シンセティック

1990年8月、ひとりの調香師が、ある分子の原液を友人の肌に付けさせた。すると友人は、その夜のバーで、見知らぬ人から「何を付けているのか」と声をかけられた。調香師の名はゲザ・シェーン。分子はIso E Super。花も果実も描かない、ただの化学物質の香りである。

いまの香水のほとんどには、合成香料が入っている。ふつうそれは、花や木の香りを組み立てるための部品として、処方の奥に隠れている。シンセティックは、その部品を表舞台に立たせる香調である。分子そのものを主役にし、ときには、分子ひとつだけで香水を作ってしまう。

由来と歴史

部品から主役へ

香水と合成香料のつきあいは、19世紀の後半に始まった。トンカ豆の甘い香りの成分クマリンは、1820年にトンカ豆から取り出され、1868年にイギリスのパーキンが合成した。1882年のウビガン「フジェール ロワイヤル」で使われ、フゼアと呼ばれる香りの型の中心になった。バニラの香りの成分バニリンは、1858年にゴブリーが取り出し、1874年にドイツのティーマンとハールマンが構造を明らかにして合成した。ホルツミンデンに工場ができ、1876年にはライマーが別の原料から合成している。この会社がのちのハーマン & ライマーで、ティーマンは1893年に、クリューガーとともにスミレの香りのイオノンの合成にも関わった。

1888年には、アルベルト・バウアーが最初の合成ムスクを偶然に得ている。20世紀に入ると、アルデヒドが花の香りを光らせる素材として使われ始め、1921年のシャネル N°5 では、アルデヒドがほぼ1%入った。ゲランの「シャリマー」(1925年) は、多量のバニリンを使いこなした早い香水のひとつである。調香師のジャック・ゲランは、合成香料と天然素材を混ぜ合わせる技で知られた。この時代の合成香料は、天然素材を補い、花や樹脂の香りをより豊かに見せるための部品だった。

20世紀の半ばには、自然界に同じ香りのない分子や、天然から見つかった香りを強めた分子が増えていく。フィルメニッヒのエドゥアール・ドモルは、1957年から1962年にかけて、ジャスミンの香りから突き止めた分子を合成した。これがヘディオンである。1966年のディオール「オー ソヴァージュ」で初めて商業的に成功した使い方がされ、透明感と広がりを重んじる流れが生まれた。同じ1966年には、ファイザーが潮風のような香りのカロンを見つけ、1990年代のマリンの流行で主役になる。1965年には、IFFで多環式ムスクのガラクソリドが合成された。

Iso E Super の登場

シンセティックの香調を語るうえで外せないのが、Iso E Super である。IFFのジョン・B・ホールとジェームズ・ミルトン・サンダースが1973年に作り、1975年に特許を取った。ビロードのようになめらかな木と琥珀の香りを持つ。

この分子は、時代とともに処方の中で大きな割合を占めるようになった。同じ1975年に初めて使われたホルストンの最初の女性の香水では約8%だったものが、ディオールの「ファーレンハイト」では約25%、トレゾァでは約20%、資生堂の「フェミニテ デュ ボワ」では43%、エルメスの「テール ドゥ エルメス」では55%になる。Iso E Super は、20以上の分子が混ざった混合物でもある。香りの要は、数%しか含まれないガンマ異性体、通称アーボロンだ。部品として重宝された分子が処方の半分を超えるほど使われるようになったことが、「分子そのものを主役にする」という発想の下地になった。

分子だけの香水

2006年、ドイツのカッセルに生まれ、ベルリンで暮らすゲザ・シェーンは、クリエイティブディレクターのポール・ホワイトとともに、エセントリック モレキュールズを始めた。シェーンはハーマン & ライマー (現シムライズ) で修業した調香師で、ディーゼル、オーモンド ジェーン、FCUKなどの香水も手がけてきた。2017年には、嗅覚を使った実験的な作品でサダキチ賞を受けている。

最初に出したのが、同じ2006年の「モレキュール 01」である。Iso E Super をアルコールで薄めただけの香水で、同時に出た「エセントリック 01」は、Iso E Super を65%使い、残りに木、バルサム、粉っぽさ、ムスク、ライム、ピンクペッパーを重ねた。シェーン自身は、この香りは芸術家や変わり者にしか受けないと考えていた。ところが、反響は予想を大きく上回った。ブランドはその後も、分子だけの「モレキュール」と、その分子をほかの素材と組んだ「エセントリック」を、対にして出す形を続けた。

この形は、ほかのブランドにも広がった。2010年には、ジュリエット ハズ ア ガンの「ノット ア パフューム」とル ラボの「アナザー 13」が、琥珀の分子を主役に据えて続き、D.S. & ダーガの「アイ ドント ノウ ワット」も現れた。

1. 1868英国

   クマリンの合成

2. 1874ドイツ

   バニリンの合成

3. 1888ドイツ

   最初の合成ムスク

4. 1893ドイツ

   イオノン

5. 1921パリ

   シャネル N°5

6. 1962スイス

   ヘディオン

7. 1973 / 1975米国

   Iso E Super

8. 2006欧州

   エセントリック モレキュールズ

9. 2010パリ / ニューヨーク

   「ノット ア パフューム」と「アナザー 13」

香りの特徴

シンセティックの香水は、花や果実のような「何かの香り」を、はっきり描かないことが多い。Iso E Super はビロードのような木と琥珀、アンブロキシドは木とムスクにわずかな塩の気配、カシュメランはスパイスと果実とバルサムの気配を持つ。けれども、どれも単独では抽象的で、肌の匂いと混ざって、ひとりひとり違う香りに感じられる。シェーンの逸話のように、付けた本人より周りの人が先に香りに気づくことさえある。

分子を前に出す香水には、分子ひとつだけをアルコールで薄めたもの、ひとつの分子を大量に使い少しの素材で補ったもの、複数の合成分子を重ねて抽象的な香りを組んだもの、ほかの香水に重ねて使うことを前提にしたもの、といった型がある。どの型も、天然素材の豊かさより、分子の質感や広がり方を見せることに重きを置いている。

モノモレキュール

分子 1 つだけをアルコールで薄めた香水。モレキュール 01 やノット ア パフュームがこの型。

オーバードーズ

1 つの分子を処方の半分以上使い、少しの素材で補った香水。エセントリック 01 など。

アブストラクト

複数の合成分子を重ね、自然界にない抽象的な香りを組んだ香水。

エンハンサー

ほかの香水に重ねて広がりや持ちを変えることを前提にした香り。

スキンセント

肌の匂いと混ざって輪郭がぼやける、肌に近い香り。琥珀やムスクの分子で作られることが多い。

合成分子を前に出す香水は、分子の性格によって、ほかの香調と重なる。Iso E Super やジャバノールなら木の香り、アンブロキサンなら琥珀の香り、合成ムスクならムスクやクリーンの香りに近づく。

• ウッディ
• アンバー
• ムスク
• クリーン
• メタリック
• アルデハイド

合成香料は、天然の香りの安い代用品と見られることがある。けれども、クマリンやバニリンは天然に含まれる香りの成分を合成したもので、アルデヒドやヘディオン、Iso E Super は、天然素材だけでは作れない香りを香水にもたらした。バニリンでは、2001年の時点で世界の需要が1万2000tあり、天然由来はそのうち1800tにすぎなかった。いまは約85%が石油化学のグアイアコール由来、約15%がリグニン由来である。

代表的な香料

中心にあるのは、Iso E Super である。ビロードのような木と琥珀の香りが、肌と布に長く残る。アンブロキシドは、龍涎香の香りの主要な成分のひとつで、アンブレインの自動酸化でできる成分にあたる。クラリセージから採れるスクラレオールを原料に作られ、商品名はアンブロックス (フィルメニッヒ)、アンブロキサン (花王)、アンブロフィックス (ジボダン) などで、セタロックスもこの仲間である。カシュメランは、1970年代にIFFのジョン・ホールが作った分子で、スパイスと果実とバルサムとバニラの気配を持ち、処方では約2%使われるのが一般的である。

合成ムスクは、木や琥珀の分子と組んで使われることが多い。ジャコウネコの香りの成分を写したシベトンのように、動物の香りを合成で写した分子もある。

クマリン、バニリン、イオノン、アルデヒド、ヘディオン、カロンは、香水の歴史の転換点で使われてきた古典的な合成香料で、シンセティックの香水で主役になることは少ない。

代表作

分子ひとつの香水

ブランドの出発点になった「モレキュール 01」は、Iso E Super のビロードのような木の香りだけでできている。

シリーズの2作目「モレキュール 02」でシェーンが主役に選んだのは、龍涎香の香りを合成で写したアンブロキサンである。モレキュール 01 と同じく分子ひとつの質感をそのまま見せ、肌と布に長く残る。

2010年のジュリエット ハズ ア ガン「ノット ア パフューム」は、ロマーノ・リッチが、琥珀の分子セタロックスひとつだけで作った香りである。ふつうはベースで脇役を務める分子を主役にし、アレルゲンを含まないとうたう。名前は、香水らしい物語を持たないことを、あえて打ち出している。

分子を重ねる、分子で支える

同じ2010年、ル ラボの「アナザー 13」が、イギリスのアナザー マガジンとの協業で、500本の限定品として出た。アンブロックスが主役になった年を象徴する一本で、調香はナタリー・ローソンである。アンブロックスとセタロックスという琥珀の分子に、ムセノン デルタ、アンブレットリド、ヘルベトリドの3つの合成ムスクを重ねる。天然の素材の名をほとんど持たず、合成分子の重なりだけで作った香りである。

D.S. & ダーガの「アイ ドント ノウ ワット」は、ほかの香りを引き立てる素材だけを集め、「香りのエンハンサー」と名乗る。それ自体ははっきりした香りを持たないように組まれ、ベルガモットに、Iso E Super、ベチベリルアセテート、シベトン、ファーサントール、アンブロックス スーパーを挙げる。単独でも、ほかの香水に重ねても使える。

補足

Iso E Super やアンブロキシドを主役にした香水は、分子の香りそのものが穏やかで、付けた本人が香りを感じにくいことがある。香りが弱いと感じても、付けすぎず、しばらく時間をおいてから確かめるとよい。

シンセティックという呼び方は、香水の良し悪しや、合成香料の量を示すものではない。分子の存在が香りの印象を決めている香水に限って使う。英名は Synthetic で、香水の説明では「モレキュール系」「ケミカル」「分子香水」とも呼ばれる。分子の名前は、Iso E Super のように商品名 (登録商標) で知られるものが多く、同じ分子でも会社ごとに名前が違う (アンブロキシドとアンブロックス、アンブロキサンなど)。