Boucheron

1858年のパリ。パレ・ロワイヤルの回廊に、ひとりの若者が小さな宝飾店を開いた。資本は足りず、家族や友人から合わせて10万フランを借りての出発だった。若者の名はフレデリック・ブシュロン。織物の商人の家に生まれ、絹やレースに囲まれて育った彼は、やがて布のようにしなやかな宝飾で名を上げ、パリで最も華やかな広場に最初に店を構えた宝石商になる。

それから130年がたった1988年、このメゾンは初めての香水を送り出した。瓶は、青い石をのせた指輪の形をしていた。香水のためだけに作られたその指輪を、本物の宝飾として欲しがる客が、ヴァンドーム広場の店を訪ねてくるほどだった。

ブシュロンの香りは、宝石商の記憶を瓶の形と名前に写してきた。けれども、その香りを作ってきたのはメゾン自身ではなく、契約を結んだ外の会社だった。担い手が替わるたびに香りは消え、またよみがえった。

成り立ち

フレデリックが店を開いたのは、パレ・ロワイヤルのヴァロワの回廊、150番地だった。店は少しずつ力をつけ、1866年には自前の工房を設けている。翌1867年のパリ万博では金賞を受けた。1863年から1867年まで、そして1871年から1892年までは、デザイナーのポール・ルグランが創作の中心を担った。

万博は、若いメゾンが腕を示す舞台になった。1878年の万博で葉の模様を連ねた首飾り「フイヤージュ」を見せると、同じ年には、ロシアのフェリックス・ユスポフ公が、取り外せるダイヤモンドのリボンを6つ並べた胸飾りを買っている。翌1879年には留め金のない首飾りを作り、1889年の万博では大賞を受けた。この年には、真珠とダイヤモンドの輪を組み合わせた宝飾も初めて姿を見せている。店も育ち、1892年にはヴァロワの店が1区画から4区画に広がった。

店が大きくなると、フレデリックは次の場所を探した。選んだのは、ヴァンドーム広場26番地の館、オテル・ド・ノセである。1893年、ブシュロンは、この広場に店を構えた最初の近代の大きな宝石商になった。メゾンに伝わる話では、26番地を選んだ決め手は光だった。広場で最も日当たりがよく、朝から夕方まで宝石が輝くからである。この建物には、かつてナポレオン3世の愛人として知られたカスティリオーネ伯爵夫人が住んでいた。

同じ1893年、ブシュロンはモスクワにも店を開いた。この店は1911年にサンクトペテルブルクへ移る。1902年にフレデリックが亡くなると、メゾンは一族に受け継がれ、1903年にはロンドンに店を、ニューヨークに事務所を開いた。

20世紀に入ると、ブシュロンの工房には王侯の注文が集まった。ロシアの皇帝ニコライ2世は、婚約者アレクサンドラのために、真珠とダイヤモンドのティアラを注文した。アレクサンドラはイギリスのヴィクトリア女王の孫娘で、ティアラの制作には2,000時間を超える手間がかかった。1921年には、イギリスのグレヴィル夫人のためにティアラを作っている。このティアラはのちに、エリザベス王太后の手に渡った。

1928年には、インドのパティアラのマハラジャが、宝石のコレクションを創業者の息子ルイ・ブシュロンに託し、作り直しを頼んだ。1930年には、イランの国王の依頼で、ペルシアの宝物を作り直している。その中には159カラットのサファイアや色のついたダイヤモンドもあった。宝飾の顧客には、ジョゼフィン・ベイカー、サラ・ベルナール、エディット・ピアフ、グレース・ケリー、エヴァ・ガードナーら、舞台と映画の女性たちも名を連ねた。

メゾンは、ルイのあとフレッド、ジェラール、アランと、4代にわたって一族が率いた。1970年代には、メゾンを象徴する蛇の意匠の宝飾が生まれている。日本との縁が始まったのも、この時代の1973年である。

最後の当主アラン・ブシュロンは、1980年から2004年まで社長を務めた。1994年、一族は会社をスイスのシュヴァイツァーハルに売り、130年余り続いた家族の経営は終わった。2000年にはグッチ グループが会社を買い、2001年には、グッチの創作を率いていたトム・フォードが、ソランジュ・アザグリ=パートリッジを創作の責任者に選んだ。のちにグッチ グループそのものがフランスの PPR、いまのケリングの傘下に入り、ブシュロンもその一員になっている。

グループの一員となったブシュロンは、世界へ店を広げた。2005年に上海とドバイ、2006年に香港とクアラルンプールに店を開き、2007年にはインターネットの通信販売も始めた。2004年から2005年にかけては、宝飾の新しい系列が次々に生まれている。のちに香水の名前にもなる指輪「キャトル」も、このころに誕生した。

指輪の瓶の香水

香水の話は、一族の時代の最後に始まる。1988年、ブシュロンは初めての香水「ブシュロン」を出した。瓶は、サファイアを思わせる青いカボションの石をのせた指輪の形で、メゾンはこれを「ビジュー パルファン (宝飾の香水)」と呼んだ。社長のアランの言葉を借りれば、宝飾の輝きを通して女性の美しさをたたえてきたメゾンが、夢と現代の官能をたどる新しい芸術として、香りの世界に入ったのである。

指輪の瓶は本物を求める客を呼び、メゾンは香水の瓶にしかなかった指輪を、宝飾品としても作ることになった。香りを作ったのは、フランシス・デレアモンとジャン=ピエール・ベトゥアールだった。デレアモンは、1977年にできた香料会社フィルメニッヒの調香の学校で、最初の生徒のひとりだった人である。

翌1989年には、初めての男性の香り「ブシュロン プール オム」が続いた。こちらは高級時計に着想し、時計の系列「リフレ」に倣った、肩の張った、縁に溝を刻んだ瓶に入っていた。1994年のジャイプールは、インドの町ジャイプールで身につける腕輪「ナウラタン」を写した腕輪の形の瓶に入った。ナウラタンは、9つの宝石を決まった順に並べたインドの装身具である。1998年にはジャイプール オムが続き、2000年には、真珠の形の瓶に入ったイニシャルも出ている。

2000年にグッチ グループがメゾンを買うと、香水の担い手も替わった。香水は YSL ボーテに移り、2002年にトゥルーブル、2007年4月にミス ブシュロンが出た。ミス ブシュロンは、香料会社 IFF のアンヌ・フリポとドミニク・ロピオンの作品である。2008年の B ドゥ ブシュロンは、メゾンの150年と初めての香水からの20年を記念した香りで、ウルスラ・ヴァンデルが作った。そのころロレアルが YSL ボーテを手に入れ、ブシュロンの香水もロレアルのもとへ移った。

けれども、この時期の成果はまちまちだった。売上は3年から4年のあいだ、毎年半分ずつ減っていった。1988年の指輪の瓶も、いつのまにかスプレーのキャップをつけた形に変えられていた。

転機は2010年12月に来た。香水の事業がロレアルからインターパルファムに移ることが決まり、2011年1月1日から15年の契約が始まった。インターパルファムは1982年にできた香水の会社で、バーバリー、ポール・スミス、ジミー チュウの香水の権利を持ち、ランバンの香水を自社で抱えていた。

新しい担い手が最初に取り組んだのは、1988年の香りを元の姿に戻すことだった。作り手の工場は、昔の型をすでに捨てていた。インターパルファムは1988年の瓶の図面を探し出し、職人の手で型を作り直して、指輪の瓶をよみがえらせた。2010年2月からの半年で670万ユーロだった売上を、2011年には1,400万ユーロを超えるところまで伸ばす見込みが立てられた。

その一方で、多くの香りが姿を消した。移管のときに残ったのは、女性用のブシュロン、ブシュロン プール オム、ジャイプール オムの3つの系統である。最初のジャイプールも、トゥルーブルも、イニシャルも、このとき店から消えていった。

整理のあとには、新しい香りが続いた。まず2012年に、ピンクの金属の腕輪に青い石をはめた瓶のジャイプール ブレスレットが生まれ、翌2013年9月には、本店の広場の名を持つプラス ヴァンドームが出る。2015年には、指輪の名前を継いだキャトルとキャトル プール オムが加わり、2017年には遠い土地の素材を名前にした「ラ コレクシオン」が始まった。2023年4月には、木の香りのサンギュリエが出ている。

2025年、香水の担い手はふたたび揺れ始めた。10月、インターパルファムのフィリップ・ベナサン最高経営責任者は、ブシュロンが同社を離れ、ケリングの美容部門ケリング ボーテに移ることを明かした。ところが同じ月、ケリングがケリング ボーテを40億ユーロでロレアルに売ると発表したとき、その中にブシュロンの名前はなかった。

11月18日の業績発表で、インターパルファムは、ブシュロンの契約は2025年末に終わり、残った香水は翌年に売り切るとした。一方で、2026年に出した2025年度の年次報告書の契約の表には、主要な既存のラインは2027年12月31日までとある。ロレアルは2026年3月31日にケリング ボーテの買収を終えた。対象はクリード、ボッテガ・ヴェネタとバレンシアガの香水の権利、そしてグッチの将来の権利で、ブシュロンは含まれていない。2026年9月の時点で、これから先の香水の担い手はまだ見えていない。

ブシュロンと日本の縁は、1973年に始まる。いまの日本法人は株式会社ブシュロン ジャパンで、2023年9月の時点で日本に19の店があった。その多くが東京、横浜、名古屋、大阪などの大きな町にある。2023年9月8日には、東京の銀座2丁目に、4つの階、約1,000平方メートルの銀座本店が開いた。メゾンで最も大きな店である。

1. 1858パリ

   パレ・ロワイヤルの店

2. 1867

   パリ万博の金賞

3. 1893パリ

   ヴァンドーム広場26番地

4. 1902

   創業者の死

5. 1928

   パティアラのマハラジャ

6. 1973日本

   日本での事業開始

7. 1988

   初めての香水

8. 1994

   一族が会社を売る

9. 2000

   グッチ グループ

10. 2004

    指輪キャトル

11. 2008

    B ドゥ ブシュロン

12. 2011

    インターパルファム

13. 2015

    キャトル

14. 2017

    ラ コレクシオン

15. 2018パリ

    ヴァンドーム26番地の改装

16. 2023東京

    銀座本店

17. 2025〜2027

    契約の終わり

人物

創業者フレデリック・ブシュロンの父ルイは織物の商人で、子どものころに触れた布の手ざわりが、布のようにしなやかな宝飾につながったと、メゾンは語る。

一族の4代目アラン・ブシュロンは、1988年の最初の香水を世に出した当主である。

いまのブシュロンを率いるのは、2人の女性である。クレール・ショワーヌは2011年から創作の責任者を務める。同じ2011年の4月には、ピエール・ブイッソーが最高経営責任者に就き、2015年7月にエレーヌ・プリ=デュケーヌが後を継いだ。

プリ=デュケーヌは、香水と宝飾の両方を知る経営者である。1992年にフランスの経営大学院 ESSEC を出て、1993年から LVMH で事業の開発に携わった。1996年から1998年までは、クリスチャン ディオール パルファンで美容の品の責任者を務めた。1998年にはカルティエに移り、時計のマーケティングを率いたのち国際マーケティングの責任者となり、2010年には経営の委員会に加わった。そして2015年、ブシュロンの最高経営責任者になる。

彼女の持論では、アイコンは作れるものではなく、時間をかけてできるものであり、何がアイコンになるかを決めるのは客である。2018年には、フランスの高級品の会社の集まりコミテ コルベールの理事となり、2022年5月に副会長、2025年12月5日には満場一致で会長に選ばれた。2026年6月に就任する。コミテ コルベールは、1954年に香水の家ゲランのジャン=ジャック・ゲランの呼びかけで生まれた団体で、98のフランスの高級品のメゾンが加わっている。

ラ コレクシオンでは、1本ごとに調香師が違う。調香師たちは、それぞれに宝飾の言葉で自分の仕事を語っている。ミシェル・ジラールは、ブシュロンが宝石の面を刻むように柑橘を刻んだ。ソニア・コンスタンは、石を刻む職人のようにバラを彫り上げた。ファブリス・ペルグランにとって、美しいものを作るには物語を組み立てる必要があり、その錬金術はブランドの歴史から始まる。ナタリー・ローソンは、自分を金の塊を探す者にたとえる。金の粉はいくらでも見つかるが、塊はめったにない。

思想

ブシュロンの香水は、瓶そのものが宝飾の形をしている。1988年の指輪に始まり、時計、腕輪、真珠と、瓶は宝飾の品に倣ってきた。濃いエクストレは大きな指輪の形の瓶で、フェルトを張った革のケースに収められていた。

新しい時代の瓶も、宝飾の手わざを借りている。2023年のサンギュリエの瓶は、メゾンが得意とするエメラルド カットを写した八角形で、半ば透ける青い塗りをまとう。肩の金属の板にはエメラルド カットの形が刻まれ、黒いキャップにはヴァンドーム広場の円柱の印がある。箱の側面には、広場の石畳を写した模様「クル ド パリ」が浮き出している。

創業者が日当たりのよさで選んだヴァンドーム広場は、そのあともメゾンの作品に何度も姿を現す。2013年の香水プラス ヴァンドームは、広場の名前をそのまま持っている。

2018年、創業160年に合わせて、26番地の館は大きく改装された。歴史的な建物を扱う建築家ミシェル・グタルと、内装のピエール=イヴ・ロションが手がけ、店には四角ではなく丸いテーブルが置かれた。販売員と客が同じ卓を囲むためである。5階には「26V」と呼ばれるアパルトマンがあり、客を友人として迎え、泊まることもできる。メゾンには、ウラジーミルという名の猫のマスコットもいる。

2004年に生まれた指輪キャトルは、フランス語で4を意味する名前のとおり、4つの模様を重ねている。1860年ごろのアーカイブから採った二重の縦溝「ダブル ゴドロン」は、2つの指輪をひとつにしたような形で、永遠の愛を表す。「クル ド パリ」はヴァンドーム広場の石畳を、鏡のように並べたダイヤモンドの列は職人の技を、畝のある布の模様グログランは創業者の父の布地と工房の原点を表している。白、黄、ピンクの3色の金を組み合わせ、性別を問わずに着けられる宝飾として育ってきた。

2024年、キャトルは20年を迎えた。2月27日には、パリのファッション ウィークに合わせて期間限定の店が開き、そこからソウル、上海、10月の東京へと巡る計画が組まれた。記念の広告では、モデルのアニャ・ルビクが、315個のキャトルの指輪で作られたケープをまとっている。

ラ コレクシオンの香りは、素材と遠い産地の組み合わせを名前にしている。マドラスのチュベローズ、シラキューズのアイリス、アレクサンドリアのアンバー、カルタゴのウード、イスファハンのネロリ。5人の調香師に、高価な素材を使う完全な自由が与えられた。瓶は手に重みのあるガラスで、香りごとに同じ色のグログランのリボンが結ばれている。

この名前の付け方は、宝石を求めて世界を旅したメゾンの歴史とつながっている。マハラジャやイランの国王の宝石を扱った時代の記憶が、香りの産地の名前に重ねられているのである。インターパルファムは、ローズ ディスパルタをこの宝石探しの遺産に結びつけて語っている。

メゾンは、自分たちの精神を、客を家族の家のように迎える自由な気風として語る。ヴァンドームの館の上のアパルトマンも、丸いテーブルも、その考えから生まれた。香水の担い手であるインターパルファムも、宝飾の堅さから離れ、身につける女性の個性を引き出すことを掲げている。

代表作

ブシュロンの香りは、1988年の指輪の瓶から始まり、そのあとに生まれた香りは20を超える。系譜は、2004年の指輪の名前を継いだキャトルの系統と、遠い土地の素材を名前にしたラ コレクシオンへと枝を広げてきた。

ブシュロン オードパルファム (1988年) は、宝飾の家が初めて作った香りで、オレンジの花のアブソリュートを主役にした、花と東洋調の香りである。書き出しはベルガモットとマンダリン、アプリコット、ガルバナム、バジル、水仙。そこにオレンジの花とチュベローズ、ジャスミンが続き、アンバーとバニラ、乳香、白檀、ベンゾインで終わる。いまの版の説明では、書き出しにネロリ、中ほどにイランイランが入っている。

ブシュロン オードトワレ は、同じ最初の香りを軽いオードトワレにしたものである。インターパルファムのラインの一覧に載っているが、発売の年ははっきりしない。

ブシュロン オム (1989年) で、メゾンは指輪の香りの翌年、男性にも香りを差し出した。書き出しはヴァーベナとオレンジ、ベルガモット、バジル、コリアンダー、ジュニパー。中ほどにアイリスとローズ、ゼラニウム、イランイランが続き、白檀とパチュリ、ベチバー、苔、アンバー、ベンゾインで終わる。発売当時は、男性にはやや退廃的な香りと受け止められたともいわれる。

オードパルファムは、オードトワレより深く、奥の見えにくい香りである。2011年の整理のあとも残った3つの系統のひとつで、インターパルファムでの名前はブシュロン プール オムという。

キャトル (2015年) で、2004年の指輪が11年後に香りになった。4つの模様を重ねた指輪にならい、この香りも3人の調香師、アントワーヌ・メゾンデュー、ナデージュ・ル・ガルランテゼック、ナタリー・グラシア=セットが力を合わせて作った。ビターオレンジと青いマンダリン、赤すぐり、野いちごで始まり、ジャスミン サンバックとローズ、そして香料会社ジボダンの専用の素材ペタリアが続く。ペタリアはバラとジャスミンを合わせた素材で、ビロードのようなバラに、粉の柔らかさとライチのみずみずしさを添える。終わりは木とシダー、カシュメラン、ムスクである。

キャトル プール オム (2015年) は、女性のキャトルから間もない2015年5月に続いた、男性のためのキャトルである。クリストフ・レイノーの作品で、ライムとベルガモット、スミレの葉で始まり、フランスのセイヤンのラベンダーにヨモギの仲間とゼラニウムを合わせ、パチュリとシスト、流木で終わるオードトワレである。

キャトル アン ローズ (2018年) で、キャトルの系統は色の名前を持つ香りへと広がっていった。カンタン・ビッシュの作品で、ダバナとカシス、マンダリンにローズとジャスミン、桃の花を重ね、パチュリとベチバー、ムスクで終える。

キャトル アン ルージュ (2019年) は、翌2019年4月に出た、赤の名を持つキャトルである。ミレーヌ・アルランとミシェル・アルメラックの作品で、リンゴとベルガモット、フリージア、洋梨の明るい入りに、カシスとローズ、アイリス、ラズベリーを重ね、マシュマロとパチュリ、ムスクで甘く締める。系統はこのあと、2021年のキャトル アン ブルー、2022年のキャトル アイコニックへと続いた。

サンギュリエ (2023年) は、2023年4月にブシュロンが男性に向けて出した木の香りである。IFF のカロリーヌ・デュミュールの作品で、シダーを軸にベルガモットとベチバー、パチュリを合わせる。着想の源は、メゾンの宝飾を代表するエメラルド カットである。瓶はデザインの会社オブジェ ドゥ コンヴォワティーズが形を考え、ガラスの会社ジニャーゴ ブロッスが作った。

ラ コレクシオン (2017年〜)

ラ コレクシオンの最初は、ネロリ、チュベローズ、アイリス、バニラ、ウード、アンバーの6本で、ロンドンのハロッズで先に売り出された。そのあとも、ローズ、オレンジ、レザー、トンカ豆と、新しい土地の香りが加わっていく。

ウード ドゥ カルタージュ は、ドミニク・ロピオンが、手なずけられない希少な木を軸に組んだ香りである。乳香と蜂蜜の書き出しに、トンカとラブダナムが続き、ウードとレザーの調子で終わる。濃く力強い、革の気配のある東洋調の香りになった。

アンブル ダレクサンドリー は、人が出会い、富があふれる町としてのエジプトのアレクサンドリアに着想した香りである。ジャン=クリストフ・エローは、ベルガモットと水たばこの煙で始め、シストとバニラ、アンバーグリスとベンゾインを重ねて、獣のような温かさを添えた。

イリス ドゥ シラキューズ は、「香水の青い金」と呼ばれるアイリスを、イタリアの日差しの強い土地に結びつけた香りである。ナタリー・ローソンが、黒胡椒と洋梨で始め、アイリスのコンクリートとヘリオトロープ、パチュリと白いムスクへと運ぶ。

チュベルーズ ドゥ マドラス を作ったクリストフ・レイノーが好むのは、よく知られた素材に新しい角度を与え、現代的な調和を見つけることである。この香りでは、マドラスのチュベローズのクリームのようななめらかさと明るさを引き出した。パッションフルーツとオレンジの花に、チュベローズとイランイラン、スリランカの白檀とブルボンのバニラを重ねる。

ネロリ ディスパハン は、イランの古都イスファハンの、日に温められたみずみずしさと、風にさらされた柔らかさを描いた香りである。ファブリス・ペルグランは、緑のカルダモンとジンジャーで始め、ネロリとシストを経て、パチュリとアンブロックスで締めた。インターパルファムのブランドのページには、今も載っている。

サンタル ドゥ キャンディ は、スリランカの町キャンディに捧げた香りである。ナタリー・ローソンが目指したのは、スリランカの奥深くの神聖な空気を、自分の調香の道具の中でも珍しい白檀で伝えることだった。黒胡椒とカルダモンの弾けるような入りに、ジャスミンとスミレ、そして白檀とシダーが続く。発売の年ははっきりしない。

パチュリ ダンコール は、カンボジアのアンコールを名前にした香りである。インターパルファムの一覧には載っているが、年も調香師も確かめられていない。

ローズ ディスパルタ は、トルコのバラの香りである。バラは、香りが最も強く整う夜明けに、半ば開いたところで摘まれる。ソニア・コンスタンは、ジンジャーと乳香、アンブレットで始め、シナモンとトルコのバラの精油、サフランを重ね、白檀とムスク、アンバーで包んだ。

オランジュ ドゥ バイア は、ブラジルの柑橘の香りである。ミシェル・ジラールは、ブラジルのオレンジと青いマンダリンの精油で始め、ローズとイチジクの葉、ココナッツミルクで甘さを添え、白いシダーとアンバーの木で終える。

キュイール ドゥ ヴニーズ は、2021年3月に出たミシェル・アルメラックとクレマン・マルクスの作品で、ヴェネツィアの名を持つ。カカオとシナモン、ジンジャー、サフランに、ガイアックとパピルス、パチュリ、シダー、バニラを合わせた、男女を問わない木と革の香りである。

フェーヴ トンカ ドゥ カナイマ は、2022年3月に出たアレクシス・ダディエの作品である。ベネズエラのカナイマの名を持ち、同国のトンカ豆を主役に、ビターアーモンドと粉っぽいスミレ、ローズを添え、パチュリとアンバー、バニラ、白檀で温かく終える。

そのほかの香り

1994年のジャイプールは、桃とオスマンサスの果実の香りだった。その名を継いだ2012年のジャイプール ブレスレットは、「ピンクの町」と呼ばれるジャイプールにちなむ瓶に入ったカルロス・ベナイムの香りで、ビターオレンジとプチグレン、スミレの葉、ヴァーベナから、ヒヤシンスやカーネーションを経て、アイリスとカシュメランへ進む。

2013年9月のプラス ヴァンドームは、オリヴィエ・クレスプとナタリー・ローソンが、オレンジの花とピンクペッパー、ジャスミン、ピオニー、蜂蜜を、ベンゾインとシダーで支えた、木と花と東洋調の香りである。カットガラスの瓶で、オードパルファムは透明、オードトワレはピンクの瓶だった。2007年のミス ブシュロンは、スミレ、ローズ、ザクロに白いスエードとムスクを重ね、2008年の B ドゥ ブシュロンは、オレンジの花、ローズ、オスマンサスにスパイスとシダーを合わせた。ラ コレクシオンの最初の6本のひとつヴァニーユ ドゥ ザンジバルは、ローソンがブルボンのバニラにジャスミン、洋梨、カラメルを添えた香りで、いまのインターパルファムの一覧には見当たらない。

補足

日本での買い方と価格

日本には銀座本店をはじめ宝飾の店があり、日本法人もある。ただ、香水の日本での正規の販売元や公式の通信販売、価格は、2026年9月29日時点で確かめられなかった。インターパルファムとの契約が終わる局面にあるため、これから流通が変わる可能性もある。

海外での価格の目安では、2015年のキャトルがロンドンのハロッズで先に売り出され、30mL が39ポンドからで、30mL、50mL、100mL のオードパルファムで出ている。2017年のラ コレクシオンも同じくハロッズで先に売られ、125mL が175ポンドだった。キュイール ドゥ ヴニーズとフェーヴ トンカ ドゥ カナイマも125mL のオードパルファムで出た。2023年のサンギュリエは、50mL が78ユーロ、100mL が102ユーロだった。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。ケリングの傘下に入った年は、1999年、2000年、2004年、2013年と資料で分かれる。インターパルファムとの契約は、2010年の締結と2011年の発効、終わりは2025年末と2027年末で書き方が違う。ブシュロン プール オムの年は1989年とする資料が多いが、1990年代の前半とするものもある。ジャイプールの瓶は、腕輪ナウラタンを写したとする資料と、マハラジャ ジャイ・シング2世の天文の庭に倣ったとする資料がある。ジャイプール ブレスレットの調香師は、カルロス・ベナイムとする資料と、ナタリー・ローソンとオリヴィエ・クレスプとする資料がある。キャトルの指輪は2004年とするものが多いが、2005年とするものもある。チュベルーズ ドゥ マドラスの調香師の綴りも Raynaud と Reynaud の2通りがあり、創業を1958年とする明らかな誤りも見られた。1988年の香りの構成も、資料によって書き方が違う。

ブランド名は、宝飾のメゾンの名前と同じ「ブシュロン」である。