Hiram Green

ある朝、オランダの工房で、ハイラム・グリーンは自分の香水「ハイド」の瓶を2本続けて割った。白樺のタールとラブダナムを重ねた革の香りが、部屋を埋め尽くす。それでも頭はまったくふらつかなかった、と彼は笑う。天然の原料だけで香りを作るという彼の流儀は、理念として掲げたものではない。こうした体の実感と、手に入る材料で学ぶしかなかった若いころの事情から育ったものである。

ハイラム・グリーンはカナダ出身の調香師で、2013年から自分の名を冠したブランドを一人で率いている。調香学校には通わず、健康食品店の精油から独学で調香を覚えた。合成の分子を使わずに、チュベローズの「ムーン ブルーム」、蜂蜜とタバコの花の「スローダイブ」、革の「ハイド」と、濃密で表情の強い香りを送り出してきた。

生い立ちと修業

育ったのはトロントで、美術を学んだ。芸術家として身を立てるつもりでロンドンへ渡り、暮らしのために香水店で働きはじめる。ところが、その仕事が思いのほか性に合った。2003年には自分の香水店を開く。並べたかったのは、作り手の顔が見える「調香師の香水」だった。古くからの小さなブランドは多くあったが、調香師がブランドと同じくらい重要だという考え方はまだ広まっておらず、「ニッチ」という言葉にも決まった意味がなかった。少し時代の先を行きすぎていた、と本人は振り返る。

店は数年で閉じることになった。次に香水会社で販売やマーケティングの職を探したが、どこも雇ってくれない。それなら自分で香水の会社を興そうと考えたものの、香水の作り方を知らず、学校に通う資金もなかった。残された道は独学だけだった。

原料を手に入れるために向かったのは、精油を並べた健康食品店である。バラやラベンダーの匂いを、そこで一つずつ覚えていった。ネットで得られる情報もまだ乏しかった時代で、最初の手引きになったのは、天然香料の調香で知られるマンディ・アフテルの入門書だった。精油の匂いを記憶し、組み合わせ、同じ素材を使った市販の香水と嗅ぎ比べる。本人いわく退屈なこの作業を、自分のブランドを始める自信がつくまで、およそ10年続けた。香料会社に入れば学ぶ速さは上がった。ただしその場合は、天然香料だけでは香水にならないという業界の言い分も、そのまま信じ込んでいた。彼はそう考えている。実際、業界の人々からはずっとそう言われてきた。

天然香料を選んだのは、必要に迫られたからだけではない。好きな香水の多くが彼に頭痛をもたらしたのに、天然の原料で作られた香りは、どれほど強くてもそうならなかった。自然界に存在しない分子を脳がうまく処理できないのではないか、というのが彼自身の仮説である。ただし科学者ではないので確かなことは言えない、とも付け加える。合成で作られた分子でも、自然界にもともとある分子なら平気だという。

ロンドンの香水店セント システムズを離れたあと、彼はオランダのゴーダに工房を構え、2013年に最初の香り「ムーン ブルーム」を世に出した。翌2014年には、ある香水ブログの年間賞で天然香料の調香師部門に選ばれている。それからはほぼ毎年のように新作を重ね、2019年、6年目に出した革の香り「ハイド」が独立系・職人系・実験的な調香を顕彰する Art & Olfaction Award のアルチザン部門で受賞した。いまはアムステルダム郊外の田園に暮らし、そこで仕事をしている。

1. 若いころトロント

   美術を学ぶ

2. 2003ロンドン

   自分の香水店を開く (数年で閉店)

3. 2013ゴーダ

   最初の香り「ムーン ブルーム」

4. 2014

   「シャングリラ」

5. 2015

   限定 250 本の「ヴォヤージュ」

6. 2016

   「ディレッタント」「アーボレ アーボレ」

7. 2017

   「スローダイブ」

8. 2018

   「ハイド」。シャングリラの製造を止める

9. 2019

   ハイドが Art & Olfaction Award アルチザン部門を受賞。「ラスター」、限定 280 本の「ヴォヤージュ 2019」

10. 2020

    「ヴァイヴェイシャス」

11. 2021

    「ベチバー」

12. 2022

    「アルカディア」、シャングリラの新版

13. 2024

    「フィルトル」「トライスト」

14. 2025

    「ウルトラ」

人物

天然香料の世界には、昔から言い争いがある。天然を売りにするブランドは他社を下げ、精油のほうが環境にやさしいのだから買ってほしいと訴える。主流やニッチの側は、天然香料ではよい香りにならないと言い返す。グリーンはこの争いに加わらない。天然だから買うという人がいてもかまわないが、本来は香りが好きだから買ってほしい。彼はそう語る。作品の芸術としての面を語らず「天然であること」だけを売るやり方に、距離を置いている。

天然香料をめぐる美しい話に、彼は安易に乗らない。天然だから環境によいとは言い切れない、というのが彼の立場である。精油は複雑な抽出を経た高濃度の物質で、池にバケツ一杯を流せば魚が困る。わずかな精油やアブソリュートを得るために大量の花が要り、その花には水も手間もお金もかかり、さらに世界中へ運ばれる。天然の香水は、二酸化炭素の負荷でみればむしろ重い。美しい物語は硬貨の片面にすぎない、と彼は言う。

中途半端な知識が人を害することも、身をもって知っている。米国の自然派の店に、香水の取り扱いを断られたことがある。理由は、成分表にリナロールがあるからだった。リナロールはアレルギーの原因になりうる成分として表示が義務づけられているが、ベルガモットやラベンダーなど多くの植物にもともと含まれている。その店は、ラベンダーの香水を売っていた。だから彼は、何を「天然」と呼ぶかを行政や欧州連合が定めるべきだと考える。欧州では天然であってもなくても同じ安全試験を通す必要があり、彼自身も、すべての原料が天然であることを示す EU の証明書を備えている。

作り手としては、聞く耳と、変わることを恐れない柔らかさを持っている。2018年に製造を止めたシャングリラは、客から何度も復活を求められ、2022年に新しい版で戻ってきた。2024年に出したトライストについては、オレンジフラワーとネロリが大好きな匂いなので、それを映す香りを品ぞろえに置きたかったと語る。かつての「ディレッタント」は戻さず、その席をトライストに譲った。長年の積み重ねで自分は前よりよい調香師になったと思いたいし、好みも変わる、というのが彼の言い分である。

工房にこもるだけの人でもない。2022年5月にはブダペストの香水店で開かれたアルカディアの発表に立ち会い、2025年にはウルトラを携えて上海の香水展に姿を見せた。動画での対談にも応じ、どうやって調香の道に入ったか、すべて天然で香りを作ることがいまどんな立ち位置にあるかを、自分の言葉で話している。

調香の思想

彼の香りづくりを貫くのは、まず「自分の香りの言葉」である。調香学校で教わる業界の型に従っていないからこそ、作品には固有で個人的な作風が宿る、と彼は考える。その言葉を身につけ、自分を調香師と名乗る自信を持つまでに、何年もかかった。

着想は物語から生まれる。歌、絵、旅と、きっかけは何でもよく、抽象的な考えや感情や記憶が長い時間をかけて一つの物語にまとまっていく。そのあいだに作る試作は数百にのぼり、最初の着想をいちばんよく映す「香りの物語」を選んでから、ようやく一本の香水へ仕上げる。作品名をたどると、ジェームズ・ヒルトンの小説、ガルシア・ロルカの詩、トリスタンとイゾルデや『夏の夜の夢』の惚れ薬、ギリシャ神話のナルキッソス、ハリウッド黄金期の二枚目、1980年代の空気と、文学と記憶の引き出しが次々に開く。

素材の線引きは、思いのほか理屈で考えられている。精油を分留して特定の分子だけを取り出した「アイソレート」について、ラベンダーの精油から分けたリナロールは、ラベンダーの花を蒸留するのと同じやり方で得られるのだから天然だ、と彼は言う。こうした分子を使わないと誇るブランドは、どこが精油と違うのかを説明できていない。一方で、何百もの成分を含むバラを蒸留して一つの分子だけを取るのは収率が低く高価で、環境の面でも問い直す余地があることも認める。それでも彼は天然の原料だけを使い続ける。理由はとても主観的だと前置きしたうえで、誰かが手で作った貴重な原料を扱うと、そこに言葉にできない力が宿り、それが香水に特別なものを与えるのだと語る。

手仕事への信頼も、その延長にある。アールデコの家具が手作りでも完璧でありうるように、手で作った香水にも同じことが起こりうる、と彼は考える。どの香りも工房で少量ずつ調合し、混ぜたあと最低3か月寝かせてから瓶に詰める。土台はオーガニックの穀物アルコールで、液の色はすべて原料そのものから来ており、着色はしない。動物由来の原料は、スローダイブの蜜蝋を除いて使わない。

天然香料だけという縛りは、香りの型にも工夫を強いる。シダは香りの精油を持たないので、シダの香りを名に負うフジェールの作品は、いくつもの精油を組み合わせてその印象を描くしかない。シャングリラを作り直したときは、オークモスを増やす選択肢がなかった。初版の時点で、規制が許す上限まで入っていたからだ。瓶の周りにも同じ姿勢が及ぶ。包材は欧州で地元の材料から作り、ガラス瓶は再生でき、キャップはコルクを仕込んだブナ材、箱は無漂白の再生紙で紙のシールで封をする。できるところからプラスチックを減らし、まだやれることがあると本人は言う。初期の作品に付いていたゴム球式のアトマイザーも、2016年のディレッタントの時点で姿を消している。

代表作

物語を出発点にし、天然の原料だけで濃く組み上げる。その作風は、最初の一本からはっきりしていた。

ムーン ブルーム (2013) は、夜に香りを放つチュベローズを主題に、その短い一生をたどる香りとして作られた。デビュー作で、いまも彼の作品のなかで人気の高い一本である。茎と葉の青い匂いから始まり、甘くスパイシーな白い花の濃密な中心を経て、ココナッツと温かな樹脂のとろりとした南国の余韻へ熟していく。重たい官能よりも、花そのものの青く瑞々しい表情に寄せたチュベローズである。

翌年のシャングリラ (2014) では、ヒルトンの小説『失われた地平線』に描かれたヒマラヤの理想郷を、古典的なシプレの現代版に置き換えた。柑橘の鋭い始まりから桃やジャスミン、アイリス、バラ、シナモンの豊かな中心へ進み、ベチバーとオークモスの土の気配に落ち着く。2022年の新版では花とスパイスが少し前に出て、明るく温かな表情になった。2015年の限定作ヴォヤージュは、インドの市場の熱気と、湖上の宮殿のきらびやかさを描いたアンバーの香りで、4年後のヴォヤージュ 2019 ではスエードの代わりにインドの国花である蓮を据え、軽やかで南国らしい表情に変えた。

2016年は、明るさと静けさの対になる2作が並んだ年である。ディレッタントはオレンジフラワー、プチグレン、オレンジの精油という三つの橙の素材で組んだ、雨上がりの庭のような夏の香りだった。同じ年の秋に出たアーボレ アーボレは、ガルシア・ロルカの詩から名と精神を借りた木の香りで、のちに「アーボレ」の名に落ち着く。舞台はイビサ島の内陸の夏の午後、塩気を含む乾いた風と、かすかに残る乳香の気配である。土っぽいパチュリが、シダーと滑らかなサンダルウッドに溶け込み、バニラとトンカビーンの粉っぽい甘さで締めくくられる。

スローダイブ (2017) は、タバコをテーマに、インディアンサマーの気だるい午後を描いた香りである。夏の花と蜂の羽音に包まれて日差しから逃れる、という情景から組み立てられた。ネロリとオレンジフラワーの花やかな始まりから、タバコの花と蜂蜜と蜜蝋が主役を奪い、ドライフルーツとクリーミーなチュベローズをのぞかせながら温かな樹脂へ沈んでいく。

ハイド (2018) は、冒険を求める人に向けた革の香りである。明るいレモンとベルガモットに、焼けた木を思わせる白樺のタールと、青くスパイシーなカッシーの花がぶつかって革の印象を生み、煙るラブダナムとモルトのようなバニラ、土のオークモスがそれを抱きとめる。冒頭の、瓶を割った朝の逸話もこの香りのものだ。同じ2019年のラスターは、ブルガリアのバラ畑に昇る朝日を描いた、最初から最後までバラだけのソリフロールで、香水展 Esxence 2019 で披露された。

2020年のヴァイヴェイシャスは、およそ7年前に手をつけていったん寝かせたスミレの構想を、ようやく形にしたものだ。ベルガモットからスミレとカーネーションの花束へ、蝋のようなアイリスと粉っぽいアンバーへと移る。翌2021年のベチバーでは、ハリウッド黄金期の二枚目が纏っていそうな香りを想像し、ハイチ産とジャワ産の2種のベチバーを重ねて奥行きを出した。2022年のアルカディアは、伝説の理想郷を下敷きにしたフジェールで、フランスのラベンダーとイタリアのベルガモットにジャスミンとバラの陰影を添え、トンカビーンと熟成パチュリ、ニューカレドニアのサンダルウッドで深みを与えている。

近年は花の香りに戻ってきている。2024年1月のフィルトルは、恋の妙薬という古い発想を現代の香水に重ね、「愛の花」としてのカーネーションを軸にクローブとバラ、黒胡椒、樹脂を組んだ。同じ年の夏のトライストは、春のオレンジ畑への小旅行の記憶を物語にした香りで、オレンジの皮から蕾、ネロリ、オレンジフラワーへ、そして蜂蜜のような樹脂へと移る。2025年のウルトラは、大きな肩パッドとシンセの音楽に象徴される1980年代の楽天的なエネルギーを、ナルシスを主役にした輝く花の香りに託した。その名と麻酔めいた香りはナルキッソスの神話も呼び起こし、華やぎの裏にほの暗い影を忍ばせている。

補足

名前と表記

英語表記は Hiram Green。日本では「ハイラム・グリーン」と書かれ、ブランド名としては「ハイラム グリーン」「ハイラムグリーン」の表記も見られる。アーボレは2016年の発売時には「Arbolé Arbolé」と詩の題名をそのまま名乗っていたが、いまは「Arbolé」の名で売られている。作品名の Dilettante は「好事家」、Philtre は「惚れ薬」、Tryst は「逢い引き」を意味する語である。

日本での買い方と価格の目安

日本では香水専門店のノーズショップが扱い、2026年10月17日時点でムーン ブルーム、スローダイブ、アーボレはいずれも50mL のオードパルファムで39,600円 (税込) である。本国のウェブサイトでは同じ日付で50mL が220ユーロ、2mL のサンプルが8ユーロ、9本の2mL を詰めたディスカバリーセットが70ユーロである。発売時の価格は、ムーン ブルームが50mL で135ユーロ (2013年)、アルカディアが155ユーロ (2022年)、フィルトルとトライストとウルトラが195ユーロ (2024〜2025年) だった。

作品の現在

よくある質問