Jean-Christophe Hérault

2010年9月、クリードは「アバントゥス」をアメリカで先行発売しました。瓶に添えられた作り手の名は、6代目を名乗るオリヴィエ・クリード。黒スグリとパイナップル、白樺の煙を重ねたこの香りは、やがて男性の香りの一時代を代表するまでに広がり、数えきれない模倣品を生みます。けれども、その処方を実際に組み立てた調香師の名が広く知られるようになったのは、発売から10年以上たってからのことでした。

その調香師が、ジャン＝クリストフ・エロー (Jean-Christophe Hérault) です。パリに拠点を置く香料会社IFFの調香師で、2023年にはバイスプレジデント パフューマーに昇進しました。暖炉の煙やなめし革のような香りを好み、処方の中にほんのわずかに忍ばせては、季節や田舎の風景、子どものころの記憶を呼び起こす。本人の言葉を借りれば、作品に込めているのは「驚き」なのだといいます。

生い立ちと修業

エローは子どものころから、香りと香水に惹かれていたといいます。香水は人の心を、ほかのどんな知覚よりも深く、長く動かす嗅覚の物語である。いまの仕事の原点にあるのは、その考えです。

化学者としての教育を受けた彼は、香水を作る側ではなく、確かめる側から業界に入りました。最初の職場はグラースの香料会社フラグランス リソーシズの品質管理部門で、工場で作られる原料や香料、仕上がった香水をひとつずつ嗅ぐ仕事でした。本人はこの日々を、感覚が開かれる時間だったと振り返ります。グラースという町そのものが、パリ育ちの若者にとっては教室でした。

転機は、ひとりの調香師との出会いです。イヴ・サンローラン「クーロス」、ダビドフ「クールウォーター」、クリード「グリーン アイリッシュ ツイード」を手がけたピエール・ブルドンが、この若い化学者を見習いとして引き受けました。ただし、条件がありました。技術を教える前に、マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」を全巻読むこと。エローはこれを二人の「契約」の一部だったと語ります。出会いや感情、愛や悲しみ。美の形はいたるところにあって、人を動かす。その本が、創る人間としての自分を受け入れる助けになったのだと。

ブルドンの教えは、机の上だけではありませんでした。訓練を始める前に、まず花を嗅ぎに行かせたのです。パリで育つと、ミモザもジャスミンもセンティフォリアのバラも、ラベンダーとラバンジンの品種の違いも、本当の匂いを知らない。地中海のガリーグの熱の中で嗅ぐ香草でさえ発見だった、とエローは言います。同時に、ガスクロマトグラフの分析結果を眺めて、黒スグリのベースやバラの精油、ジャスミンのアブソリュートがどんな成分でできているかを覚えるよう促されました。学べる時間のうちに、できるだけ多くを学べ、という教えでした。

美術史への関心も、この時期に育ちました。のちにパリの国立高等美術学校 (ボザール) の講座にも通いました。香りの着想の多くはそこから来ている、と本人は話します。料理にも惹かれ、香水と料理のあいだにはまだ架けられていない橋がいくつもある、というのが持論です。

師の名で世に出る仕事から、少しずつ自分の名が並ぶ仕事へ。2008年にパルファン グレが女優マレーネ・ディートリヒに捧げた3部作のうち、「マイ ドリーム」はエローの名で出ました。マンダリンとパイナップル、メロンに黒スグリを重ねた花の香りです。パイナップルと黒スグリは、2年後にクリードで組み立てる香りでも、始まりを担う素材になります。

1. 修業前グラース

   化学者として学び、フラグランス リソーシズの品質管理部門で働く

2. 修業

   ピエール・ブルドンに師事。プルーストを読み、花を嗅ぎ、クロマトグラフを覚える

3. 2008

   グレ「マイ ドリーム オマージュ ア マレーネ・ディートリヒ」

4. 2010アメリカ

   9月、クリード「アバントゥス」が発売される

5. 2012

   バレンシアガ「フローラボタニカ」、コム デ ギャルソン「アメイジングリーン」

6. 2015

   ヴィクター&ロルフ「スパイスボム エクストリーム」

7. 2021

   ダビドフ「クールウォーター パルファム」で師の原作を受け継ぐ

8. 2023パリ

   IFFのバイスプレジデント パフューマーに昇進

9. 2026日本

   1月28日、ドルチェ&ガッバーナ「ザ・ワン フォーメン パルファム」が発売される

人物

エローの歩みを語るとき、ブルドンとの関係は避けて通れません。本人は師を「創造の先見者」と呼び、その才能と選択、博識、知性、言葉の確かさを挙げて、師事できたことを人生でいちばん報われた、美しく、複雑な経験だったと言います。一方で、いまは助言を求めていない、とも話します。師弟の関係にはいつも始まりと終わりがある、というのがエローの考えです。

その師弟関係は、思いがけない形で公の話題になりました。一冊の調査報道の本が、クリードの香水の多くの陰にブルドンがいたこと、そしてアバントゥスを実際に組み立てたのがエローだったことを明かしたのです。著者が調べたところでは、ブルドンがクリードから受け取った報酬は、ほぼオリヴィエ・クリードの仕立てたスーツだけでした。本が出たあと、クリードは自社の歴史をまとめた大判の冊子を2冊出し、オリヴィエが香水に取り組み始めた時期を、1冊目では1960年代、2冊目では1970年代としました。それより前のクリード家は香水を創る仕事をしていなかった、という著者の調べと重なる内容です。

エロー自身は、この騒ぎから少し距離を置いています。本は受け取ったが、まだ読む時間を取っていない。アバントゥスについて聞かれると、オリヴィエ・クリードと直接仕事をし、自由に任せてもらえた、忘れられない創造の旅だった、と答えます。クリードの家がかつて師のブルドンと組んでいたから、オリヴィエは弟子の自分に声をかけたのだ、とも話しています。

記憶を語るとき、彼はよく母の香水を持ち出します。ゲランの「シャリマー」です。暖炉と革の匂いは、季節や田舎、山、新しい通学かばん、靴、そして母の香りといった世界をまるごと連れてくる。そう話すとき、調香師の技術と、ひとりの子どもの記憶が重なります。

職場はパリで、IFFのオフィスの隣には、パリの企業の中でも指折りの広さを持つ公園があります。仕事に行き詰まると、外を歩く。それがいちばんの息抜きだと言います。2023年、IFFは彼をバイスプレジデント パフューマーに昇進させました。

調香の思想

自分の作風を一言で言い表すのは難しい、とエローは認めます。けれども、何を目指しているかは、はっきり語ります。年月は技術を磨き、頭の中に膨大な情報を蓄える。知識が十分に広がって初めて、人はそれを自由に遊ばせることができる。ただし、その技術と知識は鎖につないで、ほどよい距離に置いておかなければならない。子どものころの単純な喜びを夢想する時間、その新鮮さを守るためです。論理に縛られず、子どもの目で物事を見続けることを自分に強いる。そこから生まれる「驚き」こそ、感情を伝える跳躍台なのだと。

その驚きを運ぶのが、煙と革の香りです。開いた火の匂いを思わせるスモーキーでレザーのような香りを、彼はとりわけ好みます。ミュグレーの「エイリアン マン」(2018年) では、ブナの木を燻した煙の香りで革の表情を描きました。アバントゥスにも、煙の香りが忍ばせてあります。強く香らせるのではありません。痕跡ほどの量でも、記憶を強く呼び起こす素材を選ぶ。それがエローの流儀です。2024年のクリスチャン ルブタン「フェティッシュ レベーヌ」では、逆にシダーウッドを大量に使ってその木の深さを際立たせ、2025年のコスチューム ナショナル「ファイアリー アンバー」では、琥珀と火の関係を主題にサフランの熱とアンブロックスの余韻を重ねています。

もうひとつの軸は、素材を自然のままの姿で見せることです。ブルドンに花を嗅ぎに行かされた若者は、やがてバジルのアブソリュートを主役に据え、「シダーウッドとアンバーの振動に狂う、自然そのままのバジル」と自作を説明する調香師になりました。ケンゾーのために作った「プードル マッチャ」(2022年) では、抹茶と玄米茶のあいだのような日本茶の感覚を、温かく煎った香りへの愛着から再現しています。師の「クールウォーター」の続編として2021年に「クールウォーター パルファム」を任されたときも、重圧より誇りが先に立ち、物語の続きを印象的な形で保つことを自分の役目と考えました。

新しい道具への態度も、この考えに沿っています。IFFは2006年から人工知能を香水の開発に使っていて、エロー自身、消費者テストを経た自作を機械にかけ、指示どおりに処方を直して、狙った印象をより強く伝える結果を得たことがあります。驚いたのは、その提案が自分の原則とまるで違っていたことでした。それでも彼は、そこにあるのは知性ではなく知性の幻影で、人の創作から得た情報を扱っているにすぎないと言います。機械は純粋な創造には関わらない。あるのは「拡張された創造」ではなく「拡張された処方」で、調香師の知識を補う案内役にとどまる、と。

その根拠として彼が持ち出すのは、師の逸話です。1988年、ブルドンはダビドフのクールウォーターを作るとき、フゼアの定番であるクマリンをわざと外して構造を揺さぶり、より澄んだ方向へ傾けました。そのとき、あとになって初めて緑の表情を押し上げていたと分かる素材を、意識しないまま使っていたのだといいます。処方は何度も最終候補に残りながら、ほかの候補と違いすぎるという理由で落とされ続け、それでも師は自分の処方を信じ抜きました。確信と直感と、少しの偶然。機械にまだないものが、名作には要る。エローの言う人の脳の必要とは、そういう意味です。

代表作

師との契約から始まった歩みは、2010年に大きな実を結びます。アバントゥス (2010年) は、クリードが創業250年を記念して出した男性の香りで、着想源に掲げられたのはナポレオン・ボナパルトでした。ナポレオンが生まれたコルシカの黒スグリと、彼が4年間治めたルイジアナの白樺。素材の選び方そのものが、皇帝の生涯をなぞっています。カラブリアのベルガモットの明るい始まりがパイナップルのアコードへつながり、煙と革を帯びた白樺とパチョリ、ムスクの土台に沈んでいく。基調に重きを置くのがクリードの流儀で、つけた人がゆっくり時間をかけて理解する香りとして設計されました。2016年に女性版、2019年にコロン、2023年と2024年に「アブソリュ」が続き、エルヴィン・クリードは、この香りがなければニューヨークのマディソン街に店を開くことはなかったと語っています。

アバントゥスのあと、エローの名はファッションの家々の香りに並ぶようになります。2012年には、オリヴィエ・ポルジュと組んでバレンシアガの「フローラボタニカ」を、単独でコム デ ギャルソンの「アメイジングリーン」を仕上げました。前者は若い世代に向けた花の香り、後者は火薬のアコードまで使って密林の湿った緑を描いた、対照的な2本です。

ヴィクター&ロルフとの仕事は、2012年の「スパイスボム」の系譜を担うことでした。スパイスボム エクストリーム (2015年) は、カルロス・ベナイムとともに原作をより熱く仕立て直したオードパルファムです。ピンクグレープフルーツと胡椒の火花から、クミンとシナモン、サフランの熱い中心を経て、タバコとバニラ、シストの甘い余韻へ落ちていきます。

その熱は、体温を捉える赤外線の技術に着想を得た「スパイスボム インフラレッド」へ続きます。2021年にオードトワレとして出た赤い果実とハバネロの香りは、のちにオードパルファムの版も加わり、エローはベナイム、ニコラ・ボリューと3人で名を連ねました。2025年の スパイスボム メタリック ムスク は、金属と光を主題に、黒胡椒とアルデヒドの火花を白いムスクと革の温もりで包んだ、系譜の新しい一歩です。

宝飾の家ブシュロンが2017年に始めた「ラ コレクション」は、世界をめぐる宝石探しの物語を6本の香りにしたものでした。エローが担当した アンブル ダレクサンドリー は、その名が示す古代都市アレクサンドリアに捧げた琥珀の香りで、バニラとベンゾインの甘さに琥珀を重ね、アンバーグリスとムスクの余韻へ沈めた、東方の香りの系譜に連なる一本です。

ドルチェ&ガッバーナの「ザ・ワン」とは、長い付き合いになりました。2020年の「ザ・ワン フォーメン オードパルファム インテンス」に続き、2021年の「ルミナス ナイト」では、アラビアの夜空を主題に、燻した乳香と甘いナツメヤシの実を対置しています。そして2026年1月、シリーズの20周年に合わせて ザ・ワン フォーメン パルファム が出ました。黒胡椒とナツメグ、タロッコオレンジの鋭い始まりが、ラブダナムとパチョリ、クラリセージの中心を経て、煙を帯びたタバコとベチバー、アンバーの奥行きへ沈んでいきます。同じ日に、既存のオードパルファムもエローの手で香りが磨き直されました。

アメリカの道を走る香りも作っています。コーチの オープンロード (2022年) は、海岸線を走るロードトリップに着想を得たオードトワレで、赤いリンゴとレモンの冴えた始まりに四川山椒の刺激が加わり、ラベンダーとクラリセージを経て、パチョリとベチバー、シダーウッドの柔らかな木へ着地します。目的地へ向かう途中で通り過ぎる風景を、木の香りに託した一本です。

2024年には、ドリス ヴァン ノッテンの香りのコレクションに加わった4本のうち、クレイジー バジル を手がけました。バジルのアブソリュートを中心に据えた、強烈に緑の香りです。ベルガモットとマンダリンの明るさから、ゼラニウムとラバンジン、ローズマリーの香草の庭を抜け、熱を帯びたシダーウッドとムスク、ヒノキのアコードへ。90%が天然由来の原料で、本人が思い描いたのは、自然そのままのバジルが木と琥珀に揺さぶられて我を忘れる様子でした。

同じ2024年、パリの老舗ドルセーのために作った スウィート ディスラプション W.T. は、まず日本で売り出されました。1830年にドルセー伯爵が秘めた恋のために作った香りに始まる家を、2015年にアメリー・フインが受け継ぎ、恋の状態をひとつずつ香りにしています。細部に心を寄せる日本と韓国の顧客に受け入れられ、そこから世界のコレクションへ加わりました。

新しい家の最初の香りにも、名を連ねています。香水会社で長く働いたニコラ・ドゥウィットが2024年11月にパリで始めた「シャンブル サンカン ドゥ」は、創業者がサンパウロのホテルの52号室で書きためた物語を6本の香りにしたブランドで、1本の物語を2人の調香師に渡して案を競わせる作り方を取ります。エローはそのひとりとして、最初の6本に並ぶ ソレイユ トンカ を仕上げました。トンカビーンの名を冠した、太陽の記憶の香りです。

2025年には、ライセンス香水の大手インターパルファムが初めて自社ブランドとして始めた「ソルフェリーノ パリ」のために、03 テ オ パレ ロワイヤル を作りました。ブランド名は、同社が2021年に手に入れたパリ、ソルフェリーノ通り10番地の邸宅に由来します。パリの場所や瞬間をひとつずつ香りにした10本のうち、エローの一本はその名のとおりパレ ロワイヤルの茶の時間に捧げられ、ウーロン茶のアコードを中心に据えています。

補足

名前と表記

Hérault は「エロー」と読み、日本では「ジャン＝クリストフ・エロー」「ジャン=クリストフ・エロー」の両方の表記が使われています。本人はパリを拠点にするIFFの調香師で、2023年以降の肩書きはバイスプレジデント パフューマーです。

日本での買い方と価格の目安

2026年10月の時点で、日本の正規の売り場で手に入りやすいのは次の香りです。ドルチェ&ガッバーナ「ザ・ワン フォーメン パルファム」は2026年1月28日に発売され、50mLが1万4,850円、100mLが2万460円です。ドリス ヴァン ノッテン「クレイジー バジル」は公式サイトで100mLが4万6,640円で、200mLの詰め替えもあります。シャンブル サンカン ドゥは日本上陸に先立って100mLが4万2,900円、52mLが3万1,900円と案内されました。ドルセーは2020年12月に東京の青山に路面店を開いていて、「スウィート ディスラプション W.T.」は2024年にまず日本で売り出されました。クリード「アバントゥス」は国内の正規販売店で、ソルフェリーノは欧州で75mLが160ユーロ、125mLが260ユーロの設定です。

主な作品の早見表

資料による違い

アバントゥスの作り手は、ブランドの案内ではオリヴィエ・クリードの名が前に出ますが、調査報道の本と、その後の本人へのインタビューでは、処方を組み立てたのはエローで、オリヴィエと直接仕事をしたと語られています。本文はその後者に沿って書いています。「スパイスボム エクストリーム」は、発表当初オードトワレと案内された資料もありますが、ブランドはオードパルファムとして発売しました。

よくある質問