Pissara Umavijani

学生だったころのバンコクで、ピサラ・ウマヴィジャニは母の家の一角に小さな祭壇のような棚をこしらえた。並べたのは、天然香料と合成香料をとりまぜた基本の素材である。それを白いキャンバスに絵の具を足すように混ぜ合わせ、組み合わせを変えては嗅いだ。誰に頼まれたわけでもない遊びが、のちにパリで10を超える香りを送り出す調香師の出発点になった。

彼女は調香学校を出ていない。手で処方を書き、自分で量り、古い名香を嗅いで構造を覚えた。独学の人が、なぜ亡き父の詩を香りに訳すことを生涯の仕事に選んだのか。その答えは、詩人の家に満ちていた匂いの記憶にある。

生い立ちと修業

ピサラはバンコクで生まれ育った。最初の匂いの記憶は「エカマイ」と呼ばれた家そのものだ。祖母が集めた本と骨董が詰まった屋敷で、蓮の池のある広い庭があった。雨上がりの庭の土の匂い、チャンパカ、イランイラン、大輪のジャスミン。熱帯の花々の香りが、子ども時代の空気をつくっていた。

家族は学者ぞろいである。母チュタティップは哲学の教授で、兄と叔母も教壇に立つ。父モントリ・ウマヴィジャニ (1941〜2006) は詩人で、夜の静けさと涼しい風のなかで書くのを好み、旅先にも必ずノートを持ち歩いた。フランスびいきの父が身につけていたのは、ゲランのアビ ルージュとミツコ、ディオールのオー ソバージュ、のちにはギ ラロッシュのフィジー。旅から戻るたびに、母への土産として香水を携えてきた。娘はシャリマーやミツコを家のなかで知り、父の古い男性用の香水から香りの骨組みを学んでいった。ヴィンテージ香水への偏愛は、父の棚から始まっている。

それでも進んだ道は香水ではなかった。大学では社会心理学を学び、医学部でマーケティングの仕事に数年就いた。調香は、学生時代の棚から続く私的な楽しみだった。やがて香料に詳しい2人の知人と出会い、素材の話をし、香料の本を読み、ヴィンテージ香水を一緒に調べる濃密な時期が来る。友人と2人で世界中から少量の原料を取り寄せ、ときには仲買人を通してタイまで届けさせた。友人は天然香料の調香家マンディ・アフテルの本を読み込み、ピサラは香料を一つずつ覚えるジャン・カルルの方法に沿って現代の香水を学んだ。タイに暮らしていたIFFの調香師が、ときおり試作を嗅いでくれた。

2006年に父が亡くなると、ピサラはひとりでヨーロッパを長く旅した。父にならってノートを携え、旅先で出会った匂いを書き留めていった。その記録が調香師への道につながるとは、当時は思っていなかったという。

2011年、彼女はパリに移る。外国人向けの調香学校の課程がなかったため、ファッションを学ぶ学生として渡り、香水の仕事は自分で進めた。フランス語は話せず、断られることも重ねた。そんななか、友人の紹介でニッチ香水店ジョヴォワの創業者フランソワ・エナンに会う。持参したのは自分のためだけに作った2つの香り、メロディ ドゥ ラムールとイッサラだった。足りない点を聞くつもりだった彼女に、エナンは店で売りたいと答え、ブランドを興すよう背中を押した。

数か月で戻るつもりでタイに帰ったが、最初の3作をそろえるまでに2年半かかった。2014年からは、グラース近郊の調香会社アコール エ パルファンが処方を製造している。グラースから届いた最初の試作は、自分の素材で作ったものとはほとんど別の香りだった。以来、彼女は同社の素材の範囲だけで処方を組んでいる。翌2015年にはミラノの見本市エクスセンスに初めて立った。申し込みは最後で、割り当てられた区画はトイレの真向かい。ところが誰もが前を通るので、悪くない場所になった。

2016年にブランドは香水を世に出し、その夏には米国の香水店ラッキーセントにも最初の3作が並んだ。翌年、メロディ ドゥ ラムールがアート アンド オルファクション アワードのアルチザン部門で受賞する。ピサラは無名の独学者から、受賞歴を持つ調香師になった。

1. 1941

   父モントリ・ウマヴィジャニが生まれる

2. 2006

   父が死去。ヨーロッパをひとりで旅し、匂いをノートに記す

3. 2011パリ

   パリへ移る。フランソワ・エナンに初期の2作を見せる

4. 2014グラース近郊

   アコール エ パルファンが処方の製造を始める

5. 2015ミラノ

   エクスセンスに初出展

6. 2016

   イッサラとメロディ ドゥ ラムールを発売

7. 2017

   メロディ ドゥ ラムールがアート アンド オルファクション アワードのアルチザン部門で受賞

8. 2018パリ

   6月27日にブティックを開く。エラワンが FiFi アワードのブレークスルー賞

9. 2022パリ

   7月にアトリエ ドゥシタを始める。モントリーが FiFi アワードのセレブリティ賞

10. 2023日本

    3月24日に日本で取り扱いが始まる

11. 2025

    トンカ ラテを発売

人物

友人や家族は彼女をプロイと呼ぶ。一日は朝6時半に始まる。ヨガと瞑想、軽い運動をして、いま元気に生きていることに感謝する。鼻がいちばん利くのは午前10時ごろだと考えていて、その時刻に嗅げるよう処方を用意しておく。午後から夜まではチームと事業の仕事をし、昼食にはチームのためにタイ料理を作る。夕方は自転車で出かけ、川べりの公園で夕日を見る。調香そのものは助手を置かずにひとりで担い、販売や運営を少人数のチームが支える。会社の会長には、恩師のミシェル・シュヴァリエが就いている。

関心の幅は広い。美人コンテストに出たことも、映画に出演したこともあり、マラソンも走る。本人は調香をマラソンにたとえ、自分の体と直感に耳を澄まし、目標を立て直し続ける点が同じだと話す。若いころはバイオリンを弾き、絵も描く。香水を一つ作るたびに、香りと詩の核心を描いたイラストを自分で添えている。

古い香水への執着は、パリに来てからも変わらない。ポルト ド ヴァンヴの蚤の市でヴィンテージの瓶を探し、古い香水広告を売る男と、往年の広告がいかに創造的だったかを語り合ったこともある。官能的な気分のための香りとして挙げたのは、ごく古いタバ ブロンとヴィンテージのフラカだった。バンコクでは友人が香水博物館を開いていて、ピサラも収蔵に協力している。

異国で事業を営むことは、彼女の気質も変えた。相手を批判しているように聞こえないよう思いを胸にしまうのがタイ流だとすれば、パリでは良い点も悪い点もはっきり伝えることを覚えた。創業のころには、保管を人に任せた在庫を数千本失う痛手も負っている。

父のことを語るとき、彼女は美化しない。父は幸福な人ではなく、詩の芯にあるのは郷愁で、いつも過去を思うか未来を夢見ていた、と話す。過去にとらわれた人は、ある素材に何かを思い出して、香りを調合しながら泣き出すことさえある、とも彼女は話す。

調香の思想

第一の軸は、詩から風景へ、風景から香りへという順序である。父の詩は20冊を超える本に残り、どの香水にも一篇が添えられる。ピサラはまず香りにしたい幸福のかたちを決め、それに合う詩を選ぶ。そこから香りの舞台を、会話や色や細部まで、短い映画のように作り込んでいく。最初の作品イッサラは「自由」という一語から始まった。彼女にとって自由とは、悩みも考えも頭から消えた軽さのことだ。海辺の森を歩いて風に吹かれた体験を思い起こし、パインとクラリセージを選び、ムスクとサンダルウッドで角を丸めた。父の詩が呼び起こしたのは、家族でよく訪れたタイ南部クラビの森だった。

第二の軸は、アコードを部品として作りためることだ。彼女のいうアコードは、ある香調や効果に焦点を絞った小さな作品で、単独では完成しすぎないようにしておく。そうして作った香りを自分の「アコードの書庫」にしまい、ふさわしい企画が来るまで寝かせる。ムーンライト イン チェンマイのチーク材のアコードは、22の素材から成り、外出制限が始まる前にすでにできていた。ル パビリオン ドールのヘリオトロープのアコードには30の素材が入る。2021年のアナムカラは、香水愛好家のオンラインの集まりから依頼された香りで、まずメンバーに好きな香りや気分を挙げてもらった。友人と再会して外で過ごしたいという声が多く、ピサラは花束、紅茶、熱帯雨林と名づけた3つのアコードを組み上げた。紅茶のアコードは途中でジャスミンとウーロン茶寄りから桃と杏の明るさへ作り替えた。

第三の軸は、素材を色として見る画家の目である。スプレンディリスでは、紫のアイリスとスミレを描いた絵に、明るい緑、淡い黄色、少しの生成り、濃いベージュを差すように、スミレとイチジクの葉のアコード、穏やかなグルマンのアコード、ひと匙のジャスミン、木と土のベースを加えたと本人は語る。

第四の軸は、流行に背を向け、知られていない素材に目を向けることだ。どのブランドもピンクペッパーを使っていた時期を、彼女は不思議に思って見ていた。客が本当に求めているのは、違うものを探ることだと考えているからだ。料理ではおなじみなのに香水にはほとんど現れないタイのバジルを嗅ぎ、アルデヒドやスパイス、ほとんど使われないホーウッドと合わせる構想を口にしたこともある。得意なのは花の香りで、花のアコードなら難なく組める。だからこそ、グルマンやウッディ、アロマティックに挑むときは考え方を切り替える。作風を保ったまま違う音域で語ることが、調香師にとっていちばん難しいと彼女は言う。

第五の軸は、引き算と仕上げの規律である。腕が上がるほど、本当に必要でない要素を処方から外すようになった。どこで足すのをやめるかは秘密だと笑いながら、やめどきを知ることが良い調香師の条件だと話す。完璧を追えば別の美しさを失う、とも考えている。調合を終えたら2〜3週間寝かせ、天然素材が落ち着くのを待つ。目を閉じて調和と持続を確かめ、肌でも紙でもよく残ると感じたら、チームに渡して肌質の違う人々に試してもらう。皆が繰り返し好むと分かったとき、香りは完成する。天然素材の多い処方は、IFRAの規制に合わせるときもテルペンレスやローアトラノールといった安全な版を選び、割高でも質を落とさない。

代表作

作品の流れは、最初にエナンへ見せた2つの香りから始まる。イッサラ (2016) は、彼女が初めて作った香水である。父の詩が呼び起こした森を、簡素に見えて長い時間を要する組み立てで描こうとした。ピサラ自身はこれを新しいフゼアと位置づける。パインと干し草、クラリセージ、オークモス、ベチバーが、青々とした草の明るさから苔むした森の底へと沈んでいく。

メロディ ドゥ ラムール (2016) は、イッサラと同じ時期に自分のためだけに作った、もう一つの香りだった。愛を主題に、ガーデニアを中心とする白い花を蜂蜜とシダーで包む。花開いたばかりの青さから、蜜を含んだ濃い白い花へ熟していく。2017年のアワードを受けたのはこの作品で、のちにアジアでは品切れが続くほどの人気になった。本人は、これほど好まれるとは思っていなかったと振り返る。

エラワン (2018) の着想は、バンコクで彼女がいちばん好きな祠にある。そこに祀られているのが、3つの頭を持つ白い象の神エラワンだ。この香りで、彼女はバニラに似た粉っぽさを帯びるリアトリスを使った。プチグレンとクラリセージの青い緑から始まり、干し草とリアトリスの柔らかな靄を抜けて、シダーとオークモスの森へ移っていく。濃度は前の2作と違うオードパルファムで、2018年の FiFi アワードでブレークスルー賞を受けた。

その後の作品にも、人の記憶が一つずつ宿る。2017年のラ ドゥサー ドゥ シアムでは、夕暮れの庭を歩く王女を思い描き、チャンパカやジャスミン、ダマスクローズで彼女を表した。ローズをダマスコンで包み、現代の手ざわりを足している。2021年のカヴァティーナは、ディオリッシモを愛用した亡き叔母に捧げたスズランの香りだ。新しいスズランの合成香料には頼らず、今は少量しか許されない古典的なシクラメンアルデヒドを使い、ほとんど使われないリツェアクベバでスズランと柑橘を引き立てた。完成まで2年半かかっている。

2022年のモントリーは、父その人に捧げた香りで、やはり2年半を費やした。父が瞑想のための香としてだけ知っていた沈香を、ウード パラオの形で中心に置き、父の好んだアイリスバターとスパイス、花を重ねた。中身はエキストレの濃度でありながら、多くの人に届くよう最初の生産分をオードパルファムの価格で出した。2023年のロザリンは、ブランドで初めてバラを主役にした香りで、ファンの求めに応えて作られた。舞台はパリのバガテル公園のバラ園で、彼女が調香師になると心に決めた日の記憶につながる場所である。2024年のペラゴスは、エーゲ海の島で過ごした休暇の記憶から生まれた。海の香りの定番であるカロンを使わずに水の印象を作り、古風な男性用香水の骨組みをアイリスバターで中性に寄せた。妊娠で仕上げられずにいた処方を、出産から2週間後に工房へ戻って完成させている。

そして2025年のトンカ ラテで、彼女はそれまで手をつけていなかったグルマンの系統に踏み込んだ。甘いだけ、バニラだけではないグルマンを、と考えていた構想が、ミルクとホワイトチョコレート、トンカ、アーモンドで描くパリのカフェの午後になった。

補足

日本での買い方と価格

日本では2023年3月24日にNOSE SHOPが取り扱いを始めた。2026年10月17日時点の同社の表示では、オードパルファムが50mLで25,300円、15mLで9,900円 (15mLは2024年3月29日に世界に先がけて登場)、エキストレのイッサラとメロディ ドゥ ラムールは50mLのみで44,000円、9種を少量ずつ収めたディスカバリーセットが8,800円である (いずれも税込)。

名前と表記

日本ではピサラ・ウマヴィジャニと書かれ、原綴は Pissara Umavijani。父の名はモントリともモントリーとも表記される。ブランドは Parfums Dusita で、日本での表記はドゥシタ。