つの版は、どれも同じ DNA を持つ独立した香りで、フランカーとは違うというのが彼女の考えです。

手がけた香り

2007年に出た最初の3本は、それぞれ別の街と時代を描いています。キキは、ラベンダーを主役にしたパリへのオマージュです。名前は1920年代のモンパルナスのミューズ、キキ・ド・モンパルナスから取られ、国立図書館を訪ねたあとキャバレーで夕食とショーを楽しむような、つつましさと奔放さの振れ幅を描きました。ラベンダーの明るい始まりが、キャラメルとムスクの粉っぽい甘さにくるまれていきます。

オンダは、1920年代の革の香水、とりわけカロンの「タバ ブロン」を思わせる香りを作りたいという思いから生まれました。最初の構想は、花とシプレの香りに囲まれた革のようなベチバーです。ジンジャー、メース、コリアンダーの熱い香辛料がベチバーの根を取り巻き、蜂蜜と麝香の温かい余韻に沈んでいきます。エクストレだけだったころから、この香りはブランドの熱心な支持者を生みました。

ルブジは、ケルンが「とても官能的な肌の香り」を思い描いて作った一本です。モロッコのオレンジの花に、ムスクとエジプトのジャスミンを添え、シェイク・ネフザウィの『香れる園』の世界に重ねました。作っているあいだ頭にあったのは、街なかの小さなホテルで桃色の携帯テレビの夕日を眺める恋人たちの姿だったといいます。

3本のエクストレから3年たった2010年、ケルンはその3本のオードパルファム版を出しました。濃度は12パーセント、スプレーで使う形です。「薄めたオンダやルブジやキキを期待しないでほしい」と彼女は前もって伝えていました。構成を簡素にし、動物的な素材をパッションフルーツに置き換え、3本を一本の見えない糸でつないだのです。再生できる筒形の箱に鮮やかな布のケースを合わせたのも、このときからでした。ミラノの見本市で披露され、新しく販売元になったカンポマルツィオ70の手で広がっていきます。

4本目のミトは、イタリア・ティヴォリのヴィラ デステを訪ねた体験への、ケルン自身の答えです。庭は子どものころの、世界が驚きと神秘に満ちていた記憶を呼び起こし、その感覚を、酔わせるような緑の薬に仕立てました。柑橘で始まり、マグノリアとジャスミンが辛口のガルバナムをやわらげ、イトスギと苔の湿った緑へ下りていく、グリーンシプレの香りです。2012年の秋に発売されました。

続くロジーは、バラを中心に据えた香りで、2014年に出ました。思い浮かべていたのはローマの映画女優アンナ・マニャーニです。オードパルファム版は、ゲランの「ナエマ」の粉っぽい緑の気配に魅了され、バラが自然にもつ蜂蜜のような動物的な面を大きくふくらませたものです。ヴォワール デクストレではチュベローズを足して骨太さを出しました。伝統的なバラの香水を作るつもりはなく、バラ色の、頬を染めるような香りを作ったのだと言います。名前の「Z」は、個性をはっきりさせるために選んだ綴りでした。

ブランドの外に向けた仕事もあります。リチャード ルッシャー ブリトスというブランドのために、マダガスカルのイランイランとバニラを有機の素材で組んだ香りを手がけました。

2007年のインタビューで、ケルンは「限定品はまったく自分の性に合わない」と言い切っていました。その彼女が10年後に出したのが、6本目のナジャです。ブランド10周年の記念として、2017年の春にミラノで発表され、650本の限定で作られました。蛇を、宇宙の二面性と永遠の象徴と見立てた香りで、メロン、シナノキの花、キンモクセイ、タバコを主な素材にしています。蜂蜜のような花の甘さを、乾いたタバコの葉とパイプの煙の苦みが受け止める構成で、これがケルンの最後の新作になりました。

補足

ヴェロ プロフーモの香りは、ケルンの没後も販売元だったイタリアのカンポマルツィオ70が引き継いでいます。2026年10月の時点で、同社のオンラインストアには、ケルン自身が生前に最後に仕上げた版のエクストレ (キキ、オンダ) と各作のヴォワール デクストレが並び、追悼として5作のオードパルファムを装いを新たにした限定版で出しています。エクストレは一部が売り切れで、箱に経年の跡があることも明記されています。日本での取り扱いは時期によって変わるため、各香水のページで確かめてください。価格の目安として、2007年の発売時のエクストレは7.5mLが105ユーロ、15mLが165ユーロ、2012年のミトのオードパルファム50mLは145ユーロ、2017年のナジャは50mLのオードパルファムが200ポンドでした。

エクストレ

最も濃度の高い形。肌に少量ずつのせて使う。ケルンはフランスの高級調香の伝統そのものと位置づけた。

オードパルファム

吹きかけて使う軽い形。ケルンの作では、トップを際立たせる構成にして、動物的な素材の代わりにパッションフルーツを添えた。濃度は 12 パーセント。

ヴォワール デクストレ

エクストレを薄めた形で、スプレーで使える。エクストレのつけ方になじめない人のために、販売元のカンポマルツィオ70 と一緒に作った。