Julien Rasquinet

パリの空港で、2人の男が立ち話をしていた。1人はジュリアン・ラスキネの父で、もう1人は何度か食事の席で顔を合わせたことのある知人である。別れぎわに受け取った名刺を、父は帰宅して息子に渡した。「香水の仕事をしている人らしい。おまえには面白いんじゃないか」。名刺の名はピエール・ブルドン。「クール ウォーター」を作った調香師で、息子は名前を見た瞬間に天井まで跳び上がった。経営学を学んだだけで、調香の学校を出ていない青年が、この名刺から調香師になっていく。

生い立ちと修業

ラスキネはパリで育ち、週末はノルマンディーの田舎で過ごした。本人が子ども時代として思い出すのは、刈ったばかりの草、バラの庭、10月に地面で腐っていくリンゴ、秋の森の湿った土、冬の暖炉の火、飼っていた馬と鞍を掛けた部屋、川辺のミント、11歳で手入れした菜園の土の匂いである。祖父母を思い出すときも、声より先に家の匂いが浮かぶという。幼いころから絵を描き、芝居や人形劇の衣装を作るのが好きだった。最初に好きになった香水は母のつけていた「アロマティクス エリクシール」で、14歳から自分の香水を集めはじめた。本数は多くなかったが、好みには忠実で、10代のあいだに「ファーレンハイト」「ケンゾー プール オム」「エゴイスト プラチナム」が生活の中心に入ってきた。

それでも調香師という職業があることは知らなかった。知ったのは経営学を学んだあと、2003年に大手香料会社 IFF でマーケティングの研修生として働いたときである。ニューヨークの拠点で香料の原料に触れ、ドミニク・ロピオンやオリヴィエ・ポルジュといった調香師の仕事に魅せられた。夢はこのとき定まったが、道はなかった。ISIPCA のような専門校を出ていない自分に、門が開くとは思えなかったからである。

冒頭の名刺はその帰国後の話である。翌日に電話をかけ、それから1年あまり、ブルドンとはコーヒーや朝食をともにし、電話で話し、食事をした。聞きたいことは山ほどあったが、ラスキネは内気で、肝心の頼みを口にできなかった。切り出したのはブルドンの側だった。引退の前に若い調香師を2人育てたい、1人はすでにジュリー・マッセに決めている、もう1人は君だ。驚きのあまりラスキネは返事ができず、口から出たのは「考えてみます」という一言だった。その夜は一睡もせず、翌朝9時から10時のあいだに50回電話をかけ、ようやくつながった相手に、夢がかなった、一生恩に報いる、と伝えた。

修業は3年続いた。ブルドンが授けたのはジャン・カルルの体系とエドモン・ルドニツカの考え方を混ぜ合わせた方法で、ラスキネはそれを「物語る調香」と呼ぶようになる。1,500の原料を覚え、香水史を形づくった名作を原料から組み直して再現する日々は、音楽でいえば楽典を学んで最初の和音を鳴らす段階にあたる。本人はこの3年を人生でいちばん苦しく、いちばん自分を問い直した時期だったと振り返り、それでも何ひとつ変えたくないと言う。師のもとを離れたあとは、のちにエルメスの専属調香師となるクリスティーヌ・ナジェルのもとで2年働いた。

2008年から2009年にかけて、ラスキネは独立の道を選ぶ。業界が人員削減に揺れた不況のさなかで、独立した調香師はまだ珍しかった。自分の会社ノート ド クールを立ち上げ、ドイツのテレビ通販からマスマーケット、ニッチブランドまで幅広い顧客と仕事をし、同時に、歴史ある高級メゾンの「ゴーストライター」も務めた。この時期にクリードの調香師として数年を過ごし、師のブルドンが評価者として隣に座って仕事ぶりを見守った。ここでアラブの香水文化に出会い、2011年の「ロイヤル ウード」が生まれる。

中東への関心はやがて居場所を変えた。2014年、ラスキネは IFF のドバイ創作センターに加わる。中東は彼にとって着想の実験室であり、直観と過剰の土地であり、ブランドの持ち主と直接話ができる稀な場所だった。ヨーロッパのニッチで味わったのと同じ近さが、そこにはあった。ドバイとパリを行き来する暮らしはおよそ10年に及び、2023年9月、家族経営の香料会社 CPL アロマズにシニア パフューマーとして迎えられ、フランスを拠点にしている。

1. 2003ニューヨーク

   IFF でマーケティングの研修生として働き、調香師という職業を知る

2. 2000年代半ばパリ

   ピエール・ブルドンの最後の弟子として3年の修業に入る

   ジュリー・マッセと2人だけの弟子だった

3. 2008パリ

   独立し、自分の会社ノート ド クールを興す

4. 2014ドバイ

   IFF のドバイ創作センターに加わる

5. 2017ドバイ

   ランコム「ローズ ベルベランザ」がフレグランス ファウンデーション アラビアのニッチ部門で年間最優秀香水に選ばれる

6. 2023フランス

   9月、CPL アロマズのシニア パフューマーに就く

人物

ラスキネは自分を内気な人間だと言う。師に弟子入りを頼めなかったのも、1年以上かかったのもそのためである。香水は着ける人の真実を語るとよく言われるが、本人の考えはその逆で、香水は自分が何者かではなく、人にどう見られたいかを表す。だから自分が作る香りは濃く、豊かで、力がある。そうした香りを組み立てているあいだは、内気さや、自分を全部は見せたくない気持ちを忘れていられるのだという。

都会を離れたがる性分も変わらない。ドバイとパリに暮らしていたころも、自分は田舎の人間で、街に見えるものからはできるだけ早く逃げ出す、と話していた。妻はロシア人の画家イリーナ・ラスキネで、家は彼女の作品に囲まれている。着想はこの私生活からいちばん多く得ている、と彼は語る。出会った人、1曲の歌、本の1文、ある場所。出会いから質感や色や原料の感触を抜き出し、頭の中で物語を組み立てていく。作家が日々の出来事を次の脚本のために書き留めるように、思いついたことは必ずメモに残す。夜中に夢の中で新しい発想が浮かび、すぐ調香室へ駆けつけたくなることもある。

顧客との距離の近さも、この人の仕事の形をつくっている。帽子作家のナオミ・グッドサーと共同経営者のルノー・クタディエは、誰もラスキネの名を知らなかったころに最初の香水を任せてくれた相手で、いまも友人である。イストワール ドゥ パルファンのジェラルド・ギスランとはドバイでよく会い、1分間に20の発想を出す相手の多動ぶりに「ときどき怖くなる」と笑いながら、自分は多動ではないが折り合いをつけてきた。マスク ミラノのアレッサンドロ・ブルンとリッカルド・テデスキ、日本のデザイナー IRIE とローラン・ラクロとの仕事も、同じ親しさの中で進んだ。中東の顧客については、ヨーロッパや米国ではあまり知られていないが、直観と専門性と感受性に加えてユーモアと温かさと気前のよさを備えた人たちだと述べ、知らなかったこの文化の中で自分はとても居心地がいい、と言い切っている。

若い調香師への助言として挙げるのは、忍耐、厳格さ、勤勉の3つである。初めのころに抱いた発想を形にできるようになるまでには、技術と経験と、危険を冒す決意が要る。本人は、調香師が自分の技を本当に使いこなせるまでに10年はかかると見ており、CPL に移ったあとも、あと10年経験を積めば自分の腕はさらに伸びる、と話している。

調香の思想

ラスキネの処方の組み方は、師から受け継いだ「物語る調香」に尽きる。香水は自然で見たものの書き写しではなく、もっとロマンチックな視点で語る物語だ、と彼は言う。出発点にあるのは発想ではなく感情で、感情があってはじめて発想が立ち、言葉が来て、その糸を引いていくと物語になる。だから原料は、物語を語るための正しい言葉を選ぶように1つずつ選ぶ。スパイスが得意だと言う人も、乳香と煙が得意だと言う人もいるが、本人にとって大事なのはただ1つ、その原料が香りの物語にふさわしいかどうかである。同じ物語を繰り返し語りたくはない、とも言う。

この考え方を本人が例に引くのが、ナオミ・グッドサーのための「ボワ ダセーズ」(2012年) である。グッドサーの最初の工房は使われなくなった古い教会で、彼女はその前でよく焚き火をした。教会に戻ると、焚いていた乳香はもう燃え尽きているのに、煙だけがまだ残っている。その記憶の匂い、木と火と教会の乳香を作ってほしい、というのが依頼だった。ラスキネは燠火のように香る乳香を作り、これを自分が誇りに思う仕事のひとつに数えている。同じブランドには「キュイール ヴルール」と「イリス サンドル」が続いた。

手ごたえを感じる原料をあえて挙げるなら、シスト ラブダナム、LMR のパチョリ ハート、同じく LMR のトルコ産ローズ オイル、そしてレザー。豊かさと質感のある香水が好きで、それはほとんどの香調で実現できると考えている。グリーン、グルマン、フルーティも、何かを呼び起こす限りは好きである。CPL に移ってからは、アンバーの系統に狙いを定めている。強さがあり、個性が濃い。IFRA の規制については心配していない。新しい分子の開発に十分な資源と専門性があり、新しい香りの形は作り続けられる、という立場である。

手本として名を挙げるのは、フランソワ・コティの「シプレ」と「ロリガン」である。傑作の価値はその時代の他の作品にどれだけ影響を与えたかで測れる、というのが彼の物差しで、この2本は現代の香調の家族を定めた。師の「クール ウォーター」もその列に加える。ジヒドロミルセノールの過剰な配合で、それまでにない強い清涼感を持ち、のちに数百本の香水に影響を与えた。

仕上げについての考えは、作家の仕事になぞらえられる。下書きがそのまま店頭に並ぶことがあってはならない。原料を消し、減らし、ひと晩寝かせて翌日に戻り、書き直し、ときに捨てる。1つの原料をその配合量まで問い直せないなら、この道は選ばない方がいい。才能は勤勉なしには何にもならない、と彼は言う。市場との折り合いについては、CPL ほど市場を知っている会社を見たことがないと認めたうえで、調査に寄りかかりすぎれば創造性が失われ、香水は唯一のものでなくなる、と線を引く。消費者に好かれることは必要だが、何より香水には個性がなければならない。そこにこそ調香師が介入する余地があり、人工知能に置き換えられない理由がある。

手がけた香り

ロイヤル ウード (2011年) クリードの調香師だった時期の仕事で、千夜一夜物語の頁から抜け出た夢の香水、とブランドは発売時に謳った。ラスキネ自身がのちに語ったところでは、作ったのは中東へ移る前、本物のウードの幅広い香りをまだ十分に知らないころだった。ピンクペッパーと柑橘の明るいスパイスで始まり、アンジェリカと苦いガルバナム、レバノン杉の暗い中心を通って、サンダルウッドとムスクの温かさの中にウードが沈む。獣臭ではなく、スパイスの効いた緑の乳香が柔らかな白檀に乗る香りである。クリードはこれを、現代の審美家のためのウードの別の着方、と呼ぶ。

ロシアン ティー (2014年) マスク ミラノの5本目の香りで、ブランドが掲げる場面はサンクトペテルブルクである。雪のネフスキー大通り、アール ヌーヴォーの建物に入った大きな書店、その2階のカフェ。カップに湯を注ぐと紅茶の重く濃い香りが立ち、シベリアを渡る隊商が茶葉を乾かすために焚いた火の煙が、乾いた燻香として後味に残る。香りはミントと黒胡椒、ラズベリーの冷たい始まりから、紅茶とマグノリア、イモーテルの中心を経て、レザーと乳香、バーチ、ラブダナムの煙に落ちていく。

ドバイの10年は、西洋と中東の両方のブランドに向けた仕事を生んだ。ランコムの「ローズ ベルベランザ」はダマスクローズにサフランとピスタチオ、ウードを重ねたスパイシーなグルマンで、ドミニク・ロピオンと組んだアラビアン ウードの「マダウィ」は大きな人気を得た。音楽のジャンルを主題にするイタリアのジャスボックスにも、2019年の「ゴールデン セレナーデ」まで6本を書いている。

本人が自作から1本だけ選ぶとすれば、と問われて挙げるのはフレデリック マルの「ザ ムーン」(2019年) である。砂漠の宝石をめぐる「デザート ジェムズ」のコレクションの1本で、着想は中東で過ごした幸福な午後にある。水たばこの煙とバラとサフランの香りで客を迎えるアラブのもてなしを、彼はきわめて肯定的に見ており、ウードがパチョリとサンダルウッドの海を従え、アンバーに結ばれ、スミレとバラとラズベリーの夕日に染まる香りにその午後を写した。アムアージュとの仕事も同じ時期に始まった。2020年、オマーンの自然を主題にした「ルネサンス」のコレクションに加わった「エンクレイヴ」は、ムサンダムのフィヨルドに最後の陽が差す瞬間をスペアミントとカルダモン、アンバーと熱い山肌で描き、2022年の「インセンス ロリ アター」ではオマーン産のホジャリ乳香を軸に、ブランドが廃番にした伝統のアターの空白を埋めた。

ジミー チュウ マン アクア (2022年) 大手ブランドの仕事では、2014年の「ジミー チュウ マン」から派生した夏の1本を、調香師ポール・ゲランと組んで作った。主題は海で、カルダモンのスパイスがグレープフルーツの波に乗って始まり、冷たいゼラニウムとクラリセージがマリンアコードと混ざる中心を経て、パチョリとアンバーに塩気を帯びたモスが寄り添う。海の色のフラスコ型のボトルに、矢車菊の青のキャップが載る。

カモミール サテン (2024年) ドリス ヴァン ノッテンが2024年に出した4本のうちの1本で、ここでもポール・ゲランとの共作である。ブランドが創作の原動力に掲げる「相反するものの組み合わせ」の題に沿って、野の花カモミールの柔らかな無垢を、バニラのグルマンでレザーのような面に浸した。昼の花が夜の装いに変わる、という発想である。カモミールとプチグレンのほろ苦い始まりから、ラベンダーとオレンジブロッサム、バラを経て、バニラとムスクにガルバナムの青さが差す。処方の87%が天然由来の成分で、ボトルは淡いピンクのぼかしガラスに、ブロンズの花柄を施した金属の台座を合わせた。

シュガー (2024年) 1本ごとに1つの象徴的な分子を主役に据えるイタリアのエーテルのために、ラスキネが書いたのは砂糖の香りだった。主役はエチルマルトール。焦がした砂糖とトーストとヘーゼルナッツを思わせるこの有機化合物に、カカオとバニラ アブソリュート、トンカ、ベンゾインを混ぜて、穏やかで甘い砂糖菓子に仕立てた。

インセンス クラッシュ (2024年) ドルセーには、乳香を中心に据えたエクストレを寄せた。クローブとカルダモンのスパイスで火がつき、レザーとクリーミーなアコード、乳香の油が中心を占め、シダーウッドとオーク、ベチバーの乾いた木に落ち着く。公表されたノートにウードはなく、樹脂の深さは乳香が担う。

イノックス (2025年) CPL に移ってからの大きな仕事が、クライヴ クリスチャンがロンドンのニュー ボンド ストリート118番地に開いた旗艦店のための香りである。店はクロスビー スタジオのハリー・ヌリエフと組んで鋼とガラスと木で設計され、香りもヌリエフと共同で、その建築の言葉から作られた。名はフランス語でステンレス鋼を指す語から取られ、カシスとサフランの鋭い始まりに、金属的に咲くバラと煙たいグルジャンバルサム、オゾンのアコードが重なり、レザーとウード、サンダルウッドに沈む。170の原料を使い、賦香率は30%。強さと繊細さ、伝統と革新の釣り合いを探った香りだと本人は言い、販売はこの旗艦店に限られている。

補足

名前は Julien Rasquinet とつづり、日本語ではジュリアン・ラスキネと書かれる。クリードで働いた年数は資料によって4年とも5年とも書かれる。

日本では、ドリス ヴァン ノッテンのフレグランスが2024年10月18日に青山店で発売され、「カモミール サテン」は100mLのボトルが47,300円、200mLのリフィルが54,560円である (2026年10月時点の公式価格)。ほかの香水の国内での取り扱いと価格は、それぞれの香水のページで確かめてほしい。クライヴ クリスチャンの「イノックス」はロンドンの旗艦店だけで扱われ、50mLで490ポンドである。