Julie Pluchet

英国王の私邸に広がる庭、ハイグローヴ・ガーデンには、庭の人々が毎年その花の季節を待ちわびる木がある。枝垂れる銀葉の菩提樹、ウィーピング・シルバーライム (学名ティリア・ペティオラリス) である。初めてこの庭を訪れたとき、ジュリー・プリュシェ (Julie Pluchet) はその花の香りに出会った。本人はペンハリガンの取材に「とても力強く、酔わせるような香り」と語っている。この一本の木の匂いが、のちにペンハリガンの「ハイグローヴ ブーケ」の出発点になった。

プリュシェはフランス生まれの調香師で、英国の香料会社 CPL アロマズのシニア調香師を務める。英国の老舗の復刻から、ラッパーが率いるファッションブランドの最初の香水、ナイトクラブの記憶を香りにするブランドまで、依頼の幅は広い。自然と記憶から出発し、古典の骨格に対比を持ち込む。それが彼女の仕事の手つきである。

生い立ちと修業

調香への道は、フランスの田舎で始まった。幼いころから香りに強く惹かれていたことが、のちの進路を決めている。ただし、すぐに香水の世界へ入ったわけではない。まず化学を修め、2003 年に修士号を取った。

そのうえで南仏のグラース調香学校 (Grasse Institute of Perfumery) に進み、マックス・ガヴァリーとイザベル・ブルデルのもとで調香を学んだ。

仕事はパリで始まった。転機は 2012 年で、プリュシェは英国へ渡る。2014 年には CPL アロマズに入社した。英国に本社を置き、香りの創作だけに特化した香料会社である。ここで彼女は英国の香水ブランドの仕事を次々に担っていく。アトキンソン、ミラー ハリス、モルトンブラウン、ペンハリガン、クライヴ・クリスチャンと、手がけたブランドには英国の老舗とニッチが並ぶ。これまでに 50 本近い香りに名を連ねている。

英国での暮らしは 13 年に及んだ。2025 年、プリュシェはフランスへ戻り、CPL アロマズのパリの事務所から創作を続けている。いまはパリを拠点に、フランス、英国、ドバイの 3 つのチームと密に組んで働く。

1. 2003

   化学の修士号を取得する。その後グラース調香学校で調香を学ぶ

2. 2012英国

   パリでの仕事を経て英国へ移る

3. 2014英国

   CPL アロマズに入社する

4. 2017

   アトキンソン「41 バーリントン アーケード」

5. 2018

   アトキンソン「ホワイト ローズ ド アリックス」。モルトンブラウン「ジャスミン アンド サン ローズ」のオードトワレ

6. 2019

   ミラー ハリス「ブライトン ロック」

7. 2020

   「ジャスミン アンド サン ローズ」のオードパルファム

8. 2021

   ゴルフ ル フルール「フレンチ ワルツ」

9. 2022

   ペンハリガン「ハイグローヴ ブーケ」。クライヴ・クリスチャン「タイムレス」

10. 2023

    ザ セブン ヴァーチューズ「チェリー アンビション」

11. 2024

    ディスコテーク「ベーズ モワ オン ザ ダンスフロア」

12. 2025パリ

    フランスへ戻り、CPL アロマズのパリの事務所に移る

人物

プリュシェはフラメンコを踊る。踊りと調香はどちらもリズムと表現に根ざしている、というのが本人の考えで、創作でも記憶や動き、感情を手がかりにする。その取り組みは詩的で、直感に導かれている。

自分の好みの出どころも、隠さずに話す。パウダリーな調和に惹かれる理由の一つは、祖母が似た香りをまとっていたことだという。一方で、ハイグローヴのシルバーライムは彼女にとってまったく新しい発見で、懐かしい記憶とは結びついていないとも明かしている。

仕事の多くは、ひとりではなくチームで進む。ゴルフ ル フルールの「フレンチ ワルツ」では、CPL アロマズ英国の調香部門を率いるアレクサンドラ・コジンスキー、ブランドを主宰するタイラー・ザ・クリエイターと 18 か月をかけて香りを詰めた。CPL アロマズで開発を担ったアイタナ・ロペス・デ・カリオンは、ブランドの特徴である色づかいを香りでも伝え、タイラーの色彩の世界を表すことを重く見ていた。

ブランドへのまなざしも率直である。ペンハリガンについては、英国の伝統と品質、そしてどこか風変わりで現代的な性格を挙げ、これまで組んだほかのブランドとは違うと語った。また、香水を選ぶ人の期待が変わってきていることにも敏感で、持続可能性と透明性を自分の仕事に取り入れようとしている。

調香の思想

本人の言葉と作品を並べると、いくつかの軸が見えてくる。最初の軸は自然である。自然はいつも尽きることのない着想の源だった、と彼女は言う。ハイグローヴ ブーケでは、満開のシルバーライムの花のまわりの空気を採取し、そこに含まれる香りの分子を記録するヘッドスペースの技術を使った。ただし、その分析結果はあくまで出発点で、そこに庭を訪ねたときの記憶と感情を重ねて処方を組んだ。

2 つめの軸は、古典の骨格を現代の手つきで組み直すことである。本人は自分の作風を、懐かしさのある古典的な構造と現代的な取り組みの組み合わせだと説明し、調和がとれ、洗練され、均整のとれた香りを大切にしている。2018 年のアトキンソン「ホワイト ローズ ド アリックス」は、その姿勢をよく示す。1910 年に生まれ、ロシア最後の皇后アレクサンドラ・フョードロヴナが愛した「ホワイト ローズ」を、ブランドが歴史的なアーカイブから甦らせた一本で、プリュシェは原料にごく控えめな手を加えた。ラズベリーとライチの明るい始まりに、ピオニー、フリージア、ジャスミンの花束が続き、パチョリとホワイトムスクのシプレの調和、バニラ、サフランが温かな余韻を残す。

3 つめの軸は対比である。対比と均衡、そして誠実さが、彼女の作風の柱になっている。モルトンブラウンの「ベチバー アンド グレープフルーツ」をオードパルファムに仕立て直したとき、彼女はこの香りの現代的で品のある性格は嗅覚上の矛盾から生まれると説明した。ハイチ産ベチバーとシダーウッド、パチョリの温かく豊かな結びつきに、グレープフルーツの鋭く引き締まった存在がぶつかる。張り詰めた組み合わせでありながら、現代的に溶け合う、と。

対比は、苦さと甘さのあいだにも置かれる。2017 年のアトキンソン「41 バーリントン アーケード」は、ブランドのロンドン・メイフェアの店の住所を名に持つ香りで、ほろ苦いリコリスを中心に据えた。ホワイトペッパーと柑橘の始まりから、カルダモン、ナツメグ、ピメントのスパイスを経て、ベチバーとアンバー、ムスクの煙るような土台へ降りていく。2019 年のミラー ハリス「ブライトン ロック」では、グレアム・グリーンの同名の小説を手がかりに、パステルカラーと海辺の匂いに満ちた英国の町の空気を描いた。ローズとゼラニウム、パウダリーなアイリスで水彩画のような空を描き、白い花と潮風のアコードを経て、綿菓子とミントの棒飴の甘さに塩気が混じるムスクで終わる。

4 つめの軸は素材の好みである。シダーウッドとカルダモンは、彼女が好んで使う天然素材として知られる。シダーウッドとオリスについては、パウダリーで自然で優雅な性格が好きだと本人が語っている。ジャスミンにも深い関心を寄せる。モルトンブラウン「ジャスミン アンド サン ローズ」は 2018 年 9 月にオードトワレとボディ用品で始まり、2020 年 1 月半ばに同じ骨格のままオードパルファムが加わった。プリュシェはこの香りを、花らしさ、官能、動物的な深み、革の気配、果実味を併せ持つジャスミンへの頌歌と呼ぶ。オードパルファムでは、杏にたとえられるダバナのオイルを、干した果実のような日向の性格ゆえに選び、ラブダナムのアブソリュートでジャスミンをさらに強めた。

5 つめの軸は、香りと社会のつながりである。ハイグローヴ ブーケでは、売り上げの 10% がプリンス財団の活動に充てられ、伝統工芸や園芸、持続可能な農業などの教育と訓練を支える。本人は、一人ひとりの感情を呼び起こすだけでなく、社会に良い影響を与える香りを作れたことを誇りに思うと語った。2023 年のザ セブン ヴァーチューズ「チェリー アンビション」もこの流れにある。2010 年にバーブ・ステゲマンが創業し、「香水を、戦争ではなく」を掲げるブランドで、セフォラの 400 人のビューティーアドバイザーと練り上げた香りである。売り上げの一部は、北米で月経にまつわる格差をなくす活動を支える。

依頼主が変われば、題材も大きく変わる。スイスの時計メゾン、フランク ミュラーが CPL アロマズと作った 5 本の香水では、彼女は 2017 年の「エテルニタス」と「カラー ドリームズ」を手がけた。エテルニタスは、ミニッツリピーターやスプリットセコンドを備えた複雑時計「エテルニタス メガ」に着想を得た、濃く長く残る香りである。2024 年のディスコテーク「ベーズ モワ オン ザ ダンスフロア」では、1979 年のパリ、レ バン ドゥーシュで出会う詩人と美神という架空の場面を、パウダリーなオリスとスミレの葉、サンダルウッドで描いた。

代表作

こうした軸が最もよく見えるのは、2021 年から 2022 年にかけての 3 本である。依頼主はラッパーのファッションブランド、英国の老舗、ヴィクトリア女王ゆかりの香水ブランドと、まったく違う。

フレンチ ワルツ (2021) は、タイラー・ザ・クリエイターのゴルフ ル フルールにとって最初の本格的な香水である。2013 年に始めたスケートとストリートのブランド「ゴルフ ワン」に続く 2 つめのライフスタイルブランドで、服やネイル、旅行かばんに続いて香りが加わった。コジンスキーとの共作で、ブランドが描いた場面は、湖で泳いだあと庭でまどろみ、太陽をタオル代わりに水滴を乾かす午後である。誰のためにも作られたローズムスクとうたわれ、瓶には花のかたちのキャップとパステルピンクの文字があしらわれた。マンダリンと梨、ライチ、マグノリアのみずみずしい始まりが、ミモザとジャスミン、ローズ、スズランの花の層を経て、サンダルウッドとムスクのぬくもりへ落ち着いていく。

ハイグローヴ ブーケ (2022) は、当時のチャールズ皇太子と組んで生まれた、ペンハリガンのオードパルファムである。冒頭で触れたシルバーライムを軸に、ミモザとシダーを重ねた。プリュシェの説明では、シルバーライムは緑、花、パウダー、動物的な面を持ち、香り全体の自然らしさを引き立てる。ミモザは花の調和に緑の色合いと心地よいパウダーの質感を足し、シダーウッドは木の奥行きと持続、洗練をもたらす。ゼラニウムとラベンダー、ヒヤシンスで始まり、シルバーライムとミモザ、チュベローズの花の中心から、シダーウッドとオリス、ムスクの穏やかな土台へと移る。彼女が着る人に届けたいのは、緑と花に満ちた夏の日の庭に運ばれる感覚である。

タイムレス (2022) は、クライヴ・クリスチャンが前身クラウン パフューマリーの創業 150 年を祝って出した限定の 2 本のうちの 1 本である。クラウン パフューマリーは 1872 年にロンドンで生まれ、同じ年にヴィクトリア女王から瓶に王冠の意匠を使う許しを得た。1999 年にクライヴ・クリスチャンとして甦ったこの家の歴史を受けて、タイムレスはヴィクトリア朝のコロンを現代に読み替えている。英国のラベンダーは、かつての看板商品だったラベンダーの気付け塩への目配せである。瓶はクラウン パフューマリーの緑で、気付け塩の古い瓶を飾った銀の籠から写した装飾をまとう。香料の濃度は 25%、使う原料は 187 種に及ぶ。ビターオレンジとライム、ジンジャーのはじける始まりから、ラベンダーとミント、コリアンダー、ナツメグの清涼な中心を経て、ベチバーとムスク、アンバー、レザーが肌の近くで香りを支える。複雑な処方と高い濃度が軽やかなトップノートを肌につなぎとめ、ブランドは香りが 8 時間を超えて残るとしている。古典のコロンの骨格を現代の手つきで組み直す、という彼女の作風がよく表れた一本である。

補足

日本での買い方と価格の目安

2026 年 10 月 17 日時点で、ハイグローヴ ブーケはペンハリガンの正規輸入代理店の直販で 100mL が 35,750 円 (税込)。フレンチ ワルツは正規取扱店のフェートンが 2025 年 9 月 22 日に日本で発売し、100mL が 39,600 円 (税込) である。タイムレスは英国の公式オンラインで 50mL が 400 ポンド、41 バーリントン アーケードは同じく英国の公式で 100mL が 170 ポンド (同日は品切れ) と表示されている。

名前と表記

Pluchet はフランス語の読みに近い「プリュシェ」と書く。日本語の商品説明では「プルシェ」と書かれることもある。