Alexandra Kosinski

自分の香りをつけるとき、アレクサンドラ・コジンスキーは手首ではなく、スカーフや服、ときには髪に吹きつける。そのほうが香りが顔の近くにとどまり、自分でも嗅ぎやすいからだ。

化学を修めてから調香師になり、大手の香料会社で15年、英国の香料会社に移ってからは英国拠点の調香部門を率いてきた。手がけた香りは欧州のファッションブランドの広く売られる香りから、ニッチの家の1本、米国のラッパーの最初の香水にまで及ぶ。

生い立ちと修業

出発点にあったのは自然への関心である。自然の中にある香りを捉え、その表情の一つひとつを動かしてみる方法があると知ったとき、これが自分の道だと分かったと、彼女は振り返っている。

その道へ入るために選んだのは、化学だった。大学で化学の修士号を取り、続いてヴェルサイユにある香水学校ISIPCAで調香を学んだ。調香師の資格を得て最初に入ったのが、香料会社クエストである。クエストはのちにジボダンに買収され、彼女はそのままジボダンの調香師として仕事を続けた。2つの社名をまたいだ年月は、通算で15年になる。

この時期の仕事は、名の知られたファッションブランドの香りが中心だった。2014年の春に見本市エスセンスでエタ リーブル ドランジュの新作が披露されたときも、紹介された作り手の肩書きは「ジボダンの調香師」だった。セント オン キャンバスのコレクションにも、彼女は作品を寄せている。これまでの作品からは、香水の賞であるフィフィ賞を受けたものも出ている。

2018年、彼女は英国に本社を置く香料会社CPLアロマズに移った。CPLの英国法人の社長ブルクハルト・ユルゲンスは、名だたるファインフレグランスを数多く抱える調香師として迎え、創作と持続可能性への姿勢が会社の価値観と重なると述べた。ファインフレグランス部門を育てる、という会社の方針の中での採用だった。入社時はファインフレグランスの調香師で、やがて英国の調香部門の責任者となる。2020年には、香水の処方の改訂について現役の調香師として語ったインタビューが、香りの文化誌ネの出版部門が出した共著本に収められた。

1. 2008

   ベネトン「エッセンス オブ ユナイテッド カラーズ オブ ベネトン ウーマン」

2. 2009

   ジョープ!「スリル ウーマン」。シックス センツ シリーズ 2 でトーガと組む

3. 2012

   トラサルディ「マイ ランド」

4. 2014

   ヴェルサーチェ、トラサルディ、エタ リーブル ドランジュ、モスキーノの新作

5. 2016

   パルファム ドゥ マルリー「アタリア」

6. 2018英国

   CPLアロマズに入社

7. 2020

   処方の改訂についてのインタビューが出版される

8. 2021

   ゴルフ ル フルール「フレンチ ワルツ」

9. 2025日本

   ゴルフ ル フルールが国内で公式に展開を始める

人物

いちばん好きな香水を問われて、彼女はゲランの「ルール ブルー」を挙げた。組み立てがしっかりしていて表情が多く、残り香が並外れている。どの原料にも果たすべき役割がある、というのが理由である。好みの一本を語るときにも、目が向いているのは処方の組み立てだ。

自分の好きな原料として挙げるのは、パチュリ、オリスのコンクリート、オスマンサス、ベチバー。これらを彼女は、パーティーに招く友人にたとえる。誰を呼び、誰を呼ばないか。処方の中でそれぞれがどう振る舞い、ほかの原料とどう付き合うかを知っているから、組み合わせを決められる。

もうひとつの比喩は色である。インスピレーションの尽きない源は自然だが、絵画もそうだという。香りにも原料にもそれぞれの色があり、処方はその色を並べたパレットから作られる。ときには一つの色をあえて過剰に入れることで、香りに固有の性格が生まれる、と彼女は説明する。

長く仕事を続けるうちに、香りを買う人の側も変わったと彼女は感じている。いまの消費者は目が肥え、原料の質の高さを求め、天然のものを増やし合成を減らすこと、さらにはオーガニックやヴィーガンの原料を使うことまで期待する。原料の調達でも、持続可能性をより強く求められるようになった。

既存の香水の処方を直す仕事についても、彼女は前向きである。規制が厳しくなって使えなくなる原料が出ると、処方を持つ香料会社が該当する香水を洗い出し、ブランドに改訂を知らせる。その作業を、彼女は自分では楽しんでいて、ゲームやパズルのようなものだと話す。

調香の思想

インタビューで語られた言葉と、実際に世に出た香りを重ねると、彼女の仕事にはいくつかの軸が見えてくる。

1つめは、自然の香りを凝縮して瓶に詰めることである。自然の中で出会った香りを処方の上で組み立て直し、凝縮して、ほかの人が楽しめる形にする。CPLが彼女の仕事を紹介するときにも、まずこの点を挙げている。

2つめは、色で考えることである。2014年のヴェルサーチェの3本組では、ドナテッラ・ヴェルサーチェの好きな花を1本ずつ別の調香師が受け持ち、彼女は紫の瓶、スミレを任された。発売時の説明は、スミレの葉と濃い色が力強さを表すとしている。2021年の「フレンチ ワルツ」では、ブランドの色づかいを香りでも伝えることが求められた。彼女自身はその香りを「パステルの色合いを帯びた、陽だまりの輝き」と言い表している。

3つめは、原料の振る舞いを知り尽くすことである。友人の性格を知っているように、原料が処方の中でどう動くかを知っていれば、置き換えも組み合わせも判断できる。処方を改訂するときには、規制の対象になった原料を、香りの近い別の原料で置き換えることから始める。スズランの香りの合成香料リリアールなら、フロロサやブルジョナールが候補になる。ただ、原料ごとに揮発の速さが違うので、まったく同じ性質のものは見つからない。

4つめは、香りの連続性を守ることである。改訂は、できればその香りを作った本人が担う。処方の秘密を守る必要があり、何より作った本人ほどその処方を知る者はいないからだ。ブランドが香料会社に払う価格は変えられないので、改訂でコストを上げることもできない。リリアールの場合、代わりの原料は2倍の値がつくこともある。出発点は最新の販売版で、そのほうが直すべき原料が少ない。そのぶん、版を重ねるたびに最初の香りから離れていく危険も背負う。花が中心の香りなら花の原料を足して埋められるが、木の香りと組み合わさっている場合は抜けた穴が目立ち、処方全体を組み直すことになる。作業には1か月から2年かかる。

改訂が語られにくい理由も、彼女は隠さない。1980年代に動物性の香料が消えたときの大きな改訂では、ブランドは口をつぐんだが、消費者は変化に気づいて信頼を失った。いまは改訂後の香りが前の版にずっと近い。調香師の使える原料は増え続け、供給も安定してきた。かつてパチュリの収穫が焼けたときには、1年それなしで過ごすしかなかった。

5つめは、原料の質と調達の責任である。消費者の求める天然原料や持続可能な調達は、CPLが彼女を迎えたときに挙げた価値観とも重なっている。

代表作

2008年秋のベネトン「エッセンス オブ ユナイテッド カラーズ オブ ベネトン ウーマン」は、ブランドの服との結びつきを強める上質な線として出たフルーティフローラルで、桃と柑橘からフリージアとバラの花を経て、パチュリとベチバーと白いムスクに落ち着く。翌2009年2月のジョープ!「スリル ウーマン」は、夜の街の冒険の高揚を描いた男女の対の女性側で、露と桃の明るさからユリとミモザとアイリスの花を通り、バニラとトンカとサンダルウッドの甘い余韻へ移る。

同じ2009年の秋には、6人のファッションデザイナーと6人の調香師を組ませる企画シックス センツ シリーズ 2に加わった。組んだのはトーガである。デザイナーの記憶にある四角い琥珀色のウイスキーの瓶から生まれた「ウイスキー キャラメリゼ」は、マンダリンとナツメグ、カシスやリンゴの果実からサンダルウッドとムスクとパチュリへ続く。各作品は番号入りの2,000本の限定で、売上の一部が自然保護団体プロ ナトゥーラに寄付された。

2012年9月のトラサルディ「マイ ランド」は、男性用のウッディ フゼアである。ミラノへの恋文とも紹介され、ブランドは長い旅を終えて新しい物語を抱えて街へ戻る瞬間として描く。ベルガモットとグリーンマンダリンの明るさに生き生きとしたラベンダーが重なり、スミレの花と海を思わせるカロンを経て、カシュメランとベチバーとトンカビーンの温かな土台へ包み込まれていく。

2014年は、ブランドの性格の違う依頼が重なった年である。2月に発表されたヴェルサーチェの「ジャンニ ヴェルサーチェ クチュール」のスミレは、ミモザの粉っぽさとムスク、ヘリオトロープでスミレに厚みを与えた香りだった。春には、トラサルディの新しい男女の対で男性用の「ア ウェイ フォー ヒム」を受け持つ。柑橘と青リンゴ、太陽や風を思わせるアコードから、パチュリとブロンドウッドとバニラへ抜けるウッディ オリエンタルである。

同じ春、エタ リーブル ドランジュはエスセンスで「コロン」という名のコロンを披露した。挑発的な香りで知られる家が、退廃も過激も出し尽くしたので次は「感じのよさ」を差し出す、と宣言した1本である。2014年の発表では、ブラッドオレンジとベルガモットで開き、オレンジブロッサムとジャスミンを経て、レザーとムスクに落ちる香りだった。

秋にはモスキーノが続く。ジェレミー・スコットがクリエイティブ ディレクターに就いて最初の香水となった「チープ アンド シック スターズ」は、シトロンのグラニテに花々を重ね、流木とベチバーで締める。11月には、テディベアの形の容器に入った男女兼用の「トイ」が出た。柑橘とカルダモンからラベンダーとスミレを経て、サンダルウッドとバニラへ沈む。

2016年3月には、フランスのニッチの家パルファム ドゥ マルリーから「アタリア」が出た。オレンジブロッサムとアイリスを中心に、アンバーと白いムスクを添えた女性用のフローラルである。

CPLアロマズに移ってからの代表作が、2021年12月13日にゴルフ ル フルールの最初の香水として発売された「フレンチ ワルツ」である。ラッパーのタイラー・ザ・クリエイターが率いるこのブランドが、服から暮らしの品へ広がる途中で生まれた1本で、彼女はCPLの調香師ジュリー・プリュシェとともに、18か月をかけてタイラーと香りを詰めた。湖の水滴を太陽で乾かしながら庭でまどろむ、というブランドの情景どおり、マンダリンと洋梨、ライチのみずみずしい果実とマグノリアに始まり、ミモザとジャスミン、ローズ、スズランの花を経て、サンダルウッドと肌のようなムスクへ溶けていく。ブランドはこれを、誰にでも似合うローズムスクと呼んでいる。

補足

日本で正規に買える彼女の作品は、2026年10月17日時点ではゴルフ ル フルールの「フレンチ ワルツ」が中心である。ブランドの国内での公式展開は2025年9月22日に始まり、フェートンの通販では10mLが7,700円、50mLが29,700円、100mLが39,600円で並んでいる (2026年10月17日時点)。トラサルディの「マイ ランド」は、ブランドの公式サイトで現行のオードトワレとして紹介されている。