Francesca Bianchi

オランダに移り住んで数年が過ぎたころ、フランチェスカ・ビアンキはロクシタンのフェイスクリームを手に取った。そこに含まれていたイモーテルの匂いは淡いものだったが、子どものころ海辺で過ごした夏、日に焼けて汗ばんだ自分の肌の匂いを、頭の奥から一気に引き出した。棚には、長く放っておいたヘリクリサムの精油の瓶があった。彼女はそれを新しい鼻で嗅ぎ直し、人の肌のようなアンバーを組み始める。こうして生まれた「セックス アンド ザ シー」は、2016年の夏、彼女の名を掲げた最初の3本のうちの1本になった。

トスカーナに生まれ、美術史を学び、ヨーロッパの都市を移り住んだのちにオランダへ落ち着いたビアンキは、調香学校を出ていない独学の調香師である。濃度25%のエクストレを主力に、革や獣を思わせる匂い、粉っぽいアイリスを肌に寄せて使い、自分の香りを「感情を生み出すもの」と呼ぶ。自分の名のブランドと並んで、2021年からは革を主題にした別のライン、ヒドニクも手がけている。

生い立ちと修業

生まれはフィレンツェ近郊の田園地帯で、トスカーナで育った。夏には州の南の海へ出かけた。かつてエトルリア人が暮らした土地で、澄んだ水の小さな入り江にたどり着くには、地中海の灌木が茂る森を30分ほど歩かなければならない。香りへの思いは子どものころからあり、海辺の家で過ごした年月の記憶は、のちの作品の芯になっていく。

大学はフィレンツェで、美術史を専攻した。専門は19世紀の終わりから20世紀初めの芸術で、卒業論文の主題はマティス。異国をさまよったゴーギャンも、学生時代にとりわけ深く学んだ画家のひとりである。卒業後はイタリアの出版社ジュンティで、美術史家グローリア・フォッシの助手を務めた。そのフォッシがひとりでポリネシアへ渡り、ゴーギャンの足跡をたどる旅から持ち帰ってくれたのが、ティアレの花をココナッツ油に漬けたモノイの小瓶だった。当時のイタリアではまだ珍しく、香水や化粧品を手探りで試し始めていたビアンキには大きな発見になった。

はっきりした入口は、1冊の本である。友人から自然香料による調香の本と、ひと握りの精油を贈られた。2017年の初めに本人は、情熱に火がついたのは15年前だと振り返っている。そこから独りで学び、試すことが続いた。仕事は美術書の出版で、暮らす街はフィレンツェからベルリン、ルクセンブルク、アムステルダムへと移った。ヨーロッパと北アフリカも旅している。モロッコのマラケシュは好きな街のひとつで、28歳と39歳のときに訪ね、そのたびに偽物の精油や香りの石、焚くための樹脂、絨毯や剣といった、役に立たないけれど欠かせない品々を抱えて帰った。

学び方は独学だが、ひとりきりではなかった。香料会社に友人がいて、教えてくれる知人も多かった。本を数多く読み、フィレンツェではロレンツォ・ヴィッロレージのラボで2時間の個人レッスンも受けている。アムステルダムに暮らすようになって、ようやく自分の香水のラインを立ち上げた。

2016年6月、ブランドは「エンジェルズ ダスト」「ザ ダーク サイド」「セックス アンド ザ シー」の3本のエクストレ ド パルファムで始まった。ミラノの展示会で配った試作は、最後の調整で処方を変えている。最初は公式のオンラインショップもなく、注文はメールで受けていた。秋になると、フェイスブックの香水愛好家のグループや個人のやり取りで3本の名がしきりに挙がり始め、小さなうねりになった。

ここからの歩みは速い。2017年11月25日に「アンダー マイ スキン」、2018年に「ラヴァーズ テイル」。2019年には新しい「フリーフォール」コレクションを始め、5月初めに「エトルスカン ウォーター」を出した。同じ年の9月13日、フィレンツェの香りの見本市ピッティ フラグランツェで「ザ ブラック ナイト」と「ロスト イン ヘヴン」を発表している。この年、ニッチ香水の批評ブログの年間の賞で、彼女のブランドはアントニオ・アレッサンドリアと並ぶ「ベスト インディー ブランド」に選ばれた。2020年の「スティッキー フィンガーズ」「タイガー タイガー」も同じ賞を受け、2021年1月の時点で、手がけた香りは11本になっていた。

2021年には、革を主題にした別のライン、ヒドニクを立ち上げる。第1作は「ディヴァイン パーヴァージョン」で、2023年には「オブセッシブ ディヴォーション」と「エクスクイジット アフェア」が続いた。本体のブランドでは、2022年の「リバティーン ネロリ」から、香料の名作素材をひとつずつ主題にする連作が始まり、同じ年の9月16日に「アンスポークン ムスク」、2023年に「ビザンティン アンバー」が加わる。2026年には限定の「ゴーギャン」、「キャンディ フロム ストレンジャーズ」、「インソムニア」が出ている。

1. 幼少期トスカーナ

   フィレンツェ近郊の田園地帯で生まれ育つ

2. 大学フィレンツェ

   美術史を専攻。卒業論文はマティス

3. 卒業後

   出版社ジュンティで美術史家グローリア・フォッシの助手。美術書の出版に携わる

4. 2000年代初め

   友人から自然香料の調香の本と精油を贈られ、独学を始める

5. 2016アムステルダム

   6月、エンジェルズ ダスト、ザ ダーク サイド、セックス アンド ザ シーでブランドを始める

6. 2017

   11月25日、アンダー マイ スキン

7. 2018

   ラヴァーズ テイル

8. 2019

   フリーフォール コレクション (エトルスカン ウォーター、ロスト イン ヘヴン)。ピッティ フラグランツェでザ ブラック ナイトを発表

9. 2020

   スティッキー フィンガーズ、タイガー タイガー

10. 2021

    リュクス カルム ヴォリュプテ。革のライン、ヒドニクを始める (ディヴァイン パーヴァージョン)

11. 2022

    リバティーン ネロリ、アンスポークン ムスク (9月16日)

12. 2023

    ビザンティン アンバー、エンカウンターズ。ヒドニクのオブセッシブ ディヴォーション

13. 2025

    ザ コード オブ エモーション

14. 2026

    ゴーギャン (限定)、キャンディ フロム ストレンジャーズ、インソムニア

人物

ビアンキの香りは、ひとりの頭の中で生まれる。どの香水も彼女がラボで発想し、処方を書く。1本が形になるまでには、半年から数年かかる。ブランドを始めたころは、最初のひらめきから瓶詰めまでを自分のラボで手作業で行っていた。いまは仕上がった処方を南フランスのグラースにある家族経営の香料会社が調合し、それをミラノへ送って熟成と濾過、瓶詰め、箱詰めを行う。住まいはアムステルダムのまま、香水はイタリアで瓶に詰められる。

作り方には、どこか実験家の気質がのぞく。マラケシュの旅から持ち帰った偽物のウードの油が気になった彼女は、帰国後それをもとに、べたつくように甘く、木と煙の匂いのする自分だけのベースを組み、「マイ ウード」と名づけた。しばらくして始めた「イントゥ ダークネス」という仮の名の企画に、このベースの材料をそのまま比率ごと流し込む。何か月も調整を重ねるうちに、そこにマイ ウードの魂が入っていることを忘れてしまった。思い出したのは、香水好きのひとりから、ウードが入っているのではないかと尋ねられたときだったという。この企画が「ザ ダーク サイド」になった。

好き嫌いを自分で裏切ることもいとわない。かつてはラベンダーが嫌いだったが、「アンダー マイ スキン」の仕上げに、グレープフルーツと並べて香りの入口に置いた。強い獣の香りにひかれて自分でも作ろうとしたものの、人の作品で好きなものが、自分が作りたいものとは限らないと気づいたのも同じ1本でのことである。重い方へ、甘い方へ、馬小屋のような方へと足した素材を少しずつ削り、ようやく自分に合う答えにたどり着いたとき、ほっとしたと振り返っている。

会社は小さい。瓶を詰める人、アレルゲンを確かめる人、素材を混ぜ、香水を手で濾過する人がいなければ香りは届かない、と彼女は言う。手伝うチームは6人で、社員のほかにオランダの法のもとで働く個人契約の協力者がいる。取引先の多くはイタリアに置き、労働者の権利を守る法の整った国で作ることを選んだ。宣伝には大きな予算をかけず、報酬を払うインフルエンサーとの提携もしない。信頼する香水好きの人々に新作の試供品を送り、紹介するかどうかはその人に任せる。自分の香水は誰にでも合うものではないとはっきり言い、公式サイトの見出しにも「万人向けではない」と掲げる。

値づけにも、同じまっすぐさがある。最初の3本の30mL は、法外な値をつけたくないと当初の予定より安い98ユーロに抑え、3年たってもその値を守った。2021年7月、英国の香水批評家のライブインタビューに出たときには、アメリカの西海岸からシンガポールまで、世界中の愛用者がチャットに集まった。ブランドを始めてわずか5年での光景だった。

調香の思想

ビアンキは調香を、匂いをつくる技術である前に、芸術の表現だと考えている。香水は、思いや感情、心の状態を、目に見えないのに深く感じられるものへと訳す手段であり、1本の香りはひとつの着想から始まる。題材にするのは、実際に出会った状況や心の状態、直感のうち、感覚や感情を揺さぶる意味を帯びたもので、本人はそれを自分のエピファニーと呼ぶ。その匂いを写し取るのではなく、呼び起こし、同時にその瞬間に自分が感じた震えまでを表すこと。最初の香水を出す前から、彼女は「感情を生み出す機械」という考えに取りつかれていた。恋人たちの情熱の強さ、肌の匂いの記憶、想像上の場所への郷愁。エンジンを調整する整備士のように、決まった感情を呼び起こすために1つずつ香料を置いていく。2025年の「ザ コード オブ エモーション」は、その仕組みそのものを解き明かそうとした1本で、古典的なフゼアの骨格に、マンゴーを芯にした南国の果実のアコードを差し込んだ。彼女の香りには珍しく、アイリスが入っていない。

感情の中でも、彼女がいちばん引きつけられるのは人間であることの経験そのものだ。官能的、挑発的と評されることが多いのは、香りの根が親密さにあるからだと本人は説明する。獣の匂いを使っても、目指すのは動物ではなく人の気配である。「アンダー マイ スキン」の名は、香りが外から吹きつけたのではなく肌の内側から立ちのぼるようだ、という芸術家との会話から生まれた。2022年の「アンスポークン ムスク」は、天然のムスクを写実的に再現しようとはせず、何世紀も人を酔わせてきたこの素材をめぐる記憶や読書の層を重ねた、自分だけのムスクだという。甘くやわらかく、汚れていて花のようで、無垢と罪が同居する。その二面性に、人間というものを見ている。

もう一本の柱は、美術史家としての目である。マティスの絵とボードレールの詩『旅への誘い』から「リュクス カルム ヴォリュプテ」を作り、ゴーギャンの名を冠した限定作では、フォッシにもらったモノイの記憶を「セックス アンド ザ シー」の世界ごとポリネシアへ運んだ。2023年の「エンカウンターズ」の出発点は、ルネサンスの宗教画で聖人の光輪に描かれた、アラビア文字に似せた装飾文字への驚きである。異なる文化が混ざり合って新しい形が生まれることに、彼女はずっと魅了されてきた。香りはアイリスを軸に、獣の匂いとウードで東の世界を引き寄せている。

素材について、彼女は優劣をつけない。天然香料は豊かさと複雑さをもたらし、合成の分子は天然だけでは届かない効果を生む。どちらも人の知恵と、何世紀にもわたる科学と職人の積み重ねの産物で、あるのは表したい着想に合うかどうかだけだ。その一方で、動物に由来する香料には今の感覚で向き合う。ムスク鹿を殺して得る天然のムスクは使わず、合成の代替を選ぶ。カストリウムとシベットも、動物を傷つけない素材に置き換えた。香料表に龍涎香とあっても、それは合成の代替である。ただし本物の龍涎香をひと口、ラボで熟成させていて、使うと決めたときははっきり知らせるとしている。調香師クリストフ・ロダミエルが提唱する調香の倫理綱領にも賛同している。

代表作

始まりの3本は、それぞれが彼女の引き出しの中身をそのまま見せている。ザ ダーク サイド (2016) は、温かく甘いオリエンタルな木の香りへの愛着から生まれた、彼女なりのこの系統への挑戦である。マラケシュの市場と路地の濃密な空気が着想にあり、忘れられたマイ ウードのベースが底に沈む。処方は込み入っていて、公表されたピラミッドは要約にすぎないと本人も言う。蜂蜜とスパイスの甘い入口から、アイリスとスミレの粉っぽさを経て、木と樹脂、乳香、パチョリの煙の中へ降りていく。

同じ年の セックス アンド ザ シー (2016) は、冒頭の場面から始まった。日に焼けた汗と塩の肌という、本人にとって懐かしく、少し奇妙な記憶が芯にある。そこにシベットのチンキで親密さを、龍涎香の分子で鉱物のような塩気を足した。作り進めるうちに、砂丘の陰の逢い引きを思わせる、より罪深い空想が重なっていく。ミモザとパイナップル、ココナッツの甘い南国の入口が、イモーテルと肌のアンバーを経て、樹脂と獣の気配へと沈む。公式のショップは、いまもこの1本を売れ筋の先頭に並べている。

翌年の アンダー マイ スキン (2017) は、およそ2年をかけて獣の香りに挑んだ末の答えだった。中心は獣と革の匂いを、イロン15%という濃いアイリスバターで手なずけた組み合わせで、そこにトルーとペルーのバルサム、トンカ豆、何種類もの木で土台を組み、最後にグレープフルーツとラベンダーで入口を開いた。革のアコードとカストリウムが、バラとカーネーション、アイリスに包まれ、肌に寄り添うように残る。

革への愛着は、やがて独立したラインになる。ヒドニクの ディヴァイン パーヴァージョン (2021) は、そのラインを定義する素材であり、彼女がとりわけ好む素材でもある革に捧げた1本だ。明るい果実と甘い菓子の匂いを、深い革とアンバーにぶつけるいつもの対比の手法で組んでいる。ラズベリーとピンクペッパーのはじける入口が、バラとアイリス、キャラメルの中心を通り、革とアンバー、獣の気配の残り香へと続く。獣の表情は、動物に由来しない素材だけで作られている。

オブセッシブ ディヴォーション (2023) は、ひとつの素材との出会いから生まれた。天然のチャンパカのアブソリュートを初めて嗅いだとき、彼女は人の肌のぬくもりを思わせるその磁力のような官能に、たちまち心を奪われたという。豊かなチャンパカの花をイランイランとピンクペッパーで照らし、桃のやわらかさで角を丸め、革とパチョリ、煙を帯びた木の土台に横たえた。ベルガモットとグレープフルーツで始まり、花の中心を経て、アイリスとオークモスの陰へと移っていく。

カードのない作品にも、彼女らしさは通っている。最初の3本のうちの エンジェルズ ダスト (2016) は、無垢で羽のように軽く、それでいて誘惑的で堕落した女らしさを探った香りで、『危険な関係』やソフィア・コッポラの映画のマリー・アントワネットが着想を支えた。白粉の舞う古い化粧部屋のアイリスとバラを、樹脂で汚している。トスカーナの海辺へ下りる森の道を描いた エトルスカン ウォーター (2019) には、力強い男性向けの古典的なコロンへの関心が重なり、1526年の戦いで致命傷を負った傭兵隊長ジョヴァンニ・ダッレ・バンデ・ネーレを2001年のイタリア映画を通して描いた ザ ブラック ナイト (2019) は、ベチバーの草原から始まる。土地と歴史と書物が、香りの題材になり続けている。

補足

日本での買い方と価格の目安

2026年10月17日の時点で、国内の正規取扱店は確かめられなかった。公式のオンラインショップは日本への発送に対応していて、108ユーロ以上の注文で送料が無料になる。関税や輸入時の税は受け取る側の負担である。本体のブランドのエクストレは30mL が118ユーロ、100mL が249ユーロ、1.5mL の試供品が7ユーロ。ヒドニクは30mL が118ユーロ、50mL が168ユーロ。30mL を1本買うと、好きな香りの1.5mL を2本添えられる。

名前と表記

Francesca Bianchi は、日本語ではフランチェスカ・ビアンキと書く。ブランド名としては、フランチェスカビアンキと続けて書かれることもある。別ラインの Hedonik は、ヒドニクと表記されている。

よくある質問