2022年の秋、ブシュロンは「サンギュリエ」という名の男性向けの香水を発売した。フランス語で「独特な」「特異な」を意味する形容詞である。ブランドはこの香りを「徹底してブシュロンでありながら、際立って男性的」と語る。宝飾メゾンが描いたこの男性像の中心には、シダーが据えられた。調香を任されたのは、キャロリーヌ・デュムールだった。

誕生の背景

ブシュロンは1858年、フレデリック・ブシュロンがパリに開いた宝飾店に始まる。香水事業は1988年、メゾンの名を冠したオードパルファムで幕を開けた。長くロレアルがライセンスを持っていたが、2011年1月1日付で、インターパフュームズが世界での企画・製造・販売を15年間の独占契約で引き継ぐ。男性向けの系譜には、すでに1991年のブシュロン オムと2015年のキャトル オムがあった。サンギュリエは、その流れのうえに、より現代的な位置づけで加わった1本である。

発売はその新体制のもとの2022年後半で、同じ時期に登場するコーチ オープン ロードとともに、「まったく新しいメンズの柱」と位置づけられた。単発の派生作ではなく、ブランドのメンズラインを支える基幹の香水である。濃度はオードパルファムで、ブランドは、この香りの軌跡にメゾンのパリらしさを凝縮したと語る。

創り手

サンギュリエを手がけたキャロリーヌ・デュムールは、香料会社 IFF のパリの調香師である。化学の学位を取得したのちに調香の道へ進み、イヴ・ロシェやパコ・ラバンヌといった大手ブランドの香水のほか、コム デ ギャルソンのような、オートクチュールに近いブランドの仕事も手がけてきた。

彼女の仕事は、合成香料を軸にしたラグジュアリーブランドの香水だけではない。合成香料を使わない自然派の調香にも取り組み、コルプ ヴォラティルやバスティーユ パルファンといった独立系の香水も手がけている。サンギュリエでは、合成香料を含む従来の手法で、シダーを構成の骨格に据えた。時代を超えながらも現代的、という仕上がりを、木の香りの構造で作っている。

香りの構成と移ろい

サンギュリエは、ウッディアロマティックに分類されるオードパルファムである。肌にのせて最初に立ち上がるのは、ジュニパーベリーの針葉樹らしい青さと、グレープフルーツの苦みである。ベルガモットがその間をつなぎ、柑橘特有の軽さを添える。甘さのない澄んだ立ち上がりで、次のハーブの層へ滑らかにつながる。

柑橘が落ち着くと、ラベンダーとクラリセージ、ゼラニウムのハーブが前に出る。フゼアに連なる伝統的な組み合わせでありながら、甘い粉っぽさには寄らず、乾いた草の香りとして広がる。この乾きが、続くシダーの複雑さを引き出す下地になる。

時間がたつと、シダーウッドを中心に、ベチバーとパチュリの土っぽい陰影が重なる。シダーが香りに構造を与え、ベチバーの湿った土とパチュリの乾いた甘さが層をなす。清潔感を保ったまま、輪郭のはっきりした余韻で締めくくる。最初から最後まで、甘さを前に出さない。

系譜と関連作

サンギュリエより31年早く、ブシュロンの男性向けの香水の起点になったのが、1991年のブシュロン オムである。ベルガモットとバーベナの清潔な柑橘に、コリアンダーとバジルのハーブが続き、サンダルウッドとパチュリで落ち着く、素材を絞ったシトラスアロマティックだった。柑橘とハーブ、木の香りを重ねる骨格はサンギュリエと通じ、木の香りの主役がサンダルウッドからシダーに替わっている。

その後、2015年に生まれたのが、ブシュロンのジュエリーライン「キャトル」の男性版、キャトル オムである。調香師クリストフ・レイノーが手がけ、ライムとベルガモットの柑橘に、バイオレットリーフとラベンダー、アルテミシアのハーブが続き、パチュリと流木、ラブダナムの樹脂で締めるシトラスアロマティック寄りのフゼアである。サンギュリエと同じくラベンダーとパチュリを軸にしながら、キャトル オムは流木とラブダナムの樹脂で温かさを足しており、サンギュリエがシダーとベチバーで乾いて締めるのと対照的に仕上がっている。

補足

日本での入手: ブシュロンの香水は、日本の正規取扱が確かめられていない。サンギュリエについても、国内の正規の発表は見つからなかった (2026年9月時点)。価格・容量・購入経路は、正規取扱の有無を含めて、公式サイトや販売店で確かめてほしい。

名前と表記: 日本語では「サンギュリエ」、原綴は Singulier。

濃度: サンギュリエはオードパルファムのみで、オードトワレのような軽い濃度は確かめられていない。