Lorenzo Villoresi

アルノ川を見下ろす仕事場で、客と調香師が向かい合って座る。決まった手順はない。ロレンツォ・ヴィロレージは相手の望みに耳を傾け、話はたいてい子どものころの記憶や、それまで誰にも打ち明けたことのない気持ちへ流れていく。会話が終わるころ、その人のためだけの香りの輪郭が見えている。

彼の調香は、香料会社の研修からではなく、旅と独習から始まった。古い書物を読む学生だった人が、どのようにして香りをつくる人になり、フィレンツェに自分のメゾンを持つに至ったのか。

生い立ちと修業

ヴィロレージは1956年4月5日、フィレンツェに生まれ、市の郊外の田園で育った。鼻に残ったのは、ローレルの葉、ケシ、トマトの葉の匂いである。台所にはローズマリーやタイム、セージがあり、オリーブの木の間に生える野生のミントの一種カラミントは、ポルチーニを料理するときに使われた。のちに彼は、これらの匂いをいまも自分の香水のあちこちに忍ばせていると語っている。10代のころには、初期のオー ド ロシャスを嗅いで、その澄んだ清らかさに打たれた。

学問の道は、香りとは別の方向へ延びていた。フィレンツェ大学で心理学から入り、1976年から77年にかけてはアメリカで暮らす。帰国後は古代哲学と聖書文献学を修め、フランチェスコ・アドルノ教授のもとで学位を得た。学業の仕上げに選んだのが、古代のユダヤ、エジプト、メソポタミアの文化をたどる東方の旅だった。

1981年、25歳の彼は5か月をかけて中東を巡った。とりわけカイロの印象が強かった。市場の香辛料と精油は、ヨーロッパの香水店に並ぶものとはまるで違っていた。バザールでは瓶や容器を見つけ、代々受け継がれてきたバカラのクリスタルにさえ出会った。彼は精油を集めてヨーロッパへ持ち帰り、世界の各地で香りづくりの古い本も買い集めた。

そこから先は、ひとりきりの修業である。蒸留、抽出、チンキや浸出液のつくり方を調べ、自分の手で試した。製品をつくる前に素材を理解しなければならないと考え、天然の香料と合成の香料の両方を学んだ。持ち帰った香辛料は料理にも、ポプリにも、蒸留の実験にも使われた。友人や家族のために個人的な香りを調合するようになり、試行と実験は、仕事ではなく情熱として10年ほど続いた。

趣味が仕事に変わったのは1989年である。友人の友人の、さらに友人という細い縁で、フェンディ姉妹のもとで働く女性が訪ねてきた。彼女のために香りをつくったことがきっかけで、姉妹から部屋のための品を頼まれる。1990年5月、ヴィロレージは自分の名を冠したメゾンを正式に始めた。最初の品は香りのキャンドルとポプリとルームフレグランスで、ほどなくアメリカのスミス&ホーケンからも声がかかった。他社の名で出す品を手がけたこともある。肌につける香水は2年後の1992年、男性用の『ウォモ』から始まった。

1. 1956年

   4月5日、フィレンツェに生まれる

2. 1976〜77年

   アメリカで暮らす

3. 1981年

   中東を5か月かけて巡る。香辛料と精油を集めはじめる

4. 1989年

   フェンディ姉妹の周辺から最初の依頼を受ける

5. 1990年

   5月、メゾン ロレンツォ ヴィロレージを始める

6. 1992年

   最初の香水『ウォモ』

7. 1995年

   著書『Il Profumo』

8. 1996〜99年

   叢書『Il Mondo del Profumo』を監修

9. 1999年

   『ピペル ニグルム』

10. 2000年

    『タン ド ネージュ』

11. 2006年

    『アラムート』。フランソワ・コティ賞を受ける

12. 2013年

    グッチ博物館のための『フォーエバー ナウ』(初頭の発売予定で発表)

13. 2015年

    ウィーンでフレア ド パルファム賞。12月、本拠に最初のブティックを開く

14. 2018年

    『アトマン シャーマン』

15. 2019年

    本拠のパラッツォにヴィロレージ博物館を開く

16. 2022年

    「マエストロ ダルテ エ メスティエーレ」の名簿に芸術調香の職人として載る

17. 2026年

    長男アレッサンドロの最初の香り『ヴォル ダバリス』をメゾンから出す

人物

独学の調香師は、孤立した人ではなかった。メゾンを育てるあいだに、彼はフランスの調香の先達と親しく交わった。ギー・ロベールとモーリス・モーランは友人になり、ジャン・ラポルトやアニック・グタールとも素材や抽出法、香りの技芸のあらゆる面について語り合った。博物館の構想を練りはじめたころには、ロベールとモーランが助言と着想を与えている。2人が完成を見届けられなかったことを、彼は惜しんでいる。若い世代では、フィルメニッヒのヴァンサン・シャレールの才能を買い、アルベルト・モリヤスにも敬意を寄せる。

学者の気質は、書く仕事と語る仕事に表れた。1995年に香りの文化と歴史と技法をまとめた『Il Profumo』を出し、翌年には入浴の作法の本を書いた。1996年から99年にかけては、70冊の小冊子を3巻にまとめた叢書『Il Mondo del Profumo』を監修している。それからは、現代の調香と古代の文化との関わりを主題に、数えきれないほどの講演を重ねてきた。芸術的な香水のメゾンを集める見本市ピッティ イマージネ フラグランツェでは相談役を務め、2023年の会期には、20年前を振り返る討論の席に、イタリアの調香師ラウラ・ボゼッティ・トナットらと並んだ。

評価は、その歩み全体に向けられた。フランソワ・コティ賞は、調香師の経歴の全体を見て、大胆さと署名のような作風と新しさを重んじる賞である。前の年までの受賞者には、ジャン・ギシャール、フランシス・クルジャン、モーリス・ルーセル、アルベルト・モリヤス、ジャック・キャヴァリエ、ソフィー・ラベが並ぶ。大きな香料会社の外で、自分のメゾンだけを足場にする調香師がこの列に加わった。数年後にはパリのタラン デュ リュクス エ ド ラ クレアシオン賞の最終候補に残り、2015年にはウィーンでフレア ド パルファム賞を受けた。2022年には、職人の技を顕彰する財団の「マエストロ ダルテ エ メスティエーレ」の名簿に、芸術調香の職人として名を連ねている。

家庭では、妻ルドヴィーカ・パッシとのあいだに、アレッサンドロ、アルトゥーロ、ジェンマの3人の子がいる。旅はいまも好きで、最近ではマダガスカル、インドネシア、中米へ足を延ばした。それでもインドにはまだ行っていない、行かなくてはと笑う。もっと時間がほしいのは音楽だという。長男のアレッサンドロはグラースの香水学校で学び、実習を重ねたのち、2026年に最初の香りを父のメゾンから世に出した。

創作を続けるのに何が要るかと問われて、彼は「良い問題を抱えること」と即答した。考えはいくらでも浮かぶが、形にしなければ意味がない。調香は、作曲家が頭に鳴る音楽を書き留めるのと同じように、着想が狙った香りになるまで素材を合わせていく技だと彼は考えている。

調香の思想

ヴィロレージの考え方の土台にあるのは、独立していることの自由である。大きな企業では予算が組み立てを縛り、宣伝に多くのお金を回すぶん、香りそのものに割ける分が減ることがある。彼は、決まった「お手本」の道をなぞらず、誰かに報告する必要もなく、マーケティング部門に動かされずに試せることを独立の利点に挙げる。コレクションを始めたとき、香りの質にこそ投資すると決め、ときには費用を度外視して最良の素材を選んできた。優れた天然と合成の素材がそろういまでも、独自の処方を試す勇気や許しを持つ調香師は少なく、多くの新作は売れたものの模倣にとどまると彼は見ている。

2つ目の軸は、香りが素材からではなく情景から生まれることである。彼はまず環境や気持ち、まぼろしや夢を思い描き、それを調合した香水に移し替える。着想の多くは神話や伝説から来て、出来上がった香りには短い詩が添えられる。個人の依頼なら素材を起点にすることもあるが、自分のコレクションでは物語や神話から自然に香りが出てこなければならない。好んで使う決まった素材はなく、題材によって選ぶものが変わる。たとえば革の香りを考えるとき、彼の頭に浮かぶのは地元フィレンツェの革細工とは限らない。カナダの狩猟、白樺の枝で革を乾かした北ロシア、アメリカの西部と、同じ革でも出発点がいくつもある。

3つ目は、古代と現代を一続きの技として見る目である。古い文明の香りづくりは、木や花や根や葉からとれる100から150ほどの天然の素材に限られていた。19世紀に化学が新しい香料を生み出すと、組み合わせは無数に広がった。彼にとって香りの黄金期は、グラースで分析と抽出の技術が磨かれ、ラリックやバカラの瓶が生まれた19世紀末から20世紀初めである。古代の書物を読んできた経験から、樹脂の香料を現代の素材と組み合わせて、ほかにない調合をつくることを楽しむ。哲学者と調香師は、どちらも物事の「本質」を探す仕事だというのが、2つの道を歩いた彼の実感である。

4つ目は、つくることの全部を自分の手元に置く姿勢である。2012年の時点で扱う素材は約1200種あり、フィレンツェ郊外に精油の倉庫と製造の倉庫を1つずつ構え、香りを最初から最後まで自社でつくっていた。品質の確認を手伝う人は3〜4人で、何百もの素材をすべて分析しきれない以上、仕入れ先の確かさが要になる。中国で洪水が起きてスターアニスが足りなくなる、パチュリの出来が悪いといった知らせは、仕入れ先から届く。容器や小物の職人との仕事も同じで、トスカーナのガラス工房は彼が始めたころの55軒から5軒に減った。それでも職人には難題を投げ、奇跡を頼むのがよいという。問題を解くことを楽しむ人たちだからである。

5つ目は、知っていることを分け合うことである。30年にわたり、香りの技術についての問い合わせが絶えなかった。蔵書を引けば答えは出るが、一つひとつ答えるより博物館をつくるほうが早い、と考えたのが2019年に開いた博物館の動機のひとつである。中心には古今の香料を嗅げる「匂いの図書館」があり、食品の香料の世界から来たグルマン系の新しい素材も並ぶ。古い処方に出てくる素材には、似た植物や品種の取り違えで正体のはっきりしないものもあり、それを集めて保つ難しさも彼は隠さない。博物館とともに構想した学びの場では、子どもや若い人が自分の嗅覚を知る機会をつくることも目指していた。

代表作

こうした考えの出発点にあるのが、1992年の『ウォモ』である。メゾン最初の男性用の香水で、彼自身がいちばん好きな作品に挙げ、自分ではほとんどこれだけをつけていると話している。この香りから数年おきに、旅と神話を題にした香りが加わっていった。

ピペル ニグルム (1999年) は、ラテン語で黒胡椒を意味する名前のとおり、アフリカの香辛料の市場に抱いた記憶から生まれた。胡椒と香辛料の交易路を吹き抜ける砂漠の風が柑橘の爽やかさと重なり、東方と地中海に面した市場の記憶を呼び起こす。全体は爽やかで、アロマティックで、スパイシーな香りにまとまっている。

翌年のタン ド ネージュ (2000年) は、フランス語で透けるような肌の白さを言う慣用句を名にした香りで、本人は自分の「フランスの香り」と呼ぶ。ベル・エポックの化粧台にあった、白粉とフェイスパウダーの匂いを描く。ジャスミンとローズとイランイランの花の気配が、トンカビーンとヘリオトロープ、ムスクの柔らかな粉の層に包まれていく。似た流行がまったくない時期に出て成功した香りで、流行を追わないことが強みになりうると彼が考える根拠のひとつになった。

アラムート (2006年) は、2005年11月の取材の時点で、翌年の2月か3月に出す中東着想のオリエンタルとして予告されていた。開発には6年をかけたといわれる。名前はペルシャの難攻不落の山城から取り、千夜一夜物語に出てくる花々と、月明かりの秘密の庭を描く。キンモクセイとローズとジャスミンで開き、チュベローズやナルシス、オレンジブロッサムの濃い花を経て、サンダルウッドとパチュリ、ムスク、レザーの深い土台へ溶けていく。瓶はルビー色である。

メゾンの外から声がかかることもあった。2012年10月、グッチは前年にフィレンツェで開いた自社の博物館のために、ヴィロレージと組んだ香水『フォーエバー ナウ』を翌年初めに出すと発表した。フィレンツェに根ざすブランドの伝統に捧げる香りで、柑橘と黒胡椒に花とレザーを重ね、トスカーナのアイリスを添えている。

自分のメゾンでもっとも誇りに思う作品を問われると、彼は2018年の『アトマン シャーマン』をすぐに挙げた。サンスクリットで「シャーマンの魂」を意味し、仕上げるまでに2年かかった。シャーマンを、自然と人間の力を読み解いて伝える者と彼は見ている。煙草とレザーにウッドの爽やかさを重ねたこの香りの題は、客の言葉を香りに移し替える彼自身の仕事にも重なる。2026年には、長男アレッサンドロの最初の作品『ヴォル ダバリス』が、魔法の矢に乗って空を旅したアポロンの神官の伝説を題にしてメゾンから出た。神話を名に借りる流儀は、次の世代にも受け継がれている。

補足

日本での買い方と価格

2026年10月17日の時点で、日本の正規代理店と国内の販売価格は確認できなかった。過去には、ホームフレグランスのコレクションが伊勢丹新宿店本館5階のリビングフロアで扱われ、国内の問い合わせ先は Daido だった。本国の公式オンラインストア (EU 向け) では、同じ日の時点で『ピペル ニグルム』と『タン ド ネージュ』のオードトワレが52ユーロから、『タン ド ネージュ』のオードパルファムが125ユーロから、『アラムート』のオードパルファムが130ユーロ、試し用の小瓶が5.20ユーロで売られている。フィレンツェではヴィア デ バルディ12番地のブティックで、月曜から土曜の10時から19時まで買える。

名前と表記

姓は日本では「ヴィロレージ」と書かれることが多い。イタリアでは大学を出た人への敬称として「ドットーレ (Dottore)」をつけて呼ばれることがある。名前は英字で Lorenzo Villoresi と書き、メゾンの名も同じである。