Harry Fremont

マンハッタンのミッドタウンにあるフィルメニッヒの事務所で、ハリー・フレモントの机には試作中の小瓶が散らばり、棚という棚を自分の手がけた香水の瓶が埋めている。背後の壁に掛かるのは、カンヌと南仏の海岸を描いた大きな水彩画で、描いたのは90歳を過ぎた父である。南仏の庭で植物を育てていた少年は、ニューヨークに渡って、カルバン・クラインの「シーケーワン」からデパートの婦人香水、量販の香り、小さなニッチブランドまでを書き分ける調香師になった。売り場の違う香りを同じ手で作り続けるとき、その人は何を軸にしているのか。

生い立ちと修業

フレモントはフランスのカンヌに生まれた。母は自然の美しさに気づくよう息子を導き、父は絵を描き、彫刻をし、自分の家まで自分の手で建てる人だった。父の仕事を眺めて育った少年は、懸命に働けば作れないものはないということを、その手つきから学んだと振り返っている。5歳で庭いじりを覚え、植物を育て、花や木の成り立ちを知る面白さにのめり込んだ。

将来は園芸家になることも考えたが、進んだのは大学の生物学だった。香りの世界に出会ったのは20代になってからで、本人に言わせれば半ば偶然である。ヴェルサイユに香水の創り手を育てる学校ISIPCAがあると知って入学し、好きな花のひとつであるライラックの香りを調合で再現できたとき、これが自分の道だと確信した。のちに妻となるシルヴィーとも、この学校で同級生として出会っている。1984年と1985年には、フランス調香技術者協会の賞を続けて受けた。

修業の場はパリのハーマン アンド ライマーで、そのあと1987年にスイスの香料会社フィルメニッヒへ移り、ジュネーヴを拠点にした。最初に世に出た香りは1988年のアラミス「ニュー ウエスト フォー ヒム」で、のちに水の香りと呼ばれる系統の先駆けに数えられる。1990年、妻と3人の幼い娘を連れてニューヨークへ渡る。この年、フィルメニッヒはマンハッタンにクリエイティブセンターを開き、フレモントはそこに常駐する最初のファインフレグランスの調香師になった。

ニューヨークでの仕事は、会社がアメリカの高級香水の市場で足場を築く仕事と重なっていく。2014年の時点で、手がけた香りは26年間で234本に達していた。2017年、米国のフレグランス ファウンデーションは、前年のソフィア・グロイスマンに続く「パフューマー オブ ザ イヤー」の功労賞を彼に贈っている。

1. —カンヌ

   フランスのカンヌに生まれる

2. —ヴェルサイユ

   ISIPCAで学ぶ

3. 1984

   フランス調香技術者協会の賞を受ける (1985年も)

4. 1987ジュネーヴ

   ハーマン アンド ライマーを経てフィルメニッヒへ

5. 1988

   アラミス「ニュー ウエスト フォー ヒム」

6. 1990ニューヨーク

   フィルメニッヒのクリエイティブセンター開設とともに渡米

7. 1994

   カルバン・クライン「シーケーワン」(アルベルト・モリヤスと共作)

8. 1998

   ラルフ ローレン「ロマンス」

9. 2017ニューヨーク

   フレグランス ファウンデーションの功労賞。同じ年、共作の「モン パリ」も受賞

人物

渡米してまもないころ、フレモントは現会長のパトリック・フィルメニッヒと激しく議論し、「きみは頑固すぎる」と言われた。頑固ではない、信念があるのだと言い返し、ひどく腹を立てたという。けれども考え直すうちに、仕事を勝ち取るには依頼主の声をもっと聞かなければならないこと、信念と頑固さを隔てる線が細いことに気づく。本人はこれを転機と呼ぶ。以後、相手の話をよく聞き、言われたことを取り込み、依頼主とその先の買い手の求めに合わせて作品を仕立てるようになった。

その姿勢は、香りの外側への関心にもつながっている。流通、マーケティング、パッケージ、消費者の調査まで含めて仕事を全体として見ており、香りだけを見ているのではないと彼は言う。百貨店に並ぶ高級品、専門店、量販、訪問販売、ニッチと、売り場を選ばず仕事を受けてきたのはその結果である。

私生活でも香りは身近にある。3人の娘の名、ローレン、ジョイ、エスティは、いずれも市販の香水の名からとった。妻のシルヴィーとはニューヨーク州のウエストチェスター郡とカリフォルニア州のソノマ郡を行き来して暮らし、夏ごとに育てた花の香りを嗅ぐことが創作の支えだと話す。カリフォルニアでは野生のゲッケイジュが風の日に強く香る。ソラマメやヒマワリを植えた週末の畑は事務所と同じくらい散らかっているそうで、庭はいくつか色があればきれいに見え、全部をそろえる必要はないと話す。

好きな画家に挙げるのは、アメリカ南西部の砂漠と植物と光を描くデイヴィッド・フリトナー、それにロイ・リキテンスタインとアンディ・ウォーホルである。ポップアートの、誰にでも愛せて分かりやすく、署名がはっきりしていて正確で、しかも深刻ぶらないところに惹かれると語る。映画で見たアメリカ西部の風景には、渡米する前から心を奪われていた。

調香の思想

「香りは時間と空間だ」とフレモントは言う。香りは人をかつていた時や場所へ連れ戻し、その感情のつながりに触れることが仕事の面白さだという。目指すのは、上質な原料を使った明るく前向きな香りで、男女が喜んでまとい、まわりの人も心地よく感じるものである。香りを知的で難しいものとは考えていないとも言い、調香の核心を自然と想像力と意志の3つにまとめている。

この考え方は、彼がアメリカの香水に見ている性格と重なる。アメリカの愛好家は、自分の暮らしや友人、同僚の暮らしになじみ、自分らしさを引き立てる香りを選ぶ。だから群衆の中で目立たせる香りより、その人の個性を豊かにする香りを作る、と彼は説明する。ヨーロッパほど長い香水の伝統を持たない国で、それがかえって仕事を面白く難しくしているという見立てである。

原料へのこだわりも一貫している。どれほど腕のよい調香師でも、ふさわしい原料がなければよい製品にはならず、新作に本当に新しいものがあるときは、たいてい新しい天然原料か新しい合成分子が関わっている、と2003年に語った。一方で、香水の価格のうち香りそのものに使える予算は小売価格の30分の1から50分の1しかなく、そのせいで多くの新作が本来の姿の淡い影にとどまっている、と業界の事情を率直に嘆いたこともある。

花を中心に据えることが多い一方で、とりわけ心を寄せるのはムスクである。ムスクは今の暮らしに通じる本物らしさと清潔さを持ち、フィルメニッヒには新しいムスクの分子が多い。ただし、ムエットで嗅ぐだけでは性格が分からず、肌にのせて一緒に暮らし、拡散の仕方と力を体験してはじめて理解できる素材だと彼は言う。2013年のクリーンの「ホワイト ウッズ」では、軽い木の素材をクリームのようなムスクとアンバーの温かさで包み、重さのない官能を狙った。

市場の制約から離れた仕事もある。2014年に最新作として世に出ていた、オーストラリアのノマド トゥー ワールズの「ビジュー ヴェール」と「シタデル」では、ハイチ産ベチバーの精油ひとつに焦点を絞り、その土くささと洗練の両面を大胆な配合で引き出した。依頼主から完全な自由を与えられた仕事で、ニッチの香水は職人仕事を見直す心の持ちようだと彼は言う。この香りの列は「ロー スピリット」の名で展開され、彼はその後も同じ列で、オーストラリアの奥地やカリフォルニアの樫の森、フロリダのエヴァーグレーズといった土地と季節を香りにしている。

代表作

ニューヨークに渡って4年目、フレモントはアルベルト・モリヤスとともに、のちに自身の転機と呼ぶ仕事を勝ち取る。1994年のカルバン・クライン「シーケーワン」である。X世代についての明確な見立てから生まれた香りで、男女で分け合う香りにするには爽やかでなければならなかった。ところが当時のアメリカでは柑橘の香りは食器用洗剤のような日用品を連想させ、受け入れられていなかった。爽やかでいて官能もある香りとして世に出たシーケーワンは、発売から10日で500万ドルを売り、1996年の1年だけで世界で1500万本が売れた。

4年後の1998年には、ずっと惹かれていたブランドの仕事が実る。ラルフ ローレン「ロマンス」で、渡米したからにはこのブランドと仕事がしたかったと彼は言う。良い暮らしを描くラルフ・ローレンの姿は、彼にとってアメリカン ドリームそのものだった。

ミ・ラ・ク (2000年) は、シーケーワンの相棒モリヤスとふたたび組んだランコムの婦人香水である。ライチとフリージアの瑞々しさにジンジャーと黒コショウの辛みが差し、マグノリアとジャスミンを経て、ムスクとアンバーへ落ち着く。2009年には、ふたりが朝露をまとった花束を思わせる軽さを狙った姉妹作も作った。

プリンセス (2006年) は、イリアス・エルメニディスと共作したヴェラ・ウォンの香りで、18歳から24歳の女性に向けて作られた。外して指輪として使える首と蓋をもつ瓶とともに登場し、リンゴやアプリコットの甘酸っぱさから、グアバとティアレ、ダークチョコレートを経て、バニラと木の柔らかさへ移る。フレモントは2002年にもジャン＝クロード・デルヴィルとヴェラ・ウォンの名を冠した香りを手がけており、ブランドとの縁は長い。この香りはのちに「グラム プリンセス」「プレッピー プリンセス」と続く系列の起点になり、彼はその2本も同じ相棒と作っている。

モダン ミューズ (2013年) は、エスティローダーにとって2003年の「ビヨンド パラダイス」以来の大型の婦人香水だった。女性を自分の人生の主役として描くことを掲げ、きらめくジャスミンのアコードとなめらかな木のアコードを対にした二重の構成で、チューベローズやハニーサックルの花が、パチュリとバニラ、アンバーウッドの土台に重なる。

モン パリ (2016年) は、1983年の「パリ」、2009年の「パリジェンヌ」に続くイヴサンローランの香りで、オリヴィエ・クレスプ、ドラ・バグリーシュとの共作である。我を忘れるほどの恋をテーマにしたホワイト シプレとして発表され、ラズベリーやストロベリー、洋梨の果実から、ピオニーとダチュラを経て、白いムスクとパチュリへ移る。2017年、この香りが米国の賞の婦人香水部門を受けたのと同じ年に、フレモント自身も功労賞を受けた。

ベラ ブランカ (2018年) は、オスカー デ ラ レンタが朝露をまとった自然の恵みに着想を得た白い花の香りで、フレモントが調香した。発表では、人生を愛したデザイナー本人の喜びをとらえた香りとして打ち出された。翌年の ベラ ローザ (2019年) はその続編で、フレモントは同じブランドの女性像の美しさと魅力から、ロマンティックで少し茶目っ気のある香りを目指したと語る。柔らかく光る果実と花に、質感のある木と軽やかな甘さを対比させる構成である。

補足

名前と表記

フランス語のつづりは Harry Frémont で、英語圏の資料ではアクセントを省いた Fremont も広く使われる。日本語ではハリー・フレモントのほか、フランス語の発音に寄せたハリー・フレモンの表記も見られる。

価格の目安

モン パリのオードパルファムは、2016年の米国での発売時に30mLが70ドル、50mLが92ドル、90mLが122ドルだった。ベラ ブランカとベラ ローザのオードパルファム100mLは、2026年10月17日時点のオスカー デ ラ レンタの米国公式通販でいずれも114ドルである。