2022年6月21日、IFF の調香師13人が報道陣の前に並びました。お題は「パリのアメリカ人」で、制作に与えられた期間は2か月。ふだんの依頼書にある制約から離れて自由に香りを作る、年に一度の場です。取材は1人7分ずつの対面形式でした。キャロリーヌ・デュミュール (Caroline Dumur) がこの日に持ち込んだのは、「清潔感」という言葉の二つの顔です。西瓜やきゅうりの水しぶきを思わせるアメリカ流のクリーンと、ヘリオトロープとバニラに寄ったフランス流のクリーン。彼女はこの二つを、一本の香りの中で和解させようとしました。

生い立ちと修業

学校で修めたのは化学で、その学位を持っています。調香の手ほどきは、IFF の社内で受けました。香料の素材を一つずつ覚え、基本のアコードを組み、調香の古典的な構成を学んでいく課程です。

その修業で師となったのが、調香師アンヌ・フリポ (Anne Flipo) でした。自分で処方を任されるようになった今も、仕事の話はフリポと交わしているといいます。彼女は現在、パリの IFF の調香師です。共作者のアンヌ・フリポとは、ロリータ レンピカの「ソー スウィート」を仕上げています。

人物

好きな素材を尋ねられると、彼女はバラとジャスミン、おいしいパンの匂い、そしてアイリスの優雅な残り香を挙げます。近ごろとくに惹かれているのもアイリスです。試作は腕に吹きつけて時間ごとの変化を追い、自分では髪に香りをまとわせて、歩いたあとに残る香りを楽しみます。着想は自然や身の回りの景色、人や会話から得ていて、インスピレーションに決まりはなく、あるのは自由と感受性だけだと話します。

仕事の領域は広く、イヴ・ロシェやパコ ラバンヌのような大衆向けのブランドから、コム デ ギャルソンのような作家性の強い香りまで手がけてきました。天然香料だけで作る香りも、その一つです。香りを組むうえで彼女がいちばん面白いと感じるのは、その香りに込めた意図と自分の一部がきちんと伝わるかどうか、いわば香りの「読みやすさ」だといいます。

調香の思想

転機になったのは、100% 天然の香りとの出会いです。2021年の取材で、本人は初めて天然香水に取り組んだのを2年ほど前と話しています。それはコルプ ヴォラティル (Corps Volatils) とバスティーユの仕事でした。ふだん組んでいる評価担当者から、こうした案件に興味はないかと声をかけられたのがきっかけです。教わってきた作法をいったん脇に置き、一から学び直す必要がある。その点を、彼女は面白いと感じました。

天然香水の経験を経ても、彼女は天然と合成のあいだに優劣をつけません。天然は高価ですが、高価な合成素材もあります。合成の技術が香水を花開かせたのは19世紀で、それを手放せば二世紀分の創作を失う、という考えです。目隠しで嗅くと、多くの人はバラの精油より、別の分子で組んだバラのアコードを「より自然」と感じる、という話もしています。冒頭の「清潔感」の課題で彼女が選んだ道も、二つの流儀のどちらかを捨てるのではなく、和解させることでした。

天然だけの処方では、使える素材の数が大きく減ります。通常の香水なら 1,000 をやや超える原料が選べるのに対し、精油とアブソリュートだけなら約 100。そこで頼りにしたのが、IFF の LMR ナチュラルズが持つ抽出物でした。たとえば「パチュリ ハート」は、パチュリの湿った土っぽい面を取り除き、パチュロールのような目当ての成分だけを残したものです。彼女は調香を立体のパズルにたとえます。合成素材を使えないと、色だけでなく体積も失われるからです。アンバー エクストリームで力を、ヘディオンで花びらのような軽さと素材同士の結びつきを与えることができません。複雑な天然素材どうしの面を調和させる作業は、手間のかかる仕事になります。濃度を低めにして、素材の面が重ならずに立体的に開くようにする工夫もしました。クロエの「ノマド オードパルファム ナチュレル」も、天然素材だけで組んだ彼女の香りで、2022年2月に登場しました。

香りの出発点は、いつも物語や人の側に置きます。バラを自分の執着の一つと呼び、愛のもっとも美しい象徴の一つと語る彼女は、メゾン ドルセーのために「ウヌ ローズ オー パラディ R.B.」を調香しました。人と人工知能の出会いを描く香りで、つかみどころのないアルデヒドをバラに通し、サンダルウッドとカシュメランで生気と官能、時を超える感触を添えています。ほかにも、マスク ミラノの「ラブ キルズ」は、バラを主役にしたソリフローレです。ノートはトルコのバラにゼラニウム、アンブレットなどが並びます。ランコムの「アブソリュ ル パルファン」ではバラの香水11本のうち「ノット ユア ローズ」を担当しました。

手がけた香り

レイヨン ヴェール (2022年) は、バスティーユの香りです。このブランドは、最終的な香水の 95% を天然成分とする基準を掲げています。

コントル タ ポー と オランシー は、シャンブル 52 の香りです。コントル タ ポーで彼女が思い描いたのは、毎日そばにいる「実生活のパリジェンヌ」たちでした。オレンジフラワーの光に、官能的なバニラを合わせています。オランシーは、清潔で洗練された「微笑む泡」を思い描いた香りで、洗いたてのリネンを思わせるムスクと、バラ色を帯びたムスクが核になります。

ハー マジェスティ (2026年) は、キリアン パリのナルコティック フラワーズに加わった、ブランド初のシプレです。京都で桜の季節に歩いた散歩を着想に、ダマスクローズとピーチにラム酒を添え、アンブレットとパピルス、シダーで余韻を引いています。

ソー スウィート (2016年) は、「スウィート」の派生にあたるロリータ レンピカの一本で、アンヌ・フリポとの共作です。ノートにはサクランボとラズベリーの葉、アイリスとバラ、ムスクなどが並びます。

日本のブランドの仕事もあります。コスメデコルテの「キモノ ユイ」は、徳島県原産の小さな緑の柑橘すだちの清々しさを、透明感のあるフローラルへ仕立てた香りです。ピンクペッパーとオレンジフラワーが、すだちの鮮やかな酸味に重なります。

ボン パルフュムールの「106 クロマティック ローズ」は、同ブランドの天然のバラの香りとして彼女が創ったものです。作り方を語る動画も公開されています。

フォーチュイタス フィンリー (2025年) は、ペンハリガンの「ポートレート」に加わった一本です。この香りで彼女が思い描いたのは、優雅で力強い馬という動物の性格で、そこにアラビアの馬と中東の風景を重ねました。骨格は、塩をきかせたピスタチオと暗いパチュリ、スエードのようなバイオレットの面です。アニスシードと黒胡椒、カルダモンで始まり、ピスタチオと抹茶を経て、パチュリとビロードのようなバイオレット、サフィアーノ レザーの温かな余韻へ移ります。

補足

名前の表記は、日本ではキャロリーヌ・デュミュールとします。所属は IFF のパリです。香水の発売年や調香師名は、各香水のページで確かめてください。