Louis Vuitton

1837年、ひとりの少年がパリにたどり着いた。生まれはジュラ地方の小さな村で、10歳になるまでに両親を亡くしている。13歳か14歳で家を出た少年は、400kmを超える道のりを自分の足で歩き、2年あまりをかけて都に入った。少年の名はルイ・ヴィトン。のちに旅の鞄で世界に名を知られるメゾンの物語は、ひとつの長い旅から始まっている。

それから170年ほどのち、南仏の香水の町グラースに、少年時代に毎日のように前を通っていた古い屋敷を、自分の仕事場として迎える調香師がいた。門の奥は長いあいだ人の手が離れ、荒れるにまかされていた。グラースに生まれ育ったジャック・キャヴァリエ＝ベルトリュードにとって、その屋敷がルイ・ヴィトンの香りの工房になったことは、はじめから「書かれていた」ことだったという。

トランク職人の店が香りを売り出したのは、実は1927年のことである。その仕事は戦後まもなく途切れ、2016年、メゾンはおよそ70年ぶりに香水の世界へ戻ってくる。主題はいつも「旅」である。

成り立ち

パリに着いたルイが身を寄せたのは、荷造りとトランク作りを仕事にする職人、マレシャルの工房だった。見習いとして入ったルイは、およそ17年をそこで過ごし、荷を詰める技を身につけていく。腕はやがて宮廷にまで知られるようになり、1852年ごろには、ナポレオン3世の皇后ウジェニーの荷造りを任される職人として評判を得た。

独り立ちの時が来たのは1854年である。この年、ルイはエミリーと結婚し、4月にはパリのヌーヴ・デ・カピュシーヌ通りに自分の店を構えた。店の看板が掲げたのは、流行の服を荷造りする専門の店という文句だった。

荷を詰める側に立ち続けたルイは、詰められる側の箱にも目を向ける。当時のトランクは、蓋が丸く盛り上がり、革で覆われているのが普通だった。1858年、ルイが作ったのは、蓋が平らで、キャンバス地を張った長方形のトランクである。平らな蓋なら、いくつものトランクを上に積み重ねることができる。この単純な発想の転換が、メゾンの最初の革新になった。

店が軌道に乗ると、ルイは翌1859年、作る場所をパリ郊外のアニエール＝シュル＝セーヌへ移した。工房の隣には一家の住まいが置かれ、仕事と暮らしが同じ敷地で営まれた。この工房は、いまも動いている。1888年ごろに中庭で撮られた1枚の写真には、ルイと息子のジョルジュ、そして幼い孫のガストンが、職人たちと一緒に配達の車を囲む姿が残る。ガストンは、ベッドにもなるトランクの上にちょこんと腰かけている。

名が売れるほど、メゾンには守るべきものも増えた。1886年には、こじ開けにくいタンブラー錠を考え、旅人の荷を盗みから守った。1888年には、偽物を防ぐ手立てとして、格子柄のダミエ キャンバスを生み出している。

1892年2月27日、ルイはアニエールで世を去った。店を継いだのは息子のジョルジュである。ジョルジュは4年後の1896年、父への敬意をこめて新しいキャンバスを考え出した。これがモノグラムで、いまもメゾンの顔として知られる柄になった。1914年には、パリのシャンゼリゼ通りに大きな店が開く。

香りがメゾンの中に居場所を見つけたのも、ジョルジュの時代である。1920年代、ルイ・ヴィトンは旅に持ち歩く化粧用のヴァニティケースを作り、その中に、彫刻をほどこしたクリスタルの香水瓶を収めた。瓶づくりには彫刻家ガストン・ル・ブルジョワらが加わり、芸術家に署名をさせた瓶も生まれている。

そして1927年、ルイ・ヴィトンは初めての香水を世に送り出した。名はウール・ダプサンス、「不在の時間」である。名前は、ジョルジュがセーヌ＝エ＝マルヌに持っていた別荘の名から取られた。ロンドンの店の開店を祝うための香りで、作られたのは300本だけ。長方形の瓶には、空を飛ぶ飛行機の絵が描かれていた。

翌1928年には、2本目の香りジュ・チュ・イルが続いた。名は「私、あなた、彼」という意味で、白と金の円筒形の紙箱に収められていた。そして1946年、「旅の水」を意味するオー・ド・ヴォワイヤージュを最後に、香水の仕事はいったん途切れた。

途切れたものは、そのまま失われてしまった。1950年代に起きた火事で、香水の処方は書類ごと焼けてしまったのである。いま残っているのは空になった瓶だけで、その一部は、のちにグラースに開かれた香りの工房のガラスケースに、鍵をかけて飾られている。

香水が姿を消したあとも、メゾンそのものは育ち続けた。1936年にジョルジュが亡くなると、写真のトランクに腰かけていたガストン＝ルイが跡を継いだ。1970年代にはアンリ・ラカミエが経営を近代的な形に組み直し、1987年にはモエ・ヘネシーとの合併でLVMHが生まれる。1989年にはベルナール・アルノーが筆頭株主となった。1990年代の終わりにマーク・ジェイコブスがアーティスティック・ディレクターに就くと、2013年にはニコラ・ジェスキエールがウィメンズを、2018年にはヴァージル・アブローがメンズを任された。2023年からはファレル・ウィリアムスがメンズを率いている。2024年のルイ・ヴィトンの売上はおよそ110億ユーロで、LVMHの中でも最も稼ぐ部門に数えられた。

日本との縁は1978年に始まる。この年、東京では日本橋髙島屋、サンローゼ赤坂、西武渋谷に、大阪では西武ピサ大阪ロイヤルと阪急17番街に売り場が開き、9月には高島屋大阪が続いた。1981年には、銀座の並木通りに日本で初めての直営店が生まれている。

香水を取り戻す準備は、目立たないところで進められた。2006年、LVMHはフランソワ・ドゥマシーを香水部門の監督に迎え、ディオールの専属調香師に据えた。そこにはルイ・ヴィトンの香水を再び始めるための下ごしらえも含まれていた。2011年4月、ルイ・ヴィトンの中に香水の部門が新しく置かれ、ジバンシイから移ってきたローレンス・セミションが責任者になった。そして2012年、グラース生まれの調香師ジャック・キャヴァリエ＝ベルトリュードがメゾンに加わる。同じ年の12月には、ブルガリの最高経営責任者だったマイケル・バークが、ルイ・ヴィトンの最高経営責任者に就いた。

翌2013年、メゾンはグラースの中心にある古い地所、レ・フォンテーヌ・パルフュメを手に入れた。導入で触れた、キャヴァリエが子どものころに前を通っていた屋敷である。長く閉ざされていた建物は、遺産としての調べに4年、修復に1年をかけて、香りを生む工房へ生まれ変わった。入口の円い広間には、青いタイルを張った1920年代の泉が残る。かつての客は、この泉で瓶に香りの水を詰めて帰ったという。キャヴァリエは、過去は外の石と泉と水車の中にあり、建物の内側はとても現代的なのだと話す。

はじめの香りは2014年に出る予定だったが、発売は2年延びた。そして2016年の春、パリの本社の5階には、そのまま商品にできるところまで仕上がった試作が95も並んだ。最後の判断の席についたのは、ベルナール・アルノー、マイケル・バーク、デルフィーヌ・アルノー、ローレンス・セミション、そしてキャヴァリエの5人である。この部屋で、メゾンの再出発を飾る7つの香りが選ばれた。

2016年7月のはじめ、パリで少数の招待客に新しい香りが披露され、9月1日には女性のための7作「レ・パルファン ルイ・ヴィトン」がおよそ200の店に並んだ。日本での発売は9月15日で、最初の売り場は表参道、松屋銀座、阪急梅田の3店に絞られた。発売を前に、売り場の人たちはゲランの上級トレーナーから香水を売るための研修を受けている。新しい香りの白と金の円筒形の紙箱は、1928年のジュ・チュ・イルの箱を写したものだった。

日本で香水が売り出されたのと同じ9月15日、グラースではレ・フォンテーヌ・パルフュメの竣工の式が開かれ、アルノーも出席した。この工房は、ルイ・ヴィトンとディオールが共に使う、香りを創るための拠点である。

再出発のあとの歩みは速かった。2018年5月31日には、メゾンで初めての男性のための5作がそろい、同じ年には中東の砂漠の旅を描いたオンブレ・ノマドが加わった。2019年には軽やかなコロンの3作、2020年には1927年の名を受け継ぐ新しいウール・ダプサンスが出る。2021年には、建築家フランク・ゲーリーが瓶をデザインした濃い香りの連作「レ・ゼクストレ」が生まれた。2023年10月には、ひとりのために香りを仕立てるオートパフューマリーが始まり、2024年には香りの旅を1冊にまとめた本『Louis Vuitton: A Perfume Atlas』が、フランス語版に続いて英語版でも出ている。2025年4月に女性のための香りエルヴが日本で発売されたころ、香りの数は31種を数えていた。2026年にも、中東の旅の新作アンブル・ルヴァンや、中国に着想した3作が加わった。これだけの香りを、ひとりの調香師が中心になって作ってきた。

1. 1837パリ

   少年ルイ、パリへ

2. 1854パリ

   店を開く

3. 1858

   平らな蓋のトランク

4. 1896

   モノグラム

5. 1927

   初めての香水

6. 1946

   香水がいったん途切れる

7. 1978日本

   日本に売り場

8. 2012

   専属の調香師

9. 2013グラース

   香りの工房を取得

10. 2016

    香水の再開

11. 2018

    男性のための香り

12. 2021

    レ・ゼクストレ

13. 2023

    オートパフューマリー

14. 2024

    LVERS

人物

ジャック・キャヴァリエ＝ベルトリュード

ジャック・キャヴァリエ＝ベルトリュードは、1962年1月24日にグラースで生まれた。父も、祖父も、曾祖父も調香師という家である。母は香料を調合する仕事をしていて、1952年から1962年まで、調香師エドモン・ルドニツカの助手を務めた。両親が出会った場所も、香料の研究所だった。キャヴァリエはいまも、ジャスミンを摘む女性たちの輪の中に立つ母の写真を、自分の調香用のトランクに貼っている。

調香師になると心に決めたのは、7歳か8歳のころだった。父の教え方は独特である。毎晩、香料をしみ込ませた試香紙を1枚、息子に手渡す。息子はそれを嗅いで眠り、翌朝、どんな香りだったかを言葉にして書く。10歳になると、夏休みのたびに香料の工場で働いた。11歳のとき、父の研究所でオスマンサスのアブソリュートに出会った瞬間を、キャヴァリエは自分にとって最初の啓示だったと振り返る。夏の朝6時、満開で一面が真っ白になったジャスミンの畑を見た日から、香りに取りつかれてしまったとも語っている。

ただ、彼は化学や調香の学校には進まなかった。ニースの大学で学んだのは英語とスペイン語である。香りの技は、仕事場で身につけた。香料会社シャラボで父と並んで4年働き、毎朝5時から7時までの2時間、父から原料を1つずつ教わった。そこからオランダのクエスト・インターナショナルへ移り、1988年にはPFWアロマケミカルズでギ・ロベールと働いた。1990年3月に香料会社フィルメニッヒへ入ると、ここで22年を過ごすことになる。

フィルメニッヒでの仕事は、多くの名作に結びついた。1992年にはイッセイ ミヤケのロードゥ イッセイを手がけ、翌1993年にはジャン＝ポール・ゴルチエのクラシックが続いた。1995年のブルガリ プールオムは、のちにルイ・ヴィトンでの仕事と響き合うことになる一作である。2002年には、アルベルト・モリヤスと共にイヴ・サンローランのM7を作った。西欧の香水でいち早くウードを取り入れた一本とされる。2007年にはトム・フォードのタスカン レザーとノワール ド ノワールも生んでいる。2000年にはフィルメニッヒのマスター・パフューマーとなり、2004年にはフランソワ・コティ賞を受けた。この時代の名義は「キャヴァリエ」だけで、ベルトリュードの姓が加わったのはのちのことである。

ルイ・ヴィトンに来る2年前、キャヴァリエはパリ生まれの妻とグラースでひと夏を過ごした。それをきっかけに、一家はグラースへ住まいを戻している。生まれた町に帰ってきた調香師のもとに、やがて鞄のメゾンから声がかかった。もっとも、彼とルイ・ヴィトンの縁はそれよりずっと古い。1979年、17歳の見習いだった彼は、香料会社でもらう月給1,285フランをはたいて、カンヌの店で赤いエピのバッグを買った。それが、彼が初めて手にしたルイ・ヴィトンの品だった。

いまの1日は、とても早く始まる。4時45分に起き、前の晩にベッドの脇に置いておいた試香紙を嗅ぐ。庭でコーヒーを飲み、8時半から9時のあいだに工房へ着く。午前中は、チームの全員で前日の仕事を嗅いで確かめる。新しい香りに向き合うのは午後である。毎朝、目隠しをして5つの原料を嗅ぎ分ける「遊び」も欠かさない。5,000ほどの原料を頭に入れておくための訓練でもある。自分には才能などない、あるのは仕事と情熱だけだと、キャヴァリエは言う。

香りの種を探しに、彼はよく旅に出る。グアテマラでは、カルダモンの畑を見るためにヘリコプターで飛び、降りた先の軍の基地で何時間も問いただされた。東方の香りとの出会いは、2002年ごろにドバイとサウジアラビアを初めて訪ねたときにさかのぼる。さらに昔、若いころのカンヌでは、湾岸の国々から来た女性たちの香りが、本人たちの姿より先に届いてきたのを覚えているという。

父は2017年に亡くなった。8月の午前1時、ジャスミン2,000株とチュベローズ1,000株が植わるカブリの自宅の庭で、80歳を過ぎた父と話しこんだ記憶は、2016年の香りタービュランスの着想になっている。

家族と、メゾンを支える人たち

父から受け継いだものを、キャヴァリエは娘にも手渡している。娘のカミーユは2016年の時点で16歳、18歳になった2017年から正式にアシスタントとして父のもとで働き始めた。工房では、アシスタントのメリッサとカミーユと3人で、家族のように仕事をしている。調香の道具は、アニエールの工房で作られた持ち運べる調香用のトランクに収められている。

カミーユの役目は、年を追うごとに大きくなった。2020年のウール・ダプサンスの試作のときには、キャヴァリエは妻とカミーユに試作をまとわせてグラースの街を歩かせ、すれ違う人々の反応を集めた。2023年ごろにはカミーユの見習い生活は7年目に入り、2024年のLVERSでは、父と並ぶ共作者として名を連ねている。

再出発を経営の側から支えたのが、最高経営責任者のマイケル・バークである。バークは、場所と鼻とブランドの3つがそろったからこそ香水を始められたと語り、グラースの工房の開所を、この町のルネサンスの始まりと呼んだ。バークは2023年2月にその職を退いた。香水部門を立ち上げたローレンス・セミションは、2019年にディプティックの副社長へ移っている。

香りを包む器を描いたのは、デザイナーのマーク・ニューソンである。透明なガラスに香りの名を黒い文字で入れ、ルイ・ヴィトンの名は控えめに刻むだけにした。黒いキャップには真鍮のLV。古い時代の香水瓶を思わせながら、噴霧の仕組みは見えないように隠し、詰め替えて使い続けられるように作った。男性のための香りでは淡く色づいたガラスと、銀のLVを付けた磁石式のキャップを使い、オンブレ・ノマドだけには濃い茶色のガラスを与えている。

2021年のレ・ゼクストレでは、建築家フランク・ゲーリーが初めて香水瓶を手がけた。ニューソンの瓶を曲線へと引き伸ばし、手で磨いた金属のキャップは、布のしわとも花のしぶきとも見える形にした。ゲーリーは2014年に、パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンを設計した建築家でもある。キャヴァリエは彼を、95歳だが頭の中は15歳だと評した。

ほかにも、多くの人がこの香りの世界に関わっている。ロサンゼルスの芸術家アレックス・イスラエルは、コロンの連作の包みを描いた。グラース生まれの造園家ジャン・ミュスは、工房の庭を設計した。本『Louis Vuitton: A Perfume Atlas』は、文をリオネル・パイエス、絵をオーロール・ド・ラ・モリヌリ、写真をセバスチャン・ザネラが担当している。香りの顔としては、2016年に女優のレア・セドゥが、2018年にはエマ・ストーンが起用された。

思想

グラースの工房が香りを作るときの第一の柱は、旅である。ルイ・ヴィトンの香りは、どれも旅を主題にしている。トランク職人として旅人に寄り添ってきたメゾンの歴史を、そのまま香りに引き継いだ形である。ただし、ここでいう旅は、どこか遠い目的地のことではない。ある場所、ある時間に心が動いた、その感情としての旅である。香りを探しにグアテマラや中東へ向かう調香師の旅も、その延長にある。

旅の考え方は、香りの持ち歩き方にも表れている。2016年の発売のときから、7.5mLの小さなスプレー4本を収めたトラベル用の容器や、詰め替えの仕組みが用意された。香水の瓶を収めるための専用のトランクまで作られている。

第二の柱は、作り手に与えられた自由である。キャヴァリエは、香りを作るのに依頼書もなければ、消費者の試験もないと語る。経営の側も市場の調査をしない。バークは、狙うのは今いる客の1%ではなく、香りを愛する可能性のある人すべての100%だと語っている。

第三の柱は、光と流れである。キャヴァリエは自分の香りの哲学を「流動性と光」という言葉で表す。高級な香りでは、つけた瞬間の立ち上がりを攻撃的にしない。奇抜にならずに人を驚かせ、控えめでありながら記憶に残る。そのために、黒い香料と白い香料を同じ香りの中で同時に使い、明暗の対比を作ることを好む。

第四の柱は、素材である。ルイ・ヴィトンの香りには、普通の高級香水では考えにくいほどの量の天然香料が使われている。グラースの町には、網の目のように抽出の業者が散らばっている。キャヴァリエはその人たちと組み、1つの原料をルイ・ヴィトンのためだけの質に仕立てていく。その代表が、超臨界の二酸化炭素を使ったCO2抽出である。グラースで採れるローズ・ド・メ、つまり5月のセンティフォリアの薔薇とジャスミンを、この方法で抽出する。フィルメニッヒと組んだ工程で、この地域ではルイ・ヴィトンだけが使っている。その後、同じ方法はナイジェリアのジンジャー、紅茶、ミモザ、薔薇などにも広がった。

素材の考え方には、鞄の家ならではのものもある。キャヴァリエはアニエールの工房で、トランクや鞄の持ち手に使われる、明るいベージュのナチュラルレザーに目を留めた。ルイ・ヴィトンだけが使う革である。彼はこの革をアルコールに沈め、革の香りを移し取った。200年前のグラースで行われていた方法である。この革の香りは、2016年のダン・ラ・ポーとミル・フーの芯になった。キャヴァリエは、ルイ・ヴィトンはグラースで香水を作る唯一の高級ブランドだと胸を張る。

工房の庭も、素材の考え方を映している。ジャン・ミュスが設計した庭では、客はまずミントの花壇の中を歩かされ、葉を踏むたびに香りが立ちのぼる。1月にはミモザ、2月にはスミレ、3月にはスズランが咲く。ジャスミンは1,000株を超え、チュベローズは3,000株、1年に4週間しか咲かないセンティフォリアの薔薇は300株が植えられている。

第五の柱は、香りを身につける人への開かれた態度である。キャヴァリエは、香りに性別はないと考える。初めての男性のための香りも、軽いものではなく、濃度の高い本物の香水として作られた。香りを重ねてつけることもすすめていて、ローズ・デ・ヴァンとダン・ラ・ポー、アトラップ・レーヴとマティエール・ノワールといった組み合わせを挙げる。2024年のピュール・アンブルとピュール・サンタルは、はじめから重ねづけを前提にした香りである。

開かれた態度の行き着く先が、オートパフューマリー、注文で仕立てる香りである。最初の面談はおよそ3時間に及び、キャヴァリエはまず、その人が嫌いなものを尋ねる。オーストラリアから来たある女性は、2人の孫娘に自分のことを覚えていてほしいと香りを頼んだ。

代表作

オンブレ・ノマド (2018年) は、2002年ごろの中東の旅から、キャヴァリエが長く抱いてきた東方の香りへの思いが形になった一本である。原型になったのは、同じ年の男性のための香りヌーヴォー・モンドで、そこから一歩踏みこみ、ウード・アッサムを高い濃度で使った。最上の質のものを求めて、バングラデシュの農園まで探しに行っている。名はフランス語で「遊牧民の影」。砂漠を渡る旅を描いた香りである。

香りの中心にはアガーウッド、つまりウードの深い木の香りがある。そこにラズベリーとローズ、ゼラニウムの明るさが差し込み、インセンスとサフラン、ベンゾインが温かな煙を添える。バーチとレザーの乾いた香りが、砂の上を進む旅の手触りを思わせる。発売の当時、メゾンで最も高価な香りだった。

この香りは、まず中東で売り出された。ドバイでは5月4日から7月末までの限られた期間だけ並び、ほかの地域より先に中東の人々の手に渡っている。日本には2018年8月3日、松屋銀座と表参道の店に限られた数で届いた。オンブレ・ノマドは、のちに続く中東の旅の香りの連作の起点となり、2026年のアンブル・ルヴァンへとつながっている。

同じ2018年、男性のための最初の5作のうちの1本として生まれたのが リマンシテ (2018年) である。名前は「広大さ」「果てしなさ」を意味する。着想は、南仏のアンティーブ岬からガループの浜へと続く海岸線にある。その長く続く海岸線の広がりを、香りに写した。

中心にあるのは、ナイジェリアで採れたジンジャーである。これをCO2抽出で取り出し、グレープフルーツのほろ苦い明るさと合わせた。そこにセージとローズマリーのハーブ、ラブダナムの温かさが重なり、合成のアンバー香料アンブロキサンをたっぷりと使って、広がりと残り香を作っている。

この香りには、キャヴァリエが完成を確信した場面が残っている。試作をまとってグラースのパン屋に行くと、ほとんど言葉を交わしたこともなかった女性の職人が駆け寄ってきて、数分にわたって香りの感想を語り続けた。別の日には、見知らぬ人から、姿より先に香りに気づいたと声をかけられたという。

アトラップ・レーヴ (2018年) は、身近なココアの缶と、遠い山の上の記憶を結びつけた香りである。キャヴァリエの頭にあったのは、プーランのココアの缶を開けたときに立ちのぼる香りと、ペルーのマチュ・ピチュで飲んだカカオの飲みものの記憶だった。名前はフランス語で「ドリームキャッチャー」。夢を捕まえる網の名を持つ香りは、日本で2018年9月13日に発売された、女性のための香りの9作目である。

香りは、ジンジャーとベルガモットのさわやかな入りに、ライチの甘い果汁感が続く。その奥にアフリカのカカオの花、ピオニー、ローズが咲き、最後にパチョリが深みを与える。パチョリのエッセンスは香料全体の23%に及ぶ。もともとは、同じ年の女性のための香りル・ジュール・ス・レーヴと同じ日に出る予定の、双子のような香りだった。

この香りの顔には、女優のエマ・ストーンが選ばれ、サム・メンデスが監督した短い映画に主演した。

イマジナシオン (2021年) は、アンバーグリスの美しさを、いまの時代の言葉で表したいという夢から生まれた。キャヴァリエは、この5年間ずっとその夢を見てきたと語っている。その夢をかなえるために選んだのが、合成のアンバー香料アンブロックスである。彼が「香水界のホワイトゴールド」と呼ぶこの素材を、思い切った量で使った。日本では2021年5月27日に発売された、男性のための香りの7作目である。

入りは柑橘の明るさで、そこにCO2で抽出した紅茶、ネロリ、ジンジャー、シナモンが重なる。土台にはガイアックウッドとオリバナムがあり、アンブロックスの澄んだ広がりが全体を包む。紅茶とアンバーを組み合わせた構成は、キャヴァリエが1995年に作ったブルガリ プールオムの流れを、新しく磨き直したものと見る向きもある。名前のとおり、実際の旅ではなく、空想の中の旅を描いた香りである。

そのほかの香り

2016年の最初の7作にも、それぞれの小さな物語がある。ローズ・デ・ヴァンは「風の薔薇」、つまり羅針図の名を持ち、CO2で抽出したグラースのローズ・ド・メに、トルコとブルガリアの薔薇を重ねて3種の薔薇で描いた。ミル・フーは、工房で赤いカプシーヌのバッグを縫う女性の姿から生まれ、赤い色をラズベリーの香りに置き換えた。父との夜の記憶から生まれたタービュランスと、工房の革を芯にしたダン・ラ・ポーも、この7作に入っている。

その後も、旅の記憶から香りが生まれ続けた。2018年のル・ジュール・ス・レーヴは、ベトナムとの国境に近い中国のジャスミン畑で、早朝に茶を分けてくれた女性の笑顔から生まれた。同じ年のヌーヴォー・モンドは、グアテマラでマヤのチョコレートを口にしたことが着想である。2020年のウール・ダプサンスは1927年の名を受け継いだが、処方はまったく新しい。キャヴァリエは、「不在」は悲しい言葉ではないと語る。2021年のピュール・ウードはわずか3つの成分でできた香りで、2,000本だけが作られた。主な香りを表にまとめておく。

補足

日本での買い方と価格

日本では、ルイ・ヴィトンの公式オンラインストアと直営店で香水を扱う。2016年の発売時は表参道、松屋銀座、阪急梅田の3店だけで、2021年にイマジナシオンが先に並んだのは松屋銀座、表参道、メゾン大阪御堂筋、渋谷メンズの4店だった。三越日本橋や名古屋栄の店は2021年時点で普段は香水を扱っておらず、その年の7月に期間を限ってルイ・ヴィトンの香りが並んだ。

価格の移り変わりを見ると、2016年9月の発売時はオードパルファムが100mLで3万円、200mLで4万3,000円 (いずれも税別)、7.5mLを4本収めたトラベル用と、10mLを7本そろえたミニチュアのセットがそれぞれ3万円 (税別) だった。2018年のリマンシテは100mLで3万円 (税別)、アトラップ・レーヴは100mLが3万円、200mLが4万3,000円で出ている。2021年5月のイマジナシオンは100mLで3万8,500円 (税込)、200mLで5万3,900円、同年10月のレ・ゼクストレは100mLで7万7,000円、2025年4月のエルヴは100mLで4万6,200円、200mLで6万4,900円である。2026年10月3日に販売店の掲載で確かめた目安は、オンブレ・ノマドが100mLで5万9,400円、リマンシテ、アトラップ・レーヴ、イマジナシオン、ウール・ダプサンスがそれぞれ100mLで5万600円だった。

資料と表記

いくつかの事実は資料によって食い違う。創業者の生まれた村はアンシェとする資料とラヴァン＝シュル＝ヴァルーズとする資料があり、パリまでの道のりも約400kmと約470kmに分かれる。戦前の最後の香りは1946年のオー・ド・ヴォワイヤージュとするものが多いが、同じ年のレミニッサンスを挙げる資料もあり、2016年の再開を「70年ぶり」とも「90年ぶり」とも書く。レ・フォンテーヌ・パルフュメの建物は17世紀の邸宅とも1848年の農家ともいわれ、庭の植物は350種とも400種とも書かれる。キャヴァリエが調香の家の何代目にあたるかも、3代目と4代目に分かれる。イマジナシオンの紅茶は中国産とスリランカ産の両方の記述があり、オンブレ・ノマドの日本発売を2019年とする記述も見つかった。

ブランド名は Louis Vuitton、日本語では「ルイ・ヴィトン」と書く。香水の名前は製品名 (例: Ombre Nomade、L'Immensité) を使い、フリガナを添える。調香師の名は Jacques Cavallier-Belletrud で、フィルメニッヒ時代の作品には Jacques Cavallier の名で載っている。