Creed

ロンドン、メイフェアのコンデュイット通り。クリードの瓶とロゴに刻まれた「1760」という数字は、この通りで一軒の仕立屋が店を開いた年だと、会社は語る。仕立屋は王侯の服を縫い、やがて香りを作るようになった。ジョージ3世、ヴィクトリア女王、皇后ウジェニー、グレース・ケリー。会社の語る由来には、そうした名前が次々に出てくる。

けれども、クリードの物語には、もうひとつの顔がある。仕立屋の一族が実在したことは、会社の外の記録でも確かめられる。ところが香水の家としての確かな足跡は、1960年代の終わりより前にさかのぼれない。会社自身も、香水を広く売り始めたのは1970年だと認めている。さらに、看板の香りの多くは、名前の出ない調香師が作ったものだと告発した記者がいる。

それでも、クリードの香りが多くの人に選ばれてきたことは確かだ。1985年のグリーン アイリッシュ ツィードは男性の香りのひとつの型を作り、2010年のアバントゥスは会社そのものを大きく変えた。2023年にはケリングが約35億ユーロの企業価値でクリードを手に入れ、2026年にはロレアルの傘下に入った。そして同じ年の5月、クリードの顔だったオリヴィエ・クリードが世を去った。

成り立ち

会社の語る始まりは、こうである。1760年、ジェームズ・ヘンリー・クリードが、ロンドンのコンデュイット通りで仕立屋を開いた。2023年にケリングがクリードの買収を発表したときも、この1760年の創業をそのまま説明に使っている。ただ、会社の年譜は少し違う書き方をする。そこでは物語が「1710年、ジェームズ・クリードがレスターからロンドンへ出た」ところから始まり、1760年という年は出てこない。

年譜の続きでは、1800年代の初め、息子のヘンリー・クリードがパリのラ ペ通り25番地に店を開き、パリに店を構えた最初のロンドンの仕立屋になる。パリへ移ったのはナポレオン3世と皇后ウジェニーに招かれたからで、仕立屋としてウジェニーから御用達の証を受け、ドルセー伯爵の服も仕立てた。1860年には、陸海軍の官報に「クリード & カンバーランド」のヘンリー・クリードがヴィクトリア女王の御用を受けたという記事が載り、1885年には王室の御用達となって、女王の乗馬服を手がけた。

仕立屋が、なぜ香りを作るようになったのか。会社の説明では、服の裾や革の手袋に香りを付けていたのが始まりである。花を12時間ごとに替えながら、8日間かけて香りを布や革に移した。ジョージ3世に香りを付けた革の手袋を納めたという話も、会社が繰り返してきたものだ。年譜はさらに、1902年の名刺にパリと南仏ニースのマセナ大通り12番地の2つの住所が並んでいたこと、1935年にチャールズが家業に加わったこと、1949年にヘンリーが亡くなり、ジェームズが若いオリヴィエとともに家業を継いだことを記す。会社は、この仕立屋の系譜からオリヴィエ、エルウィンまでを「7世代」と数えている。

香りと王侯を結ぶ逸話も多い。会社の語るところでは、1781年にジョージ3世のためにロイヤル イングリッシュ レザーを、ヴィクトリア女王にフルール ド ブルガリーを、皇后ウジェニーにジャスミン アンペラトリス ウジェニーを作った。オードリー・ヘプバーンにはスプリング フラワーを、1956年のグレース・ケリーの婚礼にはフルリッシモを贈ったという。1933年にパリの司教のためにアンジェリーク アンサンスを作った、ブランデーと葉巻を好むイギリスの政治家の求めでタバロームを作った、アメリカの名家のためにヴェチヴァーを作った、ウィンザー公のためにロイヤル メイフェアを作った、という話もある。顧客としては、オーストリアのフランツ・ヨーゼフ1世と皇后エリザベート、スペインの王妃、ウィンストン・チャーチル、フランク・シナトラの名前も挙がる。ここまでの話はどれも会社の側から出たもので、それを裏づける独立した記録は見つかっていない。たとえばグレース・ケリーの婚礼をくわしく記した記録にも、香水やクリードの話は出てこない。

では、確かめられるのはどこまでか。まず、クリード家が仕立屋の一族だったことは本当である。京都服飾文化研究財団は、ヘンリー・クリードが作った黒いウールの婦人用の乗馬服を所蔵している。横乗り用の服で、財団の示す年代は1900年ごろである。会社は、1885年にヴィクトリア女王のために作った乗馬服が京都の美術館にあるとしているが、財団の公開している情報には、女王の品だという記載はない。

一族からは、名の知れたクチュリエも出ている。チャールズ・クリードである。1909年5月25日、パリ16区に生まれ、仕立屋ヘンリー・クリード (1824〜1914年) の6番目の子で3番目の息子だった。一族は1890年代にパリへ婦人向けの本格的な仕立てを持ち込み、家業「ヘンリー・クリード & カンパニー」は1700年代にさかのぼるという言い方が、長く使われてきた。ただ、この「さかのぼる」には、はっきりとした証拠が添えられているわけではない。

チャールズはフランスとウィーンで学び、イングランド北部カーライルのツイードの工場で半年の修業をした。ニューヨークの百貨店バーグドルフ・グッドマンでデザイナーとして働き、1933年からはパリの家業に入っている。1940年にフランスが降伏すると、80歳だった父はパリを離れることを拒み、チャールズはロンドンへ渡った。はじめは百貨店フォートナム & メイソンに、のちには防空壕の中に仕事場を置き、1941年にはアメリカを回ってイギリスの毛織物を売り込んだ。1942年にはロンドンの高級服のデザイナーの団体に加わっている。

戦争が終わった1946年、チャールズはロンドンで自分の名前のレーベルを始め、ナイツブリッジのバジル通り31番地に店を開いた。軍服を思わせる飾り紐やケープを使った細身の仕立てを得意とし、イギリスとフランスの王室を顧客にした。1961年には自伝『メイド トゥ メジャー』を出したが、店は1966年に閉じ、チャールズ自身も同じ年の7月17日にロンドンで亡くなった。チャールズの生涯を記した記録は、香水については、一族の名がパリの香水の家に残っていると一言触れるだけである。

香水の事業としてのクリードは、ここから先に姿を現す。確かな最も古い足跡は1960年代の終わりから1970年代の初めのもので、それより前の文書や手紙、領収書、古い瓶は見つかっていない。クリードの香水の最初の商標は、1979年にフランスで登録された。

会社も、この線は認めている。2025年の取材に、会社は「250年以上前から私的な顧客のために香りを作ってきたが、1970年にオリヴィエ・クリードがメゾンを開き、一般の人に売るようになった」と答えた。パリの旗艦店が開いたのも、1970年である。

最初の大きな成功は、1985年のグリーン アイリッシュ ツィードだった。この香りでクリードは、香水の愛好家のあいだで広く知られるようになる。10年後の1995年には、シルバー マウンテン ウォーターとミレジム アンペリアルが続いた。2009年9月には、ニューヨークのマディソン アベニューに、アメリカで初めての独立した店を開いている。

そして2010年、アバントゥスが生まれる。会社はこの香りを創業250年を記念するものと位置づけ、7月にアメリカで先に予約を受け付けたうえで、9月に世に出した。アバントゥスは、やがて会社の売上をいちばん大きく引っぱる香りになる。2019年の時点で、それは会社の成長の最大の原動力だった。のちにクリードの3つ目の当たりとなるのが、2011年のロイヤル ウードである。

アバントゥスの成功は、クリードを買いたいと考える人々を呼び寄せた。2020年2月23日、ブラックロックの長期の投資の部門が、オリヴィエと一族から株の過半数を取得することで合意し、28日に取引を終えた。金額は明かされていない。この部門にとっては、ヨーロッパで初めての投資だった。酒類の会社ディアジオの元社長ハビエル・フェランが会長になって自らも出資し、オリヴィエはマスターパフューマーとして会社に残った。同じ年の11月には、サラ・ロザラムが最高経営責任者に就き、2024年まで務めている。ブラックロックの時代に、クリードの売上はおよそ2億9,000万ドルに育ったという。

3年後の2023年6月26日、ケリングの美容部門ケリング ボーテが、クリードをすべて買い取ることで合意した。売り手はブラックロックの部門が運用するファンドとフェラン会長で、代金はすべて現金である。2023年3月期の売上は2億5,000万ユーロを超えて2桁の伸びを続け、利益率も非常に高かった。直営店は36、取扱店は世界に約1,400あった。ケリングは、クリードを高級香水の世界で最大の独立したブランドだと説明し、中国と、空港などの免税店での販売を広げ、女性向けの香りや、体と住まいのための品にも手を伸ばすと打ち出した。ケリングの会長フランソワ＝アンリ・ピノーは、この買収をケリング ボーテの最初の戦略的な一歩と呼んでいる。取得は2023年10月17日に完了し、11月1日から決算に組み入れられた。

ところが、ケリングのもとにいた時間は長くなかった。2025年10月、ケリングはクリードを含む美容部門を、ロレアルに約40億ユーロで売ることで合意する。取得が終わったのは2026年3月31日で、ロレアルはあわせて、ボッテガ・ヴェネタとバレンシアガの香水と化粧品について50年の独占のライセンスを得た。グッチについても、コティとの今の契約が終わったあとに50年のライセンスを得る権利を手にしている。クリードはロレアル リュクスの部門に入り、ロレアルの最高経営責任者ニコラ・イエロニムスは、クリードをニッチな香水の上位3つに入るブランドと評した。

この目まぐるしい売り買いには、冷ややかな声もあった。告発の本を書いた記者ゲイブ・オッペンハイムは、3年のあいだに新しい当たりの香りもないまま、10億ドルのブランドが30億ドルのブランドになるのは筋が通らないと話している。香水ブランドを営むジョアンナ・モナンジュは、ケリングは払いすぎたと述べた。

日本でのクリードには、いちど途切れた時期がある。2004年から2019年5月31日までは、ブルーベル・ジャパンが輸入して売っていた。売り場は香水の専門店ラトリエ デ パルファム、バーニーズ ニューヨーク、自社の通販で、当時の価格は7,000円から10万円だった。

4年あまりの空白ののち、2023年8月30日、クリードは日本に戻ってくる。新しい輸入元は1942年に設立された川辺株式会社で、売り場は伊勢丹新宿店の本館1階。8月25日から29日まで予約を受け付けての再出発だった。高価格帯のロイヤル エクスクルーシブ コレクションは、この伊勢丹新宿店だけで扱っている。2025年11月26日からは、阪急メンズ東京の1階で、初めての期間限定の店も開かれた。川辺は日本向けの発表で、クリードは260年以上で200種を超える香りを作ってきたという会社の説明を掲げている。

いまのクリードの顔は、ロンドンとパリの両方にある。ロンドンの旗艦店はメイフェアのマウント通り99番地にあり、ほかにもパリ、ニューヨーク、ビバリーヒルズ、シドニー、ドバイ、クウェート、ウィーン、マニラ、メキシコシティ、ミラノ、マイアミ、トロント、ダラスなどに店がある。会社の本拠はパリにある。

香りが作られるのは、パリの南東、フォンテーヌブローの近くにある小さな工房である。会社はアバントゥスを作る場所を「フランスのユリ」と記すが、ユリはフォンテーヌブローに近い村で、同じ一帯を指している。

1. 1760ロンドン

   会社が語る創業

2. 1900ごろ

   ヘンリー・クリードの乗馬服

3. 1946ロンドン

   チャールズ・クリードの店

4. 1970

   香水の一般販売

5. 1979フランス

   最初の商標登録

6. 1985

   グリーン アイリッシュ ツィード

7. 1995

   シルバー マウンテン ウォーター

8. 2004日本

   ブルーベル・ジャパン

9. 2010

   アバントゥス

10. 2020

    ブラックロック

11. 2023

    ケリング ボーテ

12. 2026

    ロレアル

人物

オリヴィエ・クリード (1943〜2026年) 香水の家としてのクリードを形にしたのは、オリヴィエ・クリードである。1943年に生まれ、パリの美術学校エコール デ ボザールで絵を学んだ。会社は彼を6代目と位置づけ、マスターパフューマーの肩書を与えてきた。いつ家業を継いだのかは、はっきりしない。会社の年譜は1949年に「若いオリヴィエ」とともに継いだと記すが、1943年生まれならまだ6歳である。1985年に継いだという説明もある。

会社が描くオリヴィエは、原料を探して世界を旅した人である。「原料は、いつも天然のものを使わなければならない」が、彼の信条として掲げられてきた言葉だった。イギリスの新聞は、彼を世界で最も優雅な調香師と評した。

2026年5月22日、オリヴィエは82歳か83歳で亡くなった。ロレアル リュクスの社長シリル・シャピュイが弔意を表し、このときの最高経営責任者はナタリー・ベルジェ＝デュケーヌだった。訃報の中には、創業の由来や作品の作り手をめぐって、香水の歴史家や愛好家のあいだで論争が続いてきたことに触れるものもあった。

エルウィン・クリード (1980年〜) オリヴィエの息子エルウィンは1980年に生まれた。会社は彼を7代目と呼び、共同のクリエイティブディレクターの役を与えた。香りとの出会いについて、本人はこんな話をしている。10歳のころ、映画『エルム街の悪夢』を見て怖くなった夜、フォンテーヌブローの工場の近くにある一家の研究所に明かりがついていた。怪物がいるのかと思って外へ飛び出すと、そこでは父が香水を作っていた。その夜、父と一緒に初めて香りを合わせたが、出来はよくなかったという。最初の作品は、父の犬の名前をとって「ピノキオ」と名付けたとも振り返っている。

エルウィンは、自分たちは料理人のように香りを作るのだと話す。自社で香りを作っているブランドは市場の1%ほどしかない、売れば売るほど品質を失う、香水は攻撃的ではなく官能的であるべきだ、というのが彼の考えである。香りのひらめきは、食べること、散歩、バラ、旅から来るという。仕事で1日じゅう香りをかいでいるため、自分ではあまり香水を着けないとも話している。父との共作としては、アバントゥスのほか、ラブ イン ホワイト、ヴァージン アイランド ウォーター、フルール ド ガーデニア、アバントゥス フォー ハーが挙げられている。

名前の出ない調香師たち 一族が香りを作ってきたという会社の語りに、正面から異を唱えた人がいる。調査報道の記者ゲイブ・オッペンハイムである。彼は著書『ゴースト パフューマー』で、クリードには香水の伝統などまったくないと言い切り、会社の歴史の多くは脚色だと告発した。

その中心にいるのが、調香師ピエール・ブルドンである。オッペンハイムが告発したところでは、ブルドンは大手のブランドに採用されなかった試作を、自分も承知のうえでクリードに渡し、クリードはそれを自社の香りとして出した。ブルドンの名前は出されず、報酬も受け取らなかったという。グリーン アイリッシュ ツィードは、もとはランコムが見送った「サガモア」という香りの処方だったと、オッペンハイムは主張する。ブルドン自身も、この香りのほか、シルバー マウンテン ウォーター、ミレジム アンペリアル、オリジナル サンタル、エロルファを自分の作品だと述べてきた。

告発はブルドンの弟子たちにも及ぶ。オッペンハイムは、アバントゥスはブルドンの弟子ジャン＝クリストフ・エローの、ロイヤル ウードは同じく弟子のジュリアン・ラスキネの作品だとし、オリヴィエはマスターパフューマーではなく、すぐれたアートディレクターだったと評した。

ただし、告発のすべてが裏づけられたわけではない。本を読んだ香水の評論家の中には、主張は十分にもっともらしいが、独立した裏づけが乏しく、確かめることも否定することもできないと留保する人もいる。ブルドンは、クーロスやクール ウォーター、フェミニテ デュ ボワなどで知られる調香師で、のちにはフレデリック マルでも香りを作り、いまは引退している。

経営者たち 一族の手を離れてからのクリードは、会長のハビエル・フェランをはじめ、投資と経営の人々に率いられてきた。ブラックロックの部門でヨーロッパを率いたダグ・スカットゥムは、2023年の売却にあたって、クリード家の遺産の上に会社を育てられたのは光栄だったとコメントした。

思想

会社はイギリス王室の御用達を語ってきたが、香水の評論家ルカ・トゥリンは、当時のチャールズ皇太子がクリードに「香りを納めていると称するのをやめるように」求めた書簡の写しを取ったと明かした。この書簡そのものは確かめられていない。香水ブランドを営むモナンジュは、クリードには物語づくりがない、と話している。

一方で、会社が香りの作り方について語ることには、一貫した考えがある。その中心にあるのが「ミレジム」という言葉である。もとはワインの当たり年を指す言葉で、特別に質のよい年と土地を意味する。この言葉をワインの世界から借りたのはオリヴィエだと会社はいい、全製品をミレジムの品質と呼んでいる。

会社の説明はこうだ。処方は同じでも、天然の原料は、その年の日差しや雨によって表情を変える。だから収穫の年ごとに、香りの細かな調子も変わる。原料を量り、混ぜ、浸して熟成させる工程の多くを、フォンテーヌブロー近くの小さな工房で手作業で行い、アバントゥスは作るたびに濾過をせずに仕上げる。会社は、天然の原料を使うため、気候によってアバントゥスのロットに差が出ることも認めている。

会社は、原料の産地を具体的に挙げることを好む。インドのチュベローズ、ハイチとブルボン島のベチバー、カラブリアのベルガモット、プロヴァンスのラベンダー、ブルガリアのローズ、スリランカのサンダルウッド。フィレンツェのアイリス、インドのマイソールのサンダルウッド、パルマのスミレの名も挙がる。グラースのジャスミンとローズ ド メも使い、ローズ ド メの収穫は年に3週間、1日に数時間しかない。アイリスの根は、植物が育つのに3年、収穫して乾かすのに3年、あわせて最大6年をかけて準備する。どれも、会社が自ら掲げてきた説明である。

原料を浸して香りを移す技法について、会社は4,000年の歴史を持つ方法だと表現している。そして自らを、イギリスの仕立ての技とフランスの香りの技を合わせた家と位置づけ、オリヴィエの言葉として「過去は未来の力」を掲げる。

香水の世界では、ブランドの名前で出る香りに、処方を組んだ調香師の名前が出ないことは珍しくない。クリードの場合、その慣行が、一族の手による香りという会社の語りと正面からぶつかった。会社のクレジットは多くの場合オリヴィエ・クリード (とエルウィン・クリード) だが、代表作の多くには、それとは別の名前がついて回る。

代表作

グリーン アイリッシュ ツィード (1985年) 会社は、この香りを映画俳優ケーリー・グラントのために作ったと語り、1986年にグラントが亡くなったあとも、その名前を宣伝に使い続けた。

香りは、レモン ヴァーベナの青く鋭い入りに、スミレの葉とアイリス、ベチバーを重ね、サンダルウッドとアンバーグリス、ムスクで落ち着く緑のフゼアである。愛好家のあいだの見方では、スミレとアイリスの粉っぽい調子には、合成の香料も使われている。ブルドンは3年後の1988年、似た骨組みを使ってダビドフのクール ウォーターを作り、この型の香りを広く大衆に届けた。ただし、クール ウォーターに使われた海の香りの合成香料カロンは、この香りには使われていないと見られている。

シルバー マウンテン ウォーター (1995年) 10年後、クリードは山の空気を香りにした。会社の説明では、アルプスの高い山の空気と、氷のように冷たい渓流に着想した香りで、オリヴィエのスキー好きから生まれた。ベルガモットとカシスの明るい入りから、お茶と、氷河を思わせるオゾンの調子に移り、サンダルウッドとムスクが支える。瓶は雪を思わせる白い不透明のガラスで、キャップの銀は凍った渓流をなぞっている。

会社はこの香りを、季節も場面も性別も選ばない香りと位置づけ、同じ香りの石けんや体のローションも作っている。雪の上に巨大な模様を描く作家サイモン・ベックと組んだこともある。会社のクレジットは「6代目のマスターパフューマー」である。

ミレジム アンペリアル (1995年) 同じ1995年、クリードはもう1本の香りに家の歴史を重ねた。会社はこの香りを、パリに店を構えて150年を記念した香りだと語り、ナポレオン3世と皇后ウジェニーの求めにちなむと説明する。名前の「アンペリアル」は、その皇帝の記憶を指している。

ベルガモット、カシス、スミレの葉に海の気配を添えた明るい入りから、シダー、サンダルウッド、ムスクの温かな余韻へ移る。会社は、昼に着けられる軽さと、夜まで持つ深さを兼ねた香りだとし、シルバー マウンテン ウォーターやロイヤル ウードに重ねて使うことも勧めている。瓶は金色で、会社は作り手としてメゾンの名を掲げている。

アバントゥス (2010年) 会社の運命を変えた香りは、ひとつのムスクから始まった。作り手のひとりエローは、こう振り返る。オリヴィエが手に付けていた複雑で面白いムスクを見せ、その日、それを出発点にすると決めたのだという。エローはそこに、木とムスクの香りと、すぐに伝わる官能のために合成の香料アンブロキサンを加え、シプレの品を添えるためにパチュリを入れた。

こうして生まれたのが、果実とけむりの香りである。パイナップル、ベルガモット、カシス、リンゴのみずみずしい入りに、白樺のスモーキーな響き、パチュリ、オークモス、アンバーグリス、ムスク、バニラが重なる。発売のころの着想の説明は「戦と平和と恋を自分の流儀で進め、馬に乗って権力へ駆け上がった偉大な皇帝」で、ナポレオンの生まれたコルシカのカシスと、彼がかつて治めたルイジアナの白樺を使ったというものだった。ところがいまの会社は、名前の由来をアレクサンドロス大王の精神に求めている。

評価は年を追って重なり、2011年には、限られた店で売られる男性の新作の賞を受け、2013年には香水の愛好家の投票で歴代最高の男性の香りに選ばれた。2021年にはオーストリアの香水の賞も受けている。一方で、ロットによって果実が強かったりけむりが強かったりする違いは長く話題になり、香料のリラールが規制されたことが持ちに影響したという説も語られてきた。

作り手の名前は、語る人によって変わる。2010年の紹介ではオリヴィエだけだったが、のちに会社はオリヴィエがエルウィンとともに作ったと語るようになり、ほかの場ではエローとオリヴィエ、あるいはオリヴィエ、エルウィン、エローの3人の名前が挙がる。

ロイヤル ウード (2011年) アバントゥスの翌年、クリードは中東で愛されるウードに向き合った。作り手はオリヴィエとジュリアン・ラスキネである。ラスキネはブルドンに直接学んだ調香師で、2014年から香料の会社 IFF のドバイの拠点で働き、アラブと西洋の両方のブランドに100を超える香りを作ってきた。

ピンクペッパー、レモン、ベルガモットの明るい入りに、シダー、アンジェリカ、ガルバナムの緑、サンダルウッド、ウード、ムスクが続く。ただ、ウードは名前ほど前に出ない。スパイスと緑と乳香が、クリーミーなサンダルウッドの上にのる香りで、多くの西洋のウードの香りにある獣のような重さはない。中東で働く前、本物のウードの幅広い香りをまだ理解しきれていなかったころの作品だと評する声もある。

アバントゥスは、いくつもの派生を生んだ。2016年のフォー ハーは青いリンゴとスミレの葉とピンクペッパーの香りである。2019年のコロンはマンダリン、ジンジャー、ベチバーを合わせる。2023年に寒い季節のための限定として出て、2024年に定番に加わったアブソリュ アバントゥスは、ラテン語の「解き放つ」から名をとり、ベルガモット、グレープフルーツ、パイナップル、カルダモン、シナモン、ラブダナム、ベチバーを組んでいる。

ラブ イン ホワイト (2005年) は、春のフォンテーヌブローを訪れたことから生まれたという。オレンジの皮、米のもみ殻、アイリス、ジャスミン、マグノリアを合わせ、ヨットで5年をかけて原料を集めたと宣伝された。ロイヤル メイフェアは2009年に限定で出て、2015年に名前を変えて再び出たのち、近年また復刻された。ベルガモット、ビターオレンジ、ユーカリ、ローズにアンブロキサンを合わせた香りである。老舗の百貨店ハロッズと組んだミレジム 1849 というウードの香りもある。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本では、川辺が運営する日本の公式の通販と伊勢丹新宿店で買える。2026年9月27日時点の公式の通販の、いちばん小さい容量の価格は、アバントゥスが3万3,110円から、グリーン アイリッシュ ツィードとミレジム アンペリアルが3万9,050円から、シルバー マウンテン ウォーターが2万9,150円から、ロイヤル ウードが4万2,130円から、アブソリュ アバントゥスが4万9,500円からだった。ほかに、オリジナル サンタルとヒマラヤとアバントゥス コロンが3万9,050円から、ヴァイキングが4万2,130円から、アバントゥス フォー ハーが3万4,760円から、セントーラスが4万8,290円から、フルリッシモとホワイト フラワーズの75mL がそれぞれ5万2,250円と8万2,060円だった。2004年のブルーベル・ジャパンより前に日本で売られていたかどうかは、確かめられなかった。

2023年の再上陸のときは、アバントゥスが50mL で3万7,400円、100mL で5万3,570円、フォー ハーが30mL で3万1,790円、75mL で4万8,290円、コロンが50mL で3万4,650円、100mL で4万8,290円で、香りを試せるディスカバリー セットは2万3,100円だった。2025年の阪急メンズ東京の期間限定の店では、ロイヤル エクスクルーシブの75mL が8万2,060円で並んだ。海外では、アバントゥスは2010年のアメリカで30mL が140ドル、75mL が240ドルで売り出され、2026年のアメリカの価格は100mL が510ドル、50mL が380ドル、ヨーロッパの公式の価格は330ユーロからだった。

資料による違いと表記

クリードについては、資料によって書き方が違う事実が多い。創業の起点は、会社の紹介が1760年、会社の年譜が1710年、独立した記録では香水として1960年代末、会社の取材への答えでは一般の販売が1970年である。パリへの移転は、日本の報道が会社の説明として1854年と書き、会社の記事はミレジム アンペリアル (1995年) をパリで150年の記念とするので逆算すると1845年、会社の年譜は1800年代の初めとする。乗馬服は、会社が1885年のヴィクトリア女王の品とし、所蔵する財団は1900年ごろのヘンリー・クリードの作とする。オリヴィエが亡くなった日は5月22日とする資料が多いが、5月21日の公表とする記事もある。

エルウィンはアバントゥスのおかげでマディソン アベニューの店を開けたと話すが、アメリカ初の独立した店がそこに開いたのは発売前の2009年9月とする記録もある。ラブ イン ホワイトは2005年とも2010年ともされ、『ゴースト パフューマー』の刊行も2021年とも2022年ともいわれる。ラスキネの勤め先は、IFF のドバイの拠点を経てフランスに戻ったとも、香料の会社 CPL アロマスにいるともされる。ロレアルの取得は、ロレアルの発表では2026年3月31日の完了、4月とする報道もある。本文では、より多くの資料や当事者の発表が挙げる方を採った。

日本の公式の表記に合わせて、Aventus は「アバントゥス」と書いた。「アヴェントゥス」「アヴァントゥス」という表記も見かける。