ラッシュ (LUSH) は、イングランド南部ドーセット州の港町プールに本社を置く化粧品の会社である。色とりどりのバスボムや、チーズのように切り分けて量り売りする石けんで知られ、店の前を通るだけで強い香りが漂ってくる。その香りを作っているのは社内の調香師たちで、同じ人たちが入浴剤やシャンプーと並んで、香水 (パフューム) も作り続けてきた。

ラッシュの香水には、一般的な香水ブランドと違う点がいくつもある。香料会社に調香を任せず、共同創業者のマーク・コンスタンティンをはじめとする社内の調香師が処方を書く。ボディソープやヘアクリームと同じ香りを香水にし、組み合わせて重ねられるようにする。そして、1本ごとに曲の一節や家族の記憶、原料の産地で出会った人の物語を背負わせる。

成り立ち

マーク・コンスタンティンは1952年7月21日、ロンドン南部のサットンに生まれた。ウェイマスの学校で資格試験に失敗し、16歳で家を出て、森にテントを張って暮らした時期がある。その後、週3ポンドの美容師見習いから働き始めた。本当は舞台のメイクの仕事に就きたかったが、当時その世界は男性に閉ざされていたので美容師になったのだと、マークは2007年に話している。その間ずっと自然素材の髪と肌の製品を研究していた、とも振り返っている。

1976年、マークと妻のモー・コンスタンティンは、美容師のサロンで知り合ったエリザベス (リズ)・ワイアーと、髪と美容の製品を作る会社コンスタンティン アンド ワイアーを立ち上げた。転機は、新聞で目にしたザ ボディショップの紹介だった。それを読んだマークが見本を送ると、ちょうど2号店を開いたところだった創業者のアニータ・ロディックが、1,200ポンドの注文を出したのである。この会社はやがてボディショップ最大の納入業者になった。

ところが1990年代の初め、ボディショップは自社で売る商品の処方を他社が持っていることを嫌い、処方と製造の権利を買い取った。買い取り額は600万ポンドとも、1991年に1,700万ポンドともいわれる。売却の条件として、コンスタンティン夫妻とワイアーは1994年まで同じ事業で競合しないと約束した。

売却で得た資金は、夫妻がすでに始めていた通信販売の会社コスメティックス トゥ ゴーに注ぎ込まれた。この会社が動き出したのは1988年のことである。しかし2年ほどで資金を使い果たして会社は行き詰まり、1994年に破綻した。商品の値付けが安すぎ、経費を甘く見積もったことが原因だった。

それでも、この時期に作られた香りは、のちのラッシュに受け継がれた。2019年の復刻の際に整理された一覧では、ジンジャーが1988年、サラリウムが1989年、ヒマラヤとパンジーが1993年の作として並んでいる。

借金を抱えた夫妻は、残った在庫を売るところからやり直した。1995年、マーク、モー、リズ・ワイアーに、ロウィーナ・バード、ヘレン・アンブロセン、カール・バイグレイブ、ポール・グリーヴスを加えた創業者たちが、プールのハイストリートに化粧品の店を開いた。店名は、店のニュースレターで客から名前を募って決めた。会社の設立日は1994年6月17日だが、ラッシュ自身は「1995年5月」を誕生の時としている。

店の見た目は、ロンドンのチーズ店ニールズ ヤードから一部着想を得たものだった。石けんはホールのまま切り分けて重さで売り、バスボムは果物のように積み上げた。包装をできるだけなくしたことが、店の強い香りの理由でもあった。包装を外せば香りがそのまま外に出るのだから、宣伝のために匂いを強くしたわけではない、とマークは話している。店の名物となったバスボム自体は、1989年にモーが自宅の庭の小屋で考え出したものである。

店はまずロンドンのコベント ガーデンとキングス ロードに増え、1996年には国外で初めてカナダのバンクーバーに店を出した。1997年にオーストラリアとクロアチア、1999年にブラジル、2000年にアイルランドと続く。それほど店が広がった2007年の時点でも、会社は最初の店の上の小さな事務所から運営され、製造は地元の5つの工場で行われていた。工場では、ソーセージ製造機やマフィン焼き機のような調理用の機械が使われていたという。

海を越えた店のひとつが日本だった。1998年10月1日にラッシュジャパンが設立された。英国本社と結んだライセンス (フランチャイズ) の契約で生まれた会社で、1999年に東京・自由が丘に1号店を開いた。本社と工場は最初は神奈川県厚木市に置かれ、のちに愛甲郡愛川町に移った。愛川町の本社兼工場は「フレッシュキッチン」と呼ばれ、職務執行者には創業者の一人ロウィーナ・バード、役員にはマーク・コンスタンティンらが名を連ねている。

日本のラッシュからは、香りの仕事に進んだ人も出ている。日本のフレグランス ブランド KOHSHI を率いる調香師の松野秀至は、上陸したばかりのラッシュ ジャパンの工場で化粧品の製造と香料の品質管理に8年携わったと、2025年に振り返っている。

2003年、ラッシュは実験的な姉妹ブランド「ビー ネバー トゥー ビジー トゥ ビー ビューティフル」(B Never) を立ち上げ、ロンドンのカーナビー ストリートに1号店を開いた。母親の鏡台をいじりたくなる気持ちを店にした、とマークは語っている。B Never は2004年に香水のコレクションを出した。ダーティ、ディア ジョン、カクテル、1000 キス ディープ、そしてインヘイルとエクスヘイルといった香りが、この店から生まれている。B Never の店は2009年に閉じた。

翌2010年、ラッシュは香水を「ゴリラ パフューム」という名前でまとめ直した。7月のトゥカ トゥカに続いて、ザ スメル オブ フリーダム、イモジェン ローズ、オレンジ ブロッサム、ラスト、ザ スメル オブ ウェザー ターニングの5本が加わり、カルマ、ジンジャー、バニラリーといった旧作と、B Never の11本もこの名前のもとに移った。調香はすべてマークと息子のサイモン・コンスタンティンのどちらか、または2人によるものとされた。同じ年の7月、ロンドンのショーディッチで初めての香水のギャラリー「ゴリラ パフューム ボリューム 1」が開かれ、その後ニューヨークと東京も巡回した。

ゴリラ パフュームは、音楽のアルバムのように「ボリューム」単位で作品を発表した。2010年のボリューム 1 に続き、2012年にボリューム 2「セット イン ストーン」、2014年にボリューム 3「デス、ディケイ アンド リニューアル」、2016年にボリューム 4「サンプルズ オブ ソサエティ」が出ている。ボリューム 2 では、ドーセットのパーベック島にストーン サークルを組み、石の一つひとつに別の香水を香らせた。ボリューム 3 は死と喪失、ボリューム 4 は「家」を主題にした。ボリューム 4 はテキサス州ダラスでも展示され、サイモンと、ダラス出身の芸術家ハル・サンプルズの記憶を14の香りで見せた。

ボリュームの時代が一段落したあと、香水は新しい器を得る。2019年、ラッシュはリバプールに世界最大の店を開き、その中に最初の「パフューム ライブラリー」を設けた。開店に合わせて新作のジャンクと SOS が出たほか、27本の旧作が復刻されている。同じ年、香水の本場フィレンツェに、単独の店としては初めてのパフューム ライブラリーを開いた。2020年にはオンラインのパフューム ライブラリーと香水の試香キットを始め、2021年の時点でライブラリーは世界に9か所になった。2024年7月にはロンドンのビーク ストリートに常設の単独店を開いている。

2025年、ラッシュは創業30年を迎えた。その記念として、1970年代の模様と歴代のカルマの瓶をもとにした限定デザインのカルマが出た。

  1. 1952ロンドン

    マーク・コンスタンティン誕生

  2. 1976プール

    コンスタンティン アンド ワイアー

  3. 1988

    コスメティックス トゥ ゴー

  4. 1989

    バスボム

  5. 1991頃

    処方をボディショップへ売却

  6. 1993

    パンジー

  7. 1994

    通信販売の破綻

  8. 1995プール

    ラッシュ開店とカルマ

  9. 1998〜1999日本

    ラッシュジャパン

  10. 2003〜2004

    B Never

  11. 2010

    ゴリラ パフューム

  12. 2012〜2016

    ボリューム 2〜4

  13. 2019リバプール / フィレンツェ

    パフューム ライブラリー

  14. 2021

    ソルティとシェイド

  15. 2023

    アリーナ

  16. 2024ロンドン

    ビーク ストリートと12の新作

  17. 2025

    創業30年

人物

マーク・コンスタンティンは、ラッシュの共同創業者で最高経営責任者を務め、同時に社内の調香師でもある。2007年の時点でマークは、自分は調香師の訓練を受けた身であり、調香に必要なのは鋭い鼻よりも香りの記憶の確かさだと語っていた。そのすぐあとには、2か月ほど研究室にこもる予定だとも言っている。

香りの記憶を重んじる人らしく、彼の香水には自分の人生の場面が多く出てくる。父の南アフリカの庭をかたどった「ダッズ ガーデン レモン ツリー」もその1本で、若いころに働いたヘアサロンや、聴いた曲も香水の題材になった。2018年には、幼なじみのジェフ・オスメントが、家を出た父ジョンを探すマークの旅を本にした『ディア ジョン ザ ロード トゥ ペリンダバ』が出ている。鳥の声の録音にも熱心で、2007年の時点では、鳥の歌を収めた本と CD を自費で出したばかりだった。

マークとモーは、美容業界への貢献で大英帝国勲章 (OBE) を受けた。受章の時期は2010年12月とも、2011年の新年叙勲ともいわれる。

モー・コンスタンティンは、マークとともにラッシュを興したもう一人の中心人物である。2007年の時点で、製品の多くを考え出していたのは彼女で、自宅の庭の小屋で案を練っていたという。夫妻は1973年に結婚しており、会社の歩みはそのまま2人の歩みでもある。

サイモン・コンスタンティンはマークの息子で、ゴリラ パフュームを父とともに担った調香師である。2010年の時点で、ラッシュは B Never の2本をまとめた「ブレス オブ ゴッド」を彼の最初の香水とし、3つの香りを合わせたザ スメル オブ フリーダムをその発展として位置づけていた。

サイモンにとって、ゴリラ パフュームの作り方の特徴は表現の自由にあり、作っているうちに主題が浮かび上がってくることが多いという。EU の規制が天然の原料を締め出し、合成香料に置き換える方向に働いていることへの懸念も口にしている。2016年には、ラッシュの主任調香師として紹介されている。ただし2024年にラッシュが社内調香師として名前を挙げたのはマーク、エマ・ヴィンセント、アリーナ・グリヴィンスカの3人で、そこにサイモンの名前はない。

エマ・ヴィンセントは、旧姓のエマ・ディックの名でも知られる社内調香師である。調香の正式な訓練は受けておらず、会社のなかで仕事を移りながら調香師になった。2022年にはクリスマス限定の「ターメリック ラテ」も手がけている。2024年には、原料の産地を訪ねた体験から、ガーナのアビバ、インドのキンマ、ハンガリーのカモミールを題材にした3本を出した。

アリーナ・グリヴィンスカは、2024年にマーク、エマと並んで社内調香師として名前が挙がった3人目である。最初の定番の香水は2023年に出た。2024年には、創業者が作っていたアコードを受け取り、自分の家族の記憶で仕上げた香りも出している。

ラッシュはテレビ広告や有名人の起用に費用をかけない方針をとってきた。その代わりに店員が客に商品を配ったり、店で香りの相談に乗ったりする。2024年には、店とパフューム ライブラリーで無料の香水ギフト相談を受け付けていた。

思想

ラッシュは、香水を最初は必要に迫られて社内で作り始めたが、今は調香という芸術への愛情から作っていると語っている。原料の調達から調香、製造、販売までは、イギリスと日本のラッシュで行われ、石けんを作るのと同じ建物で、同じ人々の手で香水が作られている。

ラッシュは動物実験を行う会社から原料を買わず、製品の試験は人の協力者で行う。この姿勢の根は古く、1980年代には創業者たちがクルエルティ フリー インターナショナル (旧 BUAV) と組み、化粧品の動物実験に関する倫理基準づくりに関わった。2012年には動物実験の代わりになる方法を研究する人に賞金を出す「ラッシュ プライズ」を設けている。日本では香水の売り場そのものが「クルエルティフリー香水」と名づけられている。

ラッシュの香水には精油とアブソリュートがふんだんに使われ、その原料はできるだけ家族経営の業者や地元の農家から買っているという。原料の産地で出会った人と場面も香水の主題になり、エマの「アビバ」は、ガーナでシアバターを作る女性の名前をそのまま題名にした。

ラッシュの香水の題名には、歌の歌詞から取られたものが多い。レナード・コーエンの曲から「1000 キス ディープ」「ノー ウェイ トゥ セイ グッバイ」「ザ デュー オン ゼア ヘムズ」、ジョニ・ミッチェルの曲から「チェルシー モーニング」、ゾンビーズの曲から「タイム オブ ザ シーズン」が生まれた。ラッシュは香水の着想の源として文学、音楽、人生の出来事を挙げ、悲しみや別れも避けずに主題にしてきた。

ラッシュの香水の多くは、ボディソープやシャンプー、ボディスプレーと同じ香りを持つ。たとえばダーティは、香水とシャワージェル、ヘアジェル、シェービング クリームがそれぞれ香りの別の要素を受け持ち、重ねると全体の構成に近づくように作られている。ローズ ジャム、スノー フェアリー、セクシー ダイナマイトのように、入浴剤や石けんの人気の香りをまとえるようにした香水やボディスプレーもある。日本でも、同じ系列のアイテムと組み合わせて香りの変化を楽しむ使い方が勧められている。

代表作

香水の古い顔の一つは、会社が行き詰まる前の通信販売の時代に生まれた。「パンジー」は、会社が破綻する前年の1993年の香りで、オリーブの葉から着想を得ている。2019年にリバプールのパフューム ライブラリーの開店に合わせて復刻された27本の一つである。

店を開いた1995年には、のちの看板になる香りが生まれた。マーク・コンスタンティンの「カルマ」である。石けんやボディ製品にも同じ香りが使われ、ラッシュで最も長く作られ続けている香水とされる。パチョリとオレンジ、シベリアモミの重心にラバンデュラが添い、1960年代のロンドンの自由な空気を思わせる香りとして売られてきた。

同じ年に生まれた「V」は、カルマとは逆の道をたどった。カルマが30年作られ続けたのに対し、Vは長く店頭から消えていた時期があり、2019年に復刻された。

創業期のあと、香水の棚を厚くしたのは姉妹ブランド B Never の香りだった。2010年のゴリラ パフュームの再編でラッシュの香水に加わった「ダーティ」は、スペアミントとタイム、タラゴンのハーブ園のような始まりから、サンダルウッドとオークモスを経て、海風のような軽いムスクへ移っていく。

B Never からは、2本を1本に束ねた香りも来た。果実のように軽い「インヘイル (吸う息)」と、木のように落ち着いた「エクスヘイル (吐く息)」をまとめたのが「ブレス オブ ゴッド」で、仕事はサイモン・コンスタンティンの手による。お香から着想したスモーキーな香りで、シダーウッドとローズ、ベチバーを軸にしている。

同じ2010年に移ってきた香りのなかで、いちばん個人的な物語を持つのが「ディア ジョン」である。マークが父に捧げた香りで、2014年にも新作として改めて世に出た。クローブ バッドとコリアンダー、ベチバー、シダーウッドで、山小屋の夜のような落ち着いた木の香りを描いている。

コーエンの曲名を背負った「1000 キス ディープ」も、同じ再編で移ってきた。B Never の時代の2005年にはすでに世に出ていた香りで、「カクテル」は2004年に生まれている。

B Never の香りを抱えて動き出したゴリラ パフュームは、2010年8月にも新作5本を加えた。「ラスト」はその一つで、主役のジャスミンにローズとイランイランを添え、土台をサンダルウッドとバニラとする、官能的なジャスミンの香りである。

ザ スメル オブ ウェザー ターニング も同じ8月の5本の1本で、嵐のあとの野原の空気という、目に見えない天気の変わり目を題材にした。

新作の陰で、旧作も棚に並び直した。「バニラリー」は、2010年の再編のときにゴリラ パフュームに加わった旧作の一つで、日本では、サッポーを紹介する際に、パウダリーなバニラが好きな人に勧める香りとして名が挙がる。

ボリュームを重ねる合間にも、人気の香りは香水になった。「ローズ ジャム」は、ラッシュで長く使われてきたバラの香りを香水にしたもので、2011年と2013年に限定品として出た。夜明け前に摘んだトルコのバラにゼラニウムとレモンを合わせ、ボディスプレーやシャワージェルでも同じ香りを選べる。

ボリューム 3 の「デス アンド ディケイ」は、盛りを過ぎた白いユリとインドールの重い始まりから、イランイランやローズの柔らかい花の香りへ移っていく。作者を問われたサイモンは「これは父が作った」と答え、マークは、ユリとインドールの釣り合いを取るのに何年もかかったと語っている。

同じ2014年の「ロード オブ ミスルール」は、冬の祝祭で無礼講を取り仕切る役を指す言葉を題名にしている。同じ年の冬には限定の再発品にも名前が見え、2019年のリバプールの復刻にも含まれた。

ボリュームの時代が一段落すると、香水は新しい調香師と新しい店の手に移る。2019年の「ジャンク」は、エマ (当時はエマ・ディック) の最初の香水である。最初の名前はブラックベリー ヒルだったが、レナード・コーエンの歌詞を思い浮かべたマークがジャンクと改めた。レモンとローズマリーとセージのハーブに、カシスの果実味を加えている。

同じ2019年のルネサンス コレクションの1本が、古代ギリシアの女性詩人に捧げた「サッポー」である。ラッシュのスパのトリートメント「ルネサンス」で使われる香りで、イリスとバニラ、ジャスミンを組み合わせている。

エマの仕事は、原料の産地と会社の前史の両方へ伸びた。2021年の「シェイド」は、原料の調達、とくに西ティモールの再生型の農法で育てたサンダルウッドを手に入れるための努力をたたえる香りだった。同じ年に彼女は、通信販売時代のサラリウムを組み直したボディスプレー「ソルティ」も作っている。

アリーナ (2023年) は、アリーナ・グリヴィンスカの最初の定番の香水である。人生100年の生き方を扱った本から着想し、世代の違いを3つの香りで表して1本に混ぜている。

そして2024年9月12日、ラッシュは12の新作を一度に出した。3人の社内調香師がそろって手がけ、店頭の定番とパフューム ライブラリー向けに振り分けられた。店頭の定番に加わった4本の筆頭が、マークの「ヴィーガン レザー ジャケット」である。バーズの曲「ガンガ ディン」にある、革のジャケット姿では店に入れてもらえない、という一節から着想した。菜食主義の会社で本物の革を着ない人が多いことから、動物の原料を使わない革の香りを作ったのである。クローブ バッドにタバコとトンカとベチバーを重ねた香りで、ジャケットに香りを移すためのオイル版もライブラリーで売られた。批評家のルカ・トゥリンはこの香水を、ブレス オブ ゴッド以来の傑作と評した。

エマの「チェルシー モーニング」は、ジョニ・ミッチェルの同名曲の、日差しがバタースコッチのように流れ込むという歌詞から生まれた。柑橘とキャラメルの甘い香りで、トンカとレモン マートルを使っている。

アリーナの「ザ ビーズ ニーズ」は、マークが作っていた永久花とプチグレンのアコードを受け取り、蜜蜂の世話をして一日を日なたで過ごした父の匂いを想像して仕上げた。はちみつと日に焼けた肌の温かさに、煙と干し草の気配が添っている。

エマの「ノー ウェイ トゥ セイ グッバイ」は、ローズとカシスのほろ苦い香りである。マークが嗅いで、人生の大切な人々との別れの難しさと、レナード・コーエンの同名曲を思い出したことから、名前が決まった。

パフューム ライブラリー向けの新作は、さらに個人的な記憶に深く潜った。マークの「タイム オブ ザ シーズン」「ザ デュー オン ゼア ヘムズ」「ボンド ストリート 1972」、エマの「スイート ピー」、そして原料の産地の旅から生まれたエマの3本「アビバ」「ベテル」「ハンガリアン フロンズ」などである。「ボンド ストリート 1972」は、1970年代初めにマークが働いたヘアサロンの受付係の、緑のスーツと壁のように強い香水の記憶を、オリバナムとガルバナムの緑の香りで描いている。「スイート ピー」はエマ自身の結婚式のブーケ、「ベテル」はインドで食後に口にしたキンマの葉包みが、それぞれの出発点である。

補足

日本では、ラッシュジャパンが全国の直営店と公式オンラインショップで香水を売っている。オンラインショップの香水の売り場は「クルエルティフリー香水」と名づけられ、パフュームのほか、ボディスプレー、ソリッド パフューム (練り香水)、香水のセット、家の香りの商品に分かれる。多くの定番は30ml と100ml の2つの容量で売られ、2026年9月時点の30ml は6,050円から7,290円である。個々の作品では、30ml がカルマ、ラスト、ローズ ジャム、ヴィーガン レザー ジャケットで7,290円、ダーティで6,050円、100ml がブレス オブ ゴッドで18,500円、ディア ジョンで16,300円、サッポーで34,500円で、サッポーはラッシュの香水のなかでは高い価格帯に置かれている (日本の公式オンラインショップの表示)。100ml だけの作品もある。香水の扱いは店によって違い、全作品がどの店にもあるわけではないので、来店する店に前もって問い合わせるよう案内されている。

香水の相談は、店頭のほか、日本では電話とチャットでも受け付けている。英国などに置かれたパフューム ライブラリーは、ラッシュの香水の旧作と新作をいちばん多くそろえた場所で、ライブラリー限定の作品もある。2026年9月時点で、日本にパフューム ライブラリーは開かれていない。

社名とブランド名は Lush で、日本での表記は LUSH、カナはラッシュ。香水はパフュームと呼ばれ、日本での商品名は「カルマ パフューム (香水)」のように作品名のあとに種類を付ける。2010年から2010年代後半までの作品は「ゴリラ パフューム」の名前で出たものが多く、海外では Gorilla Perfume at Lush と表記されることがある。

通信販売の時代や B Never の時代の香りは、発売年と作者が資料によって食い違うものがあり、パンジーとダーティは作者の記録が見つからない。