Hamid Merati-Kashani

イラン中部の砂漠に、バラの栽培で古くから知られる町ガムサルがある。家族ぐるみの友人に招かれてその畑を訪れたとき、ハミード・メラティ・カーシャーニの前に新しい世界が開けた。畑いっぱいに満ちる香り、花を摘む人々の手、そして蒸留の工程。のちにドバイを拠点として、パルファムドマルリーの「ペガサス」や「レイトン」を生む調香師の記憶は、このバラの畑へさかのぼる。

生い立ちと修業

メラティ・カーシャーニは、イラン人の父とドイツ人の母のあいだにドイツで生まれた。育ったのはイランのイスファハンで、1979年に革命が終わるまでそこで暮らしている。家族の友人にはバラの油を蒸留する人たちがいて、バラの畑に囲まれて過ごした日々の記憶は、色あざやかで豊かな東方の香りの景色として、いまも制作の源になっている。

子どものころの夢は、自分の飛行機で空を飛ぶパイロットだった。少年の目には、力と自由の両方を体現する仕事に見えたという。その夢を断ち切ったのが革命である。革命ののち、一家はイランを離れ、母の国ドイツへ移った。

移り住んだホルツミンデンは、2つの名高い香料会社が拠点を置く町で、香料産業が地域の暮らしを支えていた。新しい土地に早くなじんだ若者は、そこで調香師という手仕事に出会い、香りの世界に惹かれていく。目指したのは、当時名を馳せていたドラゴコである。のちにハーマン アンド ライマーと合併してシムライズとなるこの会社の狭き門を争い、1984年に調香師としての修業を始めた。

ドラゴコで修業と仕事を重ねたのち、1995年にフィルメニッヒ (現ディーエスエム フィルメニッヒ) へ移る。最初の9年はケルンで働き、続く6年をブラジルで過ごした。ラテンアメリカでの暮らしは、調香師としての引き出しを大きく増やしたと本人は振り返る。ジュネーヴに戻って1年ほどたったころ、会社がドバイに新しい拠点を開くことになった。最初に赴いたのは5人で、調香師は彼1人だった。2010年のことである。

ドバイでの仕事は、イランで育った経験と結びついた。中東の香りの遺産を理解し、その土地に溶け込むうえで、イランで受けた教育が鍵になったと本人は語る。翌2011年、最初のファインフレグランスとして「ペガサス」が世に出る。1984年に修業を始めてから27年目のデビューだった。ここから中東とヨーロッパのブランドをまたぐ仕事が広がっていった。

1. 1979イラン / ドイツ

   革命ののち、イスファハンから母の国ドイツのホルツミンデンへ移る

2. 1984ホルツミンデン

   ドラゴコで調香師の修業を始める

3. 1995ケルン

   フィルメニッヒに移る。ケルンで9年、その後ブラジルで6年働く

4. 2010ドバイ

   フィルメニッヒのドバイ拠点に、ただ1人の調香師として赴く。初めて天然のウードを使う

5. 2011ドバイ

   パルファムドマルリー「ペガサス」でファインフレグランスにデビュー

6. 2013ドバイ

   フレグランス デュ ボワ「ウード ローズ インテンス」

7. 2016ドバイ

   パルファムドマルリー「レイトン」

8. 2019バングラデシュ

   フィルメニッヒ ナチュラルズによるウード産地の映像に出演

9. 2023ドバイ

   「アルタイル」「オーパス XV キング ブルー」「リュ デュ シルク」など

10. 2025ドバイ

    エムシーエム「ゼン エレファント」が世界と日本で発売

人物

本人は自らを「教育はイラン、組織はドイツ」と言い表す。イランへの愛着は心の底からのものだと語る。仕事場は清潔に保ち、原料と素材が一望できる状態を好む。はっきりした方向を持って仕事に臨んでいることの表れだという。

調香師になるまでの道を自力で切り開いてきたので、成功を当たり前のものと考えない。依頼主を第一に考える会社の標語に忠実で、人から学ぶことを大切にし、成功した人を手本に据える。周りに目を配り、分け合うことをためらわない人柄で、必要以上に持っているなら人に与えればよい、という考えを口にしている。

その姿勢は共作の多さにも表れる。オリヴィエ・クレスプとはヴァレンティノ「ヴァレンティナ ミルラ アッソルート」(2016年) とゴールドフィールド アンド バンクス「シルキー ウッズ エリクシール」(2024年) を、ナタリー・ローソンとはパルファムドマルリー「オリアナ」(2021年) を作った。2023年にはアムアージュ「オーパス XV キング ブルー」をアレクシス・グルジョンと、リバティ「ワイルド ロジンダ」をオノリーヌ・ブランと手がけ、2024年のパルファムドマルリー「パラティン」はブランド創業者ジュリアン・スプレシャーとの共作である。

ふだん身につけるのはアルマーニの「アクア ディ ジオ」で、誕生日のような特別な日には、濃く強い香りを選ぶ。笑顔になる匂いを問われると、子どものころの匂い、とりわけイランのバラの畑の記憶を挙げ、昨日のことのように鮮やかだと答えている。

仕事の外でも香りから離れない。妻のバーバラ・アデルマンとともに、イタリアのドルチェ ヴィータを軸にしたブランド、ファブリカ デッラ ムーサを立ち上げた。2人で世界の各地を旅しながら、思い出の鍵を握る場所としてイタリアを据え、地中海の柑橘の明るさと東方の濃い香りを対比させる。香りを作るのが夫で、建築や歴史、各地の文化から着想したボトルのデザインは妻が担う。

調香の思想

作風の芯にあるのは、濃く、長く残る香りである。本人は、処方の中で素材を思い切って多く使う、いわゆるオーバードーズを自分の調香の特徴に挙げる。強い香りは香りとしてよく、長持ちするから好きだという。香水の使われ方が世界的に強く長く残る方向へ移ったことも、その手法を後押ししている。

もう1つの柱は、ふつうは一緒に使われない素材どうしを組み合わせることだ。これは中東ならではの発想だと本人は語る。中東には独自の香りの文化があり、原料との向き合い方が西洋とまったく違う。消費者は香りを重ねて自分だけの香水を作ることを恐れず、西洋から着想を得ても自分たちの根を忘れない。だから向こうでは顧客が自分に教えてくれる、と彼は言う。中東では香りに性別がなく、男性が女性の香りを、女性が男性の香りをつける。この気づきが、デビュー作「ペガサス」の発想につながった。

バラは、記憶の源であり続けている。2013年のフレグランス デュ ボワ「ウード ローズ インテンス」は、ガムサルのバラ園を訪れた体験から生まれた香りで、果実とベルガモットの明るさがバラとゼラニウムに移り、熟成したウードの温かな木の香りへ沈む。2015年のパルファムドマルリー「アカスター」では、ブルガリアとタイフの2種のバラに、ゼラニウムとサイプレスの乾いた手触りとカルダモンを添えた。2017年のイヴ・サンローラン「エクスキジット エンブロイダリー」では、ウードとスパイスをあえて控えめに使い、中東のローズウードにありがちな濃密さとは別の、静かに華やぐスパイスのバラを描いている。

ウードとの出会いは、ドバイで働きはじめた2010年である。最初に手にしたのはインド、バングラデシュ、タイの産だった。2019年には、フィルメニッヒ ナチュラルズがバングラデシュのウード生産を紹介した映像に出演している。ウードは扱いの難しい素材で、質の高いものほど繊細になる。それでも、ほかの素材と合わせるたびに思いがけない香りが生まれるところに惹かれるという。持続可能な調達への取り組みや合成の代替素材の広がりも、伝統と現代をつなぐ流れとして受け止めている。2023年の「オーパス XV キング ブルー」では、明るいマンダリンの奥からウードが姿を現し、2024年のストレンジラブ「ア ファイア ウィズイン」では、煙るウードにりんごの酸味を添えた。

甘さの扱いにも定評がある。「アルタイル」では、マダガスカルのブルボン種のバニラを主役に据えながら、柑橘をべたつかせずにバニラと合わせる難しさに挑んだ。ファブリカ デッラ ムーサでは、味の体験を香りに移す技法スメル ザ テイストや、抽出できない自然の匂いを分析して組み直すネイチャープリントを使い、食べ物の香りや移ろいやすい香りを作品に取り込んでいる。香水は物語を語るものであるべきだ、というのが彼の考えである。

依頼主ごとに求めるものが違えば、仕事の幅は自然と広がる。自分の署名を世界中のブランドに刻み、人々が毎日使う品の中に自分の創作を生かしたい。その目標が、ニッチの香水から百貨店のコレクション、ファッションブランドの香りまで、作品の振れ幅を生んでいる。

代表作

デビュー作から近作まで、その作品は中東の濃さとヨーロッパの端正さのあいだを行き来する。その出発点は、2011年のパルファムドマルリーにある。

ペガサス (2011年) で目指したのは、性別への期待をもてあそぶ大胆なシグネチャーだった。甘い花やグルマンの要素を、男性的で上品な構成へ組み直している。ベルガモットとアーモンドのなめらかな始まりが、温かなバニラの土台へ広がっていく。

同じブランドとの仕事は、その後も続いた。2016年の「レイトン」では、始まりから騒がず、それでいて個性のある香りを目指した。りんごとベルガモットの明るさ、ラベンダーと花の洗練、バニラと木とスパイスの温かさを重ね、強く長く残る香りに仕上げている。続いて「パーシヴァル」(2018年)、「セドリー」(2019年) も手がけた。

ミスティック エクスペリエンス (2015年) は、イニシオが送り出した「アブソリューツ」の1本である。ダークなコーヒーと官能的なムスクが磁力のような気配をつくり、バニラとパチュリの温かな深みを経て、アンバーを帯びた木の余韻を長く引く。性別を問わない香りとして作られ、フランスで製造されている。

アルタイル (2023年) は、パルファムドマルリーがバニラという普遍的な素材に捧げた香りで、イリアス・エルメニディスとの共作である。ルイ15世の時代にフランスへ入ったバニラの流れをくむ、マダガスカルのブルボン種を選んでいる。オレンジブロッサムとベルガモットの明るさにシナモンが温もりを添え、バニラとプラリネ、ガイアックウッドの甘い余韻へ溶けていく。

リュ デュ シルク (2023年) の名は、ロベール ピゲが最初の小さなアトリエを開いたパリの通りにちなむ。創業者がフランスとの関係を始めた場所を背景に、伝統的な調香に目配せしながら新しい道を拓く香りとして作られた。ハーブのようなベルガモットとナツメグの弾ける始まりから、スズランとゼラニウム、ジャスミンの花の中心を経て、ムスクとベチバーにプラリネの甘さが重なる。2024年のフレグランス ファウンデーション賞では、インディー部門の最終候補に残った。

アフリク アン フルール (2024年) は、レゼルヴ アン アフリクのための香りである。乾いた熱風が砂を巻き上げる荒れた大地の裂け目から、謎めいた花々が咲くという情景を描く。オレンジとジンジャーの乾いた熱から、ローズとアイリスにバニラの甘さが加わる中心へ移り、カモミールとサンダルウッドが穏やかに締めくくる。

ゼン エレファント (2025年) は、エムシーエムの革小物の動物たちに着想した6本のコレクションの1本である。ブランドはディーエスエム フィルメニッヒの調香師たちと数年をかけてこの6本を作り上げ、象には叡智と静けさが託された。陰と陽のように補い合う素材を試し、花と木の調和を目指したと本人は語る。フリージアの繊細な始まりが、マグノリアの落ち着きを経て、オークモスの土の深みへ沈んでいく、シプレ調のレザーとフローラルである。

補足

日本での買い方と価格の目安

エムシーエム「ゼン エレファント」は2025年9月5日に日本で全国発売され、100mLが22,440円 (発売時、税込) である。レゼルヴ アン アフリク「アフリク アン フルール」は、香水専門店ノーズショップで100mLが29,700円、11mLが7,700円 (2026年10月17日確認、税込) で扱われている。

名前と表記

欧文は Hamid Merati-Kashani。ハイフンを省いた Merati Kashani の表記も使われる。日本の販売店ではハミード・メラティ・カーシャーニと書かれる。