アンブロキサン

瓶の中にクジラはいない。それでも現代の香水の多くは、土台に海の宝物アンバーグリス (龍涎香) の香りを宿している。その役を担うのがアンブロキサンである。アンバーグリスの香りの核と同じ構造を持ちながら、原料はクジラではなく、クラリセージという植物。名前と作り手を変えながら、いまでは香水の土台に欠かせない分子の 1 つになった。

由来と歴史

アンバーグリスは、マッコウクジラの消化管で作られる、灰色や黒っぽい色をした、ろうのような可燃性の固まりである。イカのくちばしのような硬いものを通すのに役立つと考えられている。できるまでに何年もかかり、作るのはマッコウクジラの約 1% にすぎない。体の外に出た塊は長く海を漂い、やがて岸に打ち上げられる。古代エジプトでは香として焚かれ、中世ヨーロッパでは薬に、17〜18 世紀には王侯の料理や飲み物にも使われた。2021 年にイエメン沖で見つかった 127kg の塊には、約 150 万ドルの値が付いた。

この香りの正体を化学が突き止めたのは、20 世紀に入ってからである。1946 年、アンバーグリスの主な成分アンブレインが見つかった。香りの主役はアンブレインそのものではなく、それが空気に触れて酸化されてできるアンブロキシドやアンブリノールだった。このアンブロキシドが、のちにアンブロキサンと呼ばれる分子である。

香料として作り出したのは、スイスの香料会社フィルメニッヒ、現在の dsm-firmenich である。1930 年代からアンバーグリスの香りの成分を研究し、1950 年代にアンブロックスを見いだした。1970 年代には日本の花王が、クラリセージから採るスクラレオールを原料にした Ambroxan® を商品化する。

21 世紀に入ると、作り方そのものが変わる。フィルメニッヒは 2016 年、微生物を使う白色バイオテクノロジーによる「アンブロックス スーパー」の商業生産を始めた。ジボダンは 2019 年 10 月 30 日、持続可能な方法で調達したサトウキビを発酵させて「アンブロフィックス」を作る製法を発表した。従来より 100 分の 1 の土地で 1kg を作ることができ、生分解性で、原料の炭素をすべて製品に取り込む。

1. 1946

   アンブレインの発見

2. 1950 年代スイス

   アンブロックス (フィルメニッヒ)

3. 1970 年代日本

   Ambroxan® の商品化 (花王)

4. 1993スイス

   セタロックス (フィルメニッヒ)

5. 2010パリ

   ジュリエット ハズ ア ガン「ノット ア パフューム」

6. 2015パリ

   ディオール「ソヴァージュ」

7. 2016スイス

   アンブロックス スーパー (フィルメニッヒ)

8. 2019スイス

   アンブロフィックス (ジボダン)

産地と製法

アンブロキサンの畑は、クラリセージ (Salvia sclarea) の畑である。地中海の北側、北アフリカ、中央アジアを原産とする 2 年草で、高さ 1m 前後になり、太く毛の多い茎に薄紫からピンクの花を咲かせる。テオフラストスやディオスコリデス、プリニウスの書物にも登場する古い薬草で、蒸留した精油はそれ自体が香水の脇役や、ベルモットの風味づけに使われてきた。米国ではノースカロライナ州バーティー郡とその周辺で大規模に栽培されている。

この植物の精油に含まれるスクラレオールが出発点になる。スクラレオールを酸化して分解し、ラクトン (スクラレオリド) にする。これに水素を加えてジオールにし、最後に水を取り除くとアンブロキシドができる。自然界でアンブレインが時間をかけて酸化してたどり着くのと同じ分子へ、植物から出発する別の道筋で到達する製法である。天然と同じ構造を持つこうした分子を、香料の世界では「ネイチャー アイデンティカル」と呼ぶ。

同じ分子、あるいはよく似た分子が、会社ごとに違う名前で売られている。花王の Ambroxan®、フィルメニッヒの Ambrox® とアンブロックス スーパー、ジボダンのアンブロフィックスである。Ambroxan® は花王、Ambrox® はフィルメニッヒの登録商標にあたる。アンブロフィックスはサトウキビから始まる多段階の生物変換で作られ、力強く安定したアンバーの香りに、木とタバコの乾いた含みを持つ。フィルメニッヒには、同じ骨格を持つ別の分子セタロックスもある。1993 年に出されたこの分子は、アンブロックス スーパーが自然で動物的でアンバーグリスに近いのに対して、より木のように乾いた香りを持つ。

香りの特徴

アンブロキサンの香りは、言葉にしにくい。ウッディでムスクのようで、少し塩気がある。アンバーグリス、甘い、乾いた、シダー、松。そうした言葉が並べられてきた。とても清潔で温かいアンバーグリスの香りにウッディとムスクの色合いが重なり、新鮮でミネラルのようななめらかさがある。はっきりした形はないのに、肌の上で少しずつ広がっていく。

この分子の持ち味は、持続の長さである。ムエットの上では 1 か月香り続け、肌や布、硬い表面にも何時間もとどまる。土台の素材でありながら拡散力にも富み、書き出しから最後まで独特のアンバーの効果をもたらす。少量でも香り全体に温かさとボリューム、甘さを与えるため、調香師はほかの香料の下に敷いて使うことが多い。ベルガモットやマンダリンと組めば明るく澄んだ香りに、ムスクと組めば肌に近い温かな香りに、バニラやパチョリと組めば甘く深い香りになる。

使われ方と代表作

土台に隠れがちなこの分子を、そのまま主役に据えた香水がある。調香師ゲザ・ショーンのエセントリック モレキュールズが出したモレキュール 02 は、香料部分がアンブロキサンだけで、それをアルコールと少しの水に溶かしてある。調合に溶かせる上限は 13.5% で、ふつうの香水に入るアンブロキサンは 1〜2% にとどまる。アンブロキサンの香りそのものを、単独で確かめられる 1 本である。

同じ発想を、仲間の分子で形にしたのがジュリエット ハズ ア ガンのノット ア パフューム (2010 年) である。調香師ロマーノ・リッチは、人物像を描くほかの作品とは違い、ある 1 つの素材だけに焦点を当てたこの作品を、香水の世界では「UFO」のようなものだと語る。中身はフィルメニッヒのセタロックスだけで、アレルゲンを含まない。「香水ではない」と名乗ることで、アンブロキサンの仲間の香りを主役に押し出した。

一方で、土台に少量を敷く使い方の代表が、ディオールのソヴァージュ (2015 年) である。フランソワ・ドゥマシーが組んだ男性用の香りで、ベルガモットの明るい書き出しを、土台に置いたアンブロキサンの澄んだ温かさが長く支える。

同じ 2015 年、メゾン フランシス クルジャンのバカラ ルージュ 540 が広く売られるようになる。フランシス・クルジャンがクリスタルのバカラの創業 250 周年のために作った香りで、2014 年秋にクリスタルの瓶の限定品として生まれた。名前の 540 は、バカラのクリスタルを作る温度に由来する。構成にはヘディオン、アンブロックス、シダー、サフランが挙がり、アンブロックスの澄んだ温かさがサフランとジャスミンの甘さを長く肌にとどめる。SNS で評判が広がり、世界で知られる 1 本になった。

補足

天然のアンバーグリスとの違い

天然のアンバーグリスの取引は、米国、オーストラリア、インドでは禁じられ、英国、フランス、スイス、モルディブでは合法である。珍しさとこうした法律の制限から、現代の香水では天然のアンバーグリスのほとんどが合成のアンブロキシドに置き換えられている。天然にはアンブロキシド以外の成分も含まれるため、両者の香りはまったく同じではない。

名前と表記

英語では Ambroxan、Ambrox、Ambroxide などと書かれ、日本語ではアンブロキサン、アンブロックスと呼ばれる。香水の香調表には、会社ごとの製品名である「アンブロックス」「アンブロフィックス」がそのまま載ることもある。