Shyamala Maisondieu

夜空を見上げるのが好きな少女でした。将来は天文学者になるつもりだったものの、マレーシアに天文学者という職業はありません。その少女が選んだのは化学工学の道で、たどり着いたのは香水の調香室でした。シャマラ・メゾンデュー (Shyamala Maisondieu)。ジボダンに所属し、これまでに関わった香りは80本を超える調香師です。星と香りをつないだのは、新聞に載った一枚の求人広告でした。

生い立ちと修業

母はマレー系、父はインド系。マレーシアは、インド系、マレー系、中華系の三つの文化が混ざりながら、それぞれが別々に息づく国です。両親のような組み合わせは珍しく、宗教上の理由で歓迎されないこともありました。それでも父は、違いは贈り物だと言い聞かせたといいます。この言葉が、彼女にとって大切な合言葉になりました。若いころには、シャマラとスリヤニという二つの名前のどちらにも寄りかかりたくない時期もありました。いまは「世界の市民」という呼び名がいちばんしっくりくる、と本人は話します。

香水との最初の出会いは、まだ学校に通っていたマレーシアの日々にありました。衝撃を受けたのは、ディオールの「プワゾン」です。熱帯の気候には不似合いに思えるのに、むせかえるような花の濃さとクリーミーな質感に、すっかり心をつかまれました。のちにその香りを生んだ会社で働くことになるとは、考えてもいなかったそうです。やがて進路を決める年ごろになりますが、道のりはすんなりとは進みませんでした。

英国の大学で化学工学を修めてマレーシアに戻り、訪ねた大手の石油会社の面接で、彼女は「なぜ男性のように勉強したのか」と問われます。本人はこれを、愚かさとの最初の衝突と呼んでいます。同じころ、冒頭の求人広告が目に留まります。化学を学んだ卒業生を求める内容で、別の国で暮らせるという一言に心を引かれたのです。1992年、23歳になったばかりの彼女の前に現れた調香師は、「世界には調香師よりも宇宙飛行士のほうが多い」と切り出し、仕事の中身を一つひとつ話してくれました。化学は材料を混ぜ合わせる学問で、調香もまた混ぜ合わせる仕事です。そのうえ芸術と科学の両方が必要になります。「これだ」と感じた、と彼女は言います。面接は一度きりで、「あなたを採用したい」と告げられました。

修業の場は、ジボダンの調香学校でした。最初はグラース、のちにアルジャントゥイユで学んでいます。当時のグラースは、とても幸せで、同時にとても悲しい町でもありました。多くの会社が拠点をパリへ移していった時期で、土地の人々には厳しい時代だったからです。先生のフランソワーズ・マランが繰り返したのは、好奇心を持ち続けなさいということでした。この教えは調香にとどまらず、ものの見方そのものになった、と彼女は話します。学校には女性が7人、男性が5人いました。会社が国際的で、シンガポール人やドイツ人、パリのフランス人調香師もいたといいます。3つのクラスで学びましたが、グラース出身の生徒は3人だけでした。アントワーヌ・メゾンデューとは、この学校で出会っています。のちに彼女の夫になります。学校で最初に作ったのは、刈りたての草を思わせるアコードでした。名前は「グラス」。裸足で露に濡れた緑の草原を駆けた、子どものころの記憶が元になっています。

ジボダンはかつて「ジボダン ルール」という名で、いまよりずっと小さな会社でした。それが現在は、世界の香料業界で三つの主要企業のひとつに数えられています。彼女が最初に手がけたのは、洗剤や石けん、シャンプーといった日用品の香りです。のちにファインフレグランスのチームに移り、最初に手がけた2本が、トム フォード「ボワ マロカン」とシスレー「オー ド シスレー 3」でした。「ボワ マロカン」は、モロッコを特集した雑誌記事をめぐる会話と、義理の姉がモロッコから持ち帰ったツヤ材の木彫りから生まれています。「オー ド シスレー 3」は、ジンジャーのレモネードとパチュリの対比という思いつきが出発点でした。ジンジャーとベチバー、パチュリが爽やかに重なるこの香りも、「ボワ マロカン」とともに、いまも誇りに思っているそうです。どちらにも、天然の素材を中心に据える姿勢がすでに表れていました。「オー ド シスレー 3」は再び発売されると聞き、とても嬉しいと話しています。

人物

順風だったわけではありません。ある日本企業の採用面接では、グラースの担当調香師から「うちは日本の会社で、管理職は女性の調香師を望まない」と告げられ、不採用になりました。1年後、その調香師が退職したあとで日本人の取締役と面接すると、あっさり採用されます。理由は偽りで、日本側には何の問題もなかった、と彼女は振り返ります。主な困難は肌の色や性別ではなく、有名な調香師の妻として見られることでした。「誰かの妻」ではなく自分自身として認めてもらうために、自分の声を、自分で聞かせるしかなかったと話します。ジボダンのファインフレグランス部門は、調香師の男女がほぼ同数です。「イドル」を女性3人で作ったからといって、香りが変わるわけではなく、大切なのはチームの空気だ、というのが彼女の考えです。男女を分けて語るより、同じ仕事を通して一緒になることを望んでいます。

アントワーヌとは、学校で出会い、友人として、同僚として時間を重ねたあとに結ばれました。2020年の時点で別れて6年が経ち、ふたりは再び、友人であり同僚である関係に戻っていると語っています。互いの香りに率直な意見を言い合い、アイデアも情報も分け合う。その土台には、深い信頼があります。

同僚の言葉に支えられたのは、2004年の暮れのことです。その年にインドネシアを襲った津波の映像をフランスで見つめた彼女は、職業そのものを疑いました。人の命を救う人々のかたわらで、調香師は社会の何に役立っているのか。人道支援の団体に加わりたいとまで思いましたが、当時は幼い子どもが2人いて、すべてを投げ出すことはできません。迷いを打ち明けると、同僚たちは、成果がすぐには見えなくても、自分たちの作るものは人に喜びを届けていると答えました。その言葉で、仕事への愛着はかえって深まったそうです。自分のために作りながら、同時に誰かのためにも作れる。その二重の喜びは言葉にしにくいけれど、魂が満たされる、と彼女は話します。

仕事を離れると、彼女はカメラを手にしています。花や草木、アーティチョークまで、植物の美しさを撮る。ほかにも料理や旅、絵を描くこと、詩、音楽、美術館めぐりが好きです。ハイチを旅したあと、ベチバーに惹かれていた時期は、機内でもベチバーのアルコール溶液だけをまとっていました。調香師になっていなかったら何になりたかったか、と問われると、星の写真家と答えます。科学の分野で詩を表現できるからです。贅沢とは何か、という問いには、自由でいることと、毎日笑えることだと答えました。敬愛する存在には、自然に着想を得たアレキサンダー・マックイーンの黒い美意識、女性を強く自由にするイヴ・サンローランの女らしさ、削ぎ落とした思考のマルタン・マルジェラの簡潔さを挙げています。

調香の思想

好奇心こそ、調香師に必要なものだと彼女は考えています。新しい考えにいつも開かれていること。その姿勢のとおり、好きな素材も時期ごとに移り変わってきました。トンカ ビーンとベンゾインの甘く温かな樹脂に夢中になった時期があり、ベルガモットやマンダリンを深い木の香りと合わせた柑橘の時期があり、アイリスとアンバー、洋梨の組み合わせに凝った時期もあります。「イドル」の仕事では、バラと遊びました。そのなかで変わらない支えが、スパイスです。マレー系の母は、インド料理のために自分でスパイスを調合していました。コリアンダーやクミンをすりつぶす手元を見て育ったから、処方にはいつもひとつまみのスパイスを入れる、と言います。ベースに温もりのある素材を多く使うのも、同じ原風景のあらわれです。

ただし、好みの話はそこで終わりません。嫌いな匂いが思い当たらない、と彼女は言います。香水が好きなのではなく、匂いそのものが好きだから、この仕事を選んだのだと。嫌がられがちな匂いでも、良い面を引き出す方向に磨く。惹かれるのは、物事の隠れた面です。調香学校に入った当初は、アイリスに胸が震えました。2018年の時点で心が動く素材として挙げていたのは、アンブレットやイランイラン、ベチバー、そしてトンカ ビーンやベンゾインのような、柔らかく温かな樹脂の香りです。自分が作りたかったと思う香りには、アイリスを現代の形でとらえ直した、プラダの「インフュージョン ディリス」を挙げています。

旅や土地の記憶は、そのまま香りの発想源になります。アクア ディ パルマの「ブル メディテラネオ ベルガモット ディ カラブリア」は、柑橘に恵まれたイタリアの風景から。カルネル バルセロナの「パロ サント」は、南米の神秘的でシャーマンのような空気を想像して。トム フォードの「ウード ミネラル」では、岩だらけの鉱物的な浜辺を思い描きました。流行についても、彼女は集団の現象ととらえています。甘く食べたくなる香りが長く続いたのちに、大きな花の香りが戻ってきたと感じていて、その二つが互いに釣り合っているという見方です。

番組では、扱う市場による違いも紹介されています。大衆向けの香り、彼女の言葉でいう「セレクティブ」の香水は処方が多面的で、仕上がりを細かく磨けます。ニッチの香りは少し荒っぽく、好みが割れやすい。両者のあいだには共生がある、と話します。旅をすれば、人や文化、背景によって見え方が違うと気づく。人間の多様さを理解することは調香師の務めだ、と彼女は言います。各国の人が相手になれば、考えるべきことは一気に増えます。たとえば中国では、女性たちが化粧品に出会ったばかりで、新しいものを楽しむ熱があると紹介されています。人は自分を映すものを求める以上、ひとつの香りで多様な人々すべてに応えることはできない、というのが彼女の立場です。

トム フォードは、調香師の創造性に自由を与えるブランドだったと紹介されています。「ヴェルヴェット オーキッド」はアントワーヌ・メゾンデュー、カリス・ベッカー、ヤン・ヴァニエとの共作で、その自由を示す一本です。「ファッキング ファビュラス」では、レザーの土台にアーモンドミルクを重ねました。試作を見たトム フォードが「ファッキング ファビュラスだ、それを名前にしよう」と言ったと伝わっています。

手がけた香り

こうした仕事は、評価にもつながりました。2019年には、キャリア全体に贈られるフランソワ・コティ賞に選ばれています。この賞は、候補者が自分で選んだ3本の香水を持ち寄り、ブラインドで審査を受ける仕組みです。トム フォードの「ファッキング ファビュラス」と「ウード ミネラル」が2018年に、「イドル」が2020年に、フレグランス ファウンデーションの賞を受けたとも紹介されています。

その「イドル」の企画は、彼女にとっても大きな挑戦でした。大規模な商業案件では、複数の国で試作のテストを行い、好まれた案が選ばれます。このときの試験はフランス、アメリカ、中国で行われました。ロレアルは、調香師なら誰もが組みたがる大きな指標のひとつです。勝ち残った日、チームは一緒に泣きました。調香師たちにとって、それは大きな節目になりました。

依頼は、若い世代にも世界中の人にも響く新しい香りを、というものでした。ジボダンはあらかじめ、国際的に好まれる要素を調べていて、そこで浮かんだのが「清潔さ」です。日用品の香りから出発した彼女には、清潔に香るものを見分ける経験がありました。その経験から作ったのが「クリーン＆グロウ」のアコードで、ランコムの開発担当者にすぐ気に入られます。

作ったのは、コロンビア出身のアドリアーナ・メディナ、フランスの調香に通じたナデージュ・ル・ガルランテゼックと彼女の3人で、三つの大陸から集まった組み合わせです。それぞれが得意な技術を持ち寄り、強さや持続性といった技術面も一緒に詰めました。香水は、いつも集団でつくるものだと彼女は言います。従来の香水の約束事を組み替えたいという思いのある、自分にとって特別な企画でした。主役のローズは、トルコで女性たちの共同体を通して調達した花びらから作られています。ベルガモットと洋梨で始まり、ローズの中心を経て、パチュリとバニラとムスクへ落ち着く香りで、世界での発売は8月22日から始まる予定でした。

コーチでは、2018年の「フローラル」が、コーチの革でできたティーローズに着想を得た花の香りです。2020年の「ドリームス」は、アメリカ西部を行くロードトリップがテーマで、アントワーヌ・メゾンデュー、ナタリー・グラシア＝セット、オリヴィエ・ペシューとの共作です。

キャロライナ ヘレラの「グッドガール ブラッシュ」は、クエンティン・ビシュ、クリストフ・レイノーとの共作です。Circanaの集計では、2026年9月の時点で、過去4年に発売された香りのうち販売量の大きかった一本に数えられています。

近年の仕事には、ソルフェリーノ パリの「08 アン ベゼ プラス ヴァンドーム」があります。インターパルファムが自社で立ち上げたブランドで、発売時の10本は、それぞれ別の調香師(または2人組)が、鍵になる素材を渡されて自由に作りました。08は二種のサンダルウッドを核にした香りで、宝飾の名店が並ぶヴァンドーム広場で交わす逢瀬のロマンスを香りにしたかった、と本人は話します。

補足

取り扱いや価格は香水ごとに異なり、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前は「シャマラ・メゾンデュー」と表記します。同じジボダンの調香師アントワーヌ・メゾンデューとは、「ヴェルヴェット オーキッド」「コーチ ドリームス」「ディーゼル オンリー ザ ブレイブ ワイルド」など、同じ香りに名を連ねることがあります。