Domitille Michalon-Bertier

パリで生まれ育った少女が、南太平洋の島々へ渡ったのは、まだ子どものころのことでした。行き先は当時のニューヘブリデス諸島、いまのバヌアツで、2年を過ごしました。パリを離れた彼女を迎えたのは、温かくスパイシーな土の匂いと、木や花、森の濃い匂いでした。あらゆる香りが何倍にも増して感じられた、と本人はのちに振り返ります。その少女が、ドミティル・ミシャロン=ベルティエ (Domitille Michalon-Bertier) です。いまは香料会社IFFのシニア パフューマーとして、ヴィクター&ロルフの「フラワーボム」から新興ニッチの香りまで、幅広い仕事を重ねています。

生い立ちと修業

フランスへ戻っても、においへの関心は消えませんでした。自分の最初の作品として語るのは、祖母の庭で摘んだラベンダーを花瓶の水に浸し、誇らしく「香水」と呼んだ小さな抽出液です。最初の匂いの記憶は、黒さくらんぼ入りのガトー バスク。幼いころから、鼻はいつも彼女を引っぱっていました。

将来の夢は、もともと建築家でした。人のために何かをつくる仕事に惹かれていたのです。調香師という職業があること、そしてその養成機関であるISIPCAがあることを知った日に、迷いは消えたといいます。入学には有機化学の学位が要るので、先に化学を修めてから門をくぐりました。研修先はIFFで、面接を一度受けただけで、そのまま採用が決まります。1994年のことで、以来、彼女の職場は変わっていません。

学校を出たばかりの人は、まだ調香師ではない。それが本人の持論です。学校が授けるのは基礎と教養で、一人で立つには現場で学ぶしかない。彼女自身、学位のあとの4年間を、IFFとISIPCAで4人の調香師に師事して過ごしました。いまは弟子を持てる立場になり、教えることが自分の糧にもなっていると話します。学生の何気ない選択や素朴な問い、別の調香師のもとで見つけてきた素材に、はっとさせられるからです。

入社後の彼女は、オリヴィエ・ポルジェとたびたび組みました。2006年のカシャレル「ノア ペルル」、2007年の「リベルテ」、2008年のバーバリー「ザ ビート フォー メン」と、2人の名が並ぶ仕事が続きます。2005年には、ポルジェ、カルロス・ベナイムと3人でヴィクター&ロルフ初の香水に挑み、2007年、彼女はIFFのシニア パフューマーに昇進しました。

1. 1994フランス

   IFFに研修生として入社

2. 2005フランス

   ヴィクター&ロルフ「フラワーボム」をポルジェ、ベナイムと手がける

3. 2007フランス

   IFFのシニア パフューマーに昇進

4. 2020フランス

   IFFの「スロー スメリング」に、ブラジルの野外美術館イニョチを題材にした香りで参加

5. 2023フランス

   ムグレー「エンジェル エリクサー」をアン・フリッポと共作

人物

パリで生まれ育った彼女が、この街で好きなのは庭の匂いです。そしてサン=ジェルマン大通りのテラスに漂う、新聞の匂い。心を動かされる場所の匂いを聞かれると、バスク海岸の海と潮風を挙げています。

発想の源は、香りの外にたくさんあります。料理、美術、旅、本。ブランドの依頼を受けるときは、まずその世界を調べて理解します。ひらめきが訪れるのは、歩いているとき。自然の中でノルディック ウォーキングをする習慣があります。本は犯罪小説を好んで読みます。作風は、鮮やかで力強く、対比の効いたものと評されています。

素材の好みは、画家が時期ごとに色を変えるように、周期で移ります。ある時期は緑の素材ばかり、次の週は木や花、ということもあります。好きな匂いはイリスのコンクリート、いつか使ってみたい素材は天然のポップコーン アブソリュート、思いがけない組み合わせならティムール ペッパーとベチバー。避けたい素材は、ただ一つ、イランイランです。苦手な匂いには、硫黄を挙げた取材もあれば、ミント入りのチョコレートのように調和しない組み合わせを挙げた取材もあります。理想の香水は「幸せをもたらすもの」と答えます。

旅先の匂いも引き出しになっています。モザンビークでは、一晩で私有の保護区に連れていかれ、そこで咲く花の香りを採集しました。夢の中にいるようだった、と話します。ふだん自分ではどうかというと、香水はつけません。仕事中は開発中の試作を肌にのせるので、そのときは自分の作品をまとっているのです。自分で創りたかったと挙げるのは、セルジュ・ルタンスの「フェミニテ ドゥ ボワ」。いちばん美しい作品は、まだこれから先にある、と笑います。

調香の思想

いちばん好きなのは、ブランドと会話ができる依頼です。相手の期待を深く理解できるからです。ただ、依頼書の言葉をそのまま香りにするとは限りません。バスティーユの「オール ピスト」には、依頼書がそもそもありませんでした。シリーズの中にこの鮮やかな清涼感があってもいいのでは、と彼女のほうから差し出し、ブランドがそれを現代的なコロンとして採用したのです。もう一つの「アン ドゥ トロワ ソレイユ」には依頼書があり、子ども時代、無邪気さ、遊びを思わせるイメージが並び、温かくて少し幼い空気がありました。そのイメージは強く記憶に残っているといいます。依頼書は方向を示しつつ、創作の自由は大きく残していました。

自分の署名はあるのか、と聞かれると「ないけれど、あります」と答えます。主に依頼に応じて仕事をするから、はっきりした署名はない。けれど、やり方はそっと吹き込んでいる。ふだんは、思いつきを手帳に書きとめ、これまでに作ったアコードを自分の香りの図書室のようにしまっておきます。そこから、新しい構造の出発点を拾い上げるのです。天然か合成かでは、両方使えばいい、どちらも質がよく地球にやさしいなら、という立場です。

バスティーユの条件だった、95パーセントを天然素材でつくること。それは日々広がる新しい素材のパレットで働くことであり、同時に高価な素材と向き合うことでもありました。香りが手の届く値段に収まるよう、気を配る必要があったのです。香水とは何かと聞かれると「楽しみ」、調香師とは「感情をつくる人」。座右の銘は、生きているかぎり希望があり、喜びがある、という一言です。

代表作

代表作の一つが、ヴィクター&ロルフ初の香水「フラワーボム」(2005年) です。ティー、ベルガモット、サンバック ジャスミン、オレンジ ツリー、カトレア、フリージア、ローズに、アンバー、ムスク、パチュリを合わせた構成でした。この仕事を起点に、ブルームやミッドナイトなど、のちの派生版にも彼女の名が並びました。

それから十数年を経た2020年、マーク ジェイコブスが手首に刻んだ「パーフェクト」の文字から、同名の香りが生まれます。「そのままの自分でいい」というデザイナー自身の信条を香りに移したもので、ルバーブの瑞々しさにアーモンドミルクのやさしさが寄り添い、木の乾いたやわらかさで締めくくります。

「オール ピスト」は、依頼書のないところから彼女自身が提案した香りです。高山の目まいにも似た清涼感を、柑橘とジンジャーにジュニパーの実を重ねて描き、バスティーユのコロンになりました。

近年は、新しいニッチブランドからの依頼が続きます。シャンブル サンカン ドゥは、創業者ニコラ・デュウィットがサンパウロのホテルの52号室で数週間を過ごし、自分を見つめ直したことから生まれたブランドです。その最初の一本「タバコ メモリーズ」で、彼女は思い描いた屋上の穏やかな夜を香りにしました。空気にはほのかなたばこの煙が漂っている、という場面です。甘いチェリーとたばこの煙が重なる陶酔の夜の香りで、フレグランス ファウンデーション フランスの2025年の賞(若い独立系ブランドの最優秀ニッチ フレグランス部門)にも選ばれています。

同じブランドの「キュイール ア コール」は、ブルボン バニラ豆のぬくもりと、どこか革を思わせる官能から組み立てた香りです。燻したレザーの調子にスエードと動物的な温かみを重ね、その官能を際立たせました。

2026年の「タバコ メモリーズ エクストレ」は、あの夜の記憶が和らがず、むしろ強まっていったらどうなるのか。彼女はデュウィットとそんな想像を数か月巡らせ、続編にたどり着きました。サフランとブラックチェリーを深め、より濃く長く残る香りに仕立て直しています。

ボン パフューマーの「204 ベルベット フィグ」は、ルドヴィック・ボヌトンがコロンビアのカリで毎年味わう記憶から始まりました。彼女が思い描いたのは、日差しの強い日に木陰で昼寝をするひととき。クリーミーなサンダルウッドの上で甘いイチジクがはじけ、そこにエダマメのような緑を添えています。

補足

ここに挙げた以外にも、ムグレー「エンジェル エリクサー」(2023年、アン・フリッポと共作)、ヴァン クリーフ&アーペル「ミッドナイト イン パリ プールオム」、コム デ ギャルソン「セルロイド ガルバナム」、キャロライナ ヘレラ「バッド ボーイ コバルト オードパルファム エレクトリック」などにも彼女の名が並びます。エンジェル エリクサーの試作は、生前のティエリー・ミュグレーも嗅ぎ、励ますような反応を示した、と彼女は語ります。「とても感動的だった」というのがその言葉です。

2020年のIFF「スロー スメリング」は、パンデミックのさなか、調香師たちが、時間と穏やかさが止まる感覚を通して自分に立ち返る、というテーマで一本ずつを仕上げる企画でした。彼女が題材に選んだのは、ブラジルの森の中にある野外美術館イニョチです。

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