Lorenzo Villoresi

春になると、アルノ川に面した古いパラッツォの庭が、にわかに忙しくなる。冬のあいだ室内に入れてあったプルメリアとパチュリとシナモンの鉢を外へ運び出し、覆いをかけて冬を越させた柑橘の木から、その覆いを外していく。ベルガモット、レモン、マンダリン、ユズ。5月から6月にかけては、スミレと、花と実を同時につけた柑橘と、アイリスとライラックが、同じ庭に重なって咲く。

この庭のある建物が、ロレンツォ・ヴィロレージの家であり、仕事場である。フィレンツェのヴィア デ バルディ12番地。地下にはローマ時代の壁の一部が残り、中世に造られた地下室は、ヴィロレージが最初に香りを調合した実験室だった。階を上がれば、博物館があり、ブティックがあり、アトリエがあり、住まいがある。

ここへたどり着くまでに、ひとりの哲学の学生は、東方への長い旅と、友人のためにつくった数本の香りをくぐり抜けた。香水の学校に通ったことはなく、独学で調香を身につけた人である。1990年に自分の名を冠したメゾンを興してから30年以上、彼は流行に寄り添うことなく、神話と旅と古い言葉を名前にした香りを、少しずつ世に出し続けてきた。

成り立ち

モンテ・モレッロの別荘から、東方へ

ロレンツォ・ヴィロレージは1956年4月5日、フィレンツェに生まれた。幼いころを過ごしたのは、モンテ・モレッロの山裾にある一家の別荘である。自然のなかで自由に育った子どもにとって、この家は遊びと空想の場であり、香りの魔法が働く場でもあった。メゾンは自らの源をそう語る。

一家の気質を、メゾンはこう描く。さまざまな出自と言語と習慣が交わる家系に、トスカーナの簡素で率直な、皮肉を含みつつ思索的な性格が接ぎ木されている。血筋はトスカーナとフランス＝ハンガリー系にまたがり、親族には音楽家や画家や収集家がいた。

進んだのは、香りとは縁のない学問の道だった。フィレンツェ大学で心理学を学びはじめ、1976年から77年にかけてはアメリカに暮らす。ニューヨークで1年ほど過ごしたのち、イタリアに戻って哲学と宗教の学位をめざした。卒業したのは古代哲学と聖書文献学で、指導教授はフランチェスコ・アドルノだった。

学業を仕上げるために、ヴィロレージは東へ向かう。ユダヤ、エジプト、メソポタミアの古い文化の跡を追う旅である。1981年、25歳のとき、5か月にわたって中東を巡り、カイロにも立ち寄った。学問のための旅の途中で、精油と香りの世界が目の前に開けた。

エジプトで彼を驚かせたのは、香りが暮らしの隅々にあることだった。ミントを浮かべた茶、カルダモンを入れたコーヒー、アンバーを練り込んだ紙巻きの煙草、ローズウォーターを満たした水煙管。のちに彼は、中東から受け取ったのは伝統そのものよりも、客をひとりずつもてなし、香りをできる限りその人に合わせ、あたたかく迎えるやり方だったと語っている。

帰国してからの数年は、仕事というより趣味の延長だった。旅先で集めてきた香辛料と精油を料理に使い、友人のための個人的な香りや小さな調合、ポプリに仕立てる。そのなかから、ひとつの縁が生まれた。

友人の友人の友人から、メゾンの始まりへ

ヴィロレージ本人の語るところでは、きっかけは1989年である。「友人の友人の友人」の紹介で、フェンディのアンナとカルラの姉妹のもとで働く女性が訪ねてきた。彼はその人のために個人的な香りをつくる。彼女は後日、俳優の友人を連れて再び現れ、今度はフェンディの姉妹に向けた品を頼んだ。この姉妹が、メゾンの最初の取引先になる。この話はフェンディにまつわる本にも載った。

翌1990年5月、ヴィロレージはブランドを正式に始動させる。最初に世に出たのは、肌につける香水ではなかった。香りのキャンドルとポプリとルームフレグランスである。拠点は、アルノ川沿いにある一家の15世紀のパラッツォだった。

香水が加わったのは1992年で、最初の男性用の香水『ウォモ』である。1994年に女性用の『ドンナ』、1995年には『ムスク』と『ガロファノ』が続いた。

同じ時期に、彼は本も書いている。1995年に香りの文化と歴史と技法を扱った『Il Profumo』、1996年に入浴の作法を語る『L'arte del bagno』、1997年に香りの世界をたどる『Il Mondo del Profumo』である。

1999年の『ピペル ニグルム』、2000年の『ディルムン』と『タン ド ネージュ』、2001年の『イェルバマテ』と、世紀の変わり目に香りが次々に生まれた。そして2006年、『アラムート』が、この小さなメゾンを広い世界に知らせる。

その年、ヴィロレージはフランソワ・コティ賞を受けた。独立系の調香師としては初めての受賞と受け止められた。

この新作には、静かな予告があった。前の年の2005年11月、彼は海外の香水の書き手からのメールの取材に答え、次の新作は翌年の2月か3月に出す予定だと話している。それが『アラムート』だった。

受賞のあとも、彼の歩みは急がなかった。次の新作『イペルボレア』が出たのは、『アラムート』から4年後の2010年である。2011年に『テセウス』、2012年から13年にかけて、連作『マーレ ノストルム』の最初の1本『アウラ マリス』が出た。

2012年10月には、グッチが、前の年にフィレンツェで開いたグッチ博物館のために、ヴィロレージと組んで香水『フォーエバー ナウ』をつくると発表した。発売は2013年初頭の予定だった。

2014年1月には、旧作の一部を「ヴィンテージ コレクション」として限定で復刻した。ガロファノ、インチェンシ、ヴェチヴェル、イランイラン、トロピカーナの5本である。2015年には『カマスラビ』が生まれ、創業25周年の記念として、ロンドンの老舗百貨店フォートナム＆メイソンだけで売る『25 インシエメ』も出した。

2018年の『アトマン シャーマン』は、開発に2年かけた作である。そして2019年6月1日、自宅のパラッツォに、香りの博物館が開く。30年にわたって、香りの技術についての質問をたびたび受けてきたことが、博物館をつくる理由のひとつだった。

香りを学ぶ場所を持つ構想は、もっと前からあった。2006年ごろに「パフューム センター」を開いたという記録がある一方で、一家のパラッツォに3フロア1000平方メートル、内庭200平方メートルの香りの学校を計画中という記録もある。

メゾンの歩みはいまも続いている。2025年9月には、『マーレ ノストルム』の新作として『テティ』が加わった。会社は創業者個人のものであり、親会社も買収の記録も見当たらない。

1. 1956フィレンツェ

   生まれる

2. 1981中東

   東方への旅

3. 1989

   最初の依頼

4. 1990フィレンツェ

   メゾンの始動

5. 1992

   ウォモ

6. 1999

   ピペル ニグルム

7. 2000

   タン ド ネージュ

8. 2006

   アラムート

9. 2012

   マーレ ノストルム

10. 2015

    創業25周年

11. 2019フィレンツェ

    博物館の開館

12. 2025

    テティ

人物

このメゾンの人物といえば、ロレンツォ・ヴィロレージその人である。調香師は彼ひとりで、他の調香師が在籍した記録は見当たらない。芸術調香の「マエストロ ダルテ エ メスティエーレ」の称号を職人の財団から受け、優れた職人技を記す名簿に「生きる宝」として載っている。

もし哲学の道に残っていたら、と彼に尋ねた人がいる。答えは、古代哲学の研究者か、あるいはシュメールとアッカドの文化、セム語、古代小アジアの思想、人類学の道、というものだった。香りの名前の付け方には、哲学そのものよりも、古代ギリシャやメソポタミアの文化と神話が影響していると彼は言う。『ディルムン』や『アラムート』がその例である。

素材の好みも、古い世界に向いている。乳香、没薬、オポポナックス、ガルバナム、スティラックスといった古い樹脂を好み、『インチェンシ』は、ほぼ古代の樹脂だけでできている。好きな香りを挙げさせると、パチュリ、サンダルウッド、シダー、ベチバーのウッド、柑橘、スパイスが並ぶ。ガルバナムは、つぶしたばかりのケシのような緑の匂いだと言う。生のローレルの葉、トマトの葉、搾りたてのオリーブオイル、キンモクセイ、カルダモンの油も好む。

苦手なものもはっきりしている。針葉樹、エストラゴンやアニスやフェンネルのようなアニス系の香り、果実の香り、シトロネラ、ユーカリ、スペアミント。ただし質が良ければ、大風子の油や動物系の香りも楽しめるという。

自作でいちばん好きなのは『ウォモ』で、ほぼそれだけをつけている。他の調香師の作品では、ルドニツカのオー ド ロシャス、ジャン・ラポルトのミュール エ ミュスク、ギー・ロベールのカレーシュやマダム ロシャスやディオレッセンス、さらにアムアージュとエキパージュに感心したと語っている。

香りの注文を受けるとき、彼は自分を通訳にたとえる。自分は、匂いのアルファベットを知る通訳にすぎない、と。

アルゼンチンに暮らす女性から、スミレの香りの依頼を受けたときのことである。女性は電話の向こうにいて、夫がスタジオでヴィロレージと向かい合って座った。女性はフランス語で、女性のためではなく「ひとつの存在のために」つくってほしいと頼んだ。最初に仕上げたのは、緑の葉と白粉を重ねた、伝統的なスミレだった。ヴィロレージは納得せず、つくり直す。

2作目には、スミレの葉のアブソリュートと、野に咲くスミレのアブソリュートを使い、スミレが育つ森の下草を思わせる香りを加えた。甘くも粉っぽくもない、緑の深いスミレである。2つの香りをアルゼンチンに送ると、女性が選んだのは2作目だった。

旅はいまも続いている。2011年ごろには家族でメキシコのユカタンを訪ね、マヤの人々が使った黒い香を見つけた。オコテという木から作る香で、火をつけると勝手に燃え続けるのだという。上海での仕事で、中国にも足を運んだ。

素材への向き合い方を示す話もある。サンダルウッドは、木を若いうちに伐るようになってから、精油が透明に近いほど弱くなった。そこで彼は、場合によっては天然の精油よりも再構成した香りのほうが、木への敬意になるという逆説を語る。それでも『サンダロ』には、マイソールのサンダルウッドを高い割合で使い、供給が細ったときに備えて2年分以上を在庫したこともある。

家族は、妻のルドヴィーカ・パッシと、子どもが3人。アレッサンドロ、アルトゥーロ、ジェンマである。アレッサンドロは南仏グラースの香水学校で学び、インターンとして仕事を覚えていた。2012年当時には、アンジェラ・バンティがマーケティングと広報を担っている。

思想

ヴィロレージは、どの様式にも従わないと言う。属したいのは、香りの芸術そのものと、20世紀初頭のメゾンの伝統だけだという。瓶もキャップも箱も商標も小物も考え抜き、調香師が内側にいる、あの時代のメゾンである。フィレンツェの人だが、「フィレンツェ様式」に自分を重ねるつもりはない。国際的で、多くの文化に開かれていたい。

イタリアの調香については、冷静に見ている。いまのイタリアに独自の様式はなく、伝統があったのはルネサンスのメディチ家やエステ家やボルジア家の宮廷だった、と彼は考える。現代の革命として挙げるのは、ジャン・ラポルトのラルチザン パフューマーである。メゾンの後ろに職人の調香師がいるという形をつくった店だ。サンタ・マリア・ノヴェッラのような薬局と修道院の伝統は、それとは別の道だと位置づける。自分のイタリアらしさは、中身よりも、容器と小物の素材に宿るという。革、銀、クリスタル、磁器、カッラーラの大理石、トラバーチン、アラバスター、オリーブの木。

求める香りのためなら、費用は問わない。ひと握りの土を取り、石を割り、氷を搾り、砂を蒸留することさえいとわない、と彼は語る。使う香料は約1200種で、フィレンツェ郊外には精油用と生産用の倉庫が2つある。調合から製造までを最初から最後まで社内で行い、大理石の小物のような外の職人にしかできない部分だけを任せる。

流行に従わないことも、一貫している。大きな企業が流行を追うのは理解できる。ニッチは逆に、自由でなければならない。最初から6本、12本とそろえて出すラインは、市場を平らにしてしまう、と彼は言う。『タン ド ネージュ』は流行のない時期に出て成功し、『イェルバマテ』は大ヒットしなかったが、似たものがないから愛される。

香りは、物語から自然に出てこなければならないと彼は考える。依頼品であれば素材から入ることもあるが、自分のコレクションは、物語や神話から生まれるべきだという。歴史は理性的すぎ、ビジョンは自由である、とも言う。香りには、短い詩が添えられる。

名前は10の言語から取られている。ラテン語もあれば、本人の言葉では「トランスコーカサス」の響きを持つ『アラムート』もあり、フランス語の慣用句もある。失われたメソポタミアの言葉も混じる。

メゾンの目印は、六角形の瓶である。公式の言葉では、控えめで個人的なぜいたくを表す形で、自然にもある、時代を超えた形だという。小物には、先に挙げた大理石やトラバーチンのほか、黒檀と、金や銀を重ねためっき真鍮が使われる。ルネサンスの工房につながるトスカーナの職人は、芸術家でもある職人で、創業の初めのころは、革のケースを6個、銀の箱を6個、クリスタルの瓶をわずかな数でも頼めたという。

濃縮版の香りは、スターリングシルバーのキャップとラベルをつけたクリスタルの瓶に入る。『アラムート』は赤、『タン ド ネージュ』は白のベルベットの袋に収められる。ブティックには、カッラーラの大理石と革に、ヴォルテッラのアラバスターが使われている。

製品の幅も広い。オイル香水、練り香水、ポプリ、香りの石、粒状の香、ルームエッセンス、キャンドル、ボディ製品。オリーブオイルを使う「オレア ヨーロッパエア」のボディラインもある。本人は2005年に、オイル香水や香炉、将来の練り香水を、中東から受け取った要素として挙げていた。

香りの個性は、総じて濃い。透明感の路線ではなく、持ちと広がりが平均よりも高いのが、このラインの典型だと評されることが多い。とくに『スペツィエ』と『ウォモ』は、好みが割れるほど生々しく、驚くほど強いといわれる。

もうひとつ、この思想を象徴するのが博物館である。ミュゼオ ヴィロレージの中心は、「オスモラマ」と呼ぶ匂いの図書館で、古今の香料1000種以上、118個のディフューザー、400点以上の写真と映像、インタラクティブな地図とデータベースがそろう。空調で管理した保管庫があり、香りを嗅ぐためのブースがあり、香水の講座やセミナーが開かれる。

庭の植物は、香料に使う生きた植物90種以上である。冒頭の柑橘のほかにコブミカン、ダマスクローズとセンティフォリア、クチナシ、ジャスミン、キンモクセイ、ベチバー。気候に合わないシナモンやチャンパカは鉢植えにしている。

博物館のある建物は、さまざまな時代の層でできている。ヴィア デ バルディは、ハドリアヌス帝が123年に開いたヴィア カッシア ノヴァの道筋をたどる通りで、中世には市壁の外の町として、旅人を泊める家と病院があった。この通りには、銀行家のバルディ家が邸宅を構えたが、1343年の火事で焼け落ちた。のちにはデル ネーロ家やトッリジャーニ家にもゆかりがある。

地下には、ローマ時代の壁のほかに、馬をつなぐ鉄の輪、松明を掛けた跡、古代の倉庫の石敷きが残る。中世から18世紀にかけて、隣り合う家々がひとつのパラッツォにまとめられ、格天井とアルノ川を望むロッジアを備える。ブティックは、博物館の「ムーサの間」で、改修のときに見つかったフレスコ画が残っている。

代表作

ピペル ニグルム (1999年) は、ヴィロレージがアフリカの香辛料の市場に抱いた印象から生まれた。名前は黒胡椒を意味するラテン語である。公式の言葉では、胡椒と香辛料の交易路を渡る砂漠の風と柑橘と、東方と地中海を見下ろす市場の記憶が重なる。黒胡椒の鼻がむずむずするあの感じがそのまま立ち上がり、胡椒がほぼ前面に出て、わずかにアニスが覗くという声もある。

この香りはメゾンでもっともよく知られ、よく売れる1本のひとつである。本人はアニス系の香りが苦手だと語っているから、そこに少しの意外さがある。

タン ド ネージュ (2000年) の名前は、「雪の色」と直訳すると見誤る。フランス語で肌の白さを言う慣用句である。ヴィロレージはこれを、自分の「フランスの香り」と呼ぶ。ジャスミンとローズとイランイランにトンカとヘリオトロープとムスクが重なる香りで、公式の言葉では、白粉とフェイスパウダーの香り、つまりベル・エポックの時代の化粧台を描く。

1900年ごろの化粧台に置かれたダスティングパウダーの匂いは、コルセットで締め上げたベル・エポックのドレスを思わせる。イタリアで暮らす人の中には、国民的なタルクのボロタルコにそっくりだと感じる人もいる。展開はこの香りがもっとも広く、オードトワレとオードパルファムと濃縮版のパルファムのほか、オイルや練り香水やヘアミストやボディパウダーまでそろう。博物館の売り場には、この香りをしみ込ませた「香る本」としおりもある。

アラムート (2006年) は、公式の言葉では『千夜一夜物語』に出てくる花々を描く。ローズとチュベローズとジャスミンとオレンジブロッサムに、サンダルウッドとパチュリとムスクとアンバーグリスを重ねた、月夜の秘密の庭である。オスマンサスやアルデヒドやナルシス、ラブダナムとレザーも加わる。

名前は中東の伝説の地から取られた。暗殺者の城の名でもあり、その名と温かいブリオッシュのような甘い匂いとのギャップを指摘する人もいる。古いエルメスのバッグの内側を思わせる、動物のような気配を感じる人もいる。開発に6年かかったと伝えられ、瓶はルビー色で、アトマイザーの質が高い。

ほかの名作

いちばん自信を持っているのは、1992年の『ウォモ』である。カラブリア産のベルガモットと赤道地方の胡椒に樹脂とオークモスが重なる、柑橘とスパイスとウッドの香りだ。1994年の『ドンナ』は、センティフォリアとダマスクのローズにイランイランとフィレンツェのアイリスとジャスミンを合わせ、山の水仙とスミレの葉とカシスを添えた、クラシックな花の香りである。

『ガロファノ』は、1995年のカーネーションを主役にした香りで、ラベンダーとジャスミンとローズ、シナモンとシクラメンとゼラニウムと胡椒が脇を固める。『ムスク』も同じ1995年の作で、ガルバナムとカルダモンとゼラニウムとローズに、ムスクとアンバーとサンダルウッドとオークモスを重ねる。動物的ではないムスクである。

トスカーナの田園とスパイスを写した『スペツィエ』には、イトスギとシナモンとローレル、胡椒とトマトの葉とカルダモンが入る。ヴィロレージが好きな素材が、ここにほとんどそのまま並んでいる。

神話や旅を題にした香りは、さらに多い。『ディルムン』は、メソポタミアの楽園の名で、バーレーンにあったとされる都市の名でもある。ネロリとオレンジブロッサムとローレルに、オポポナックスとインセンスとバニラを組む。『イェルバマテ』は、草と干し草とハーブにマテとミントとエストラゴンとガルバナムを合わせ、南米の野生とマテの習慣を描く。『イペルボレア』は、ギリシャ神話の北の果ての国の名で、スズランとマグノリアとミモザとシクラメンの緑のフローラルである。オリエンタルを予想した人を驚かせたが、持ちと広がりの高さはこのラインの典型どおりである。

連作『マーレ ノストルム』は、地中海の古い名前を冠している。1本では物語を語りきれないので、連作にしたとヴィロレージは言う。最初の『アウラ マリス』は、ラテン語で「海のそよ風」を意味する。最新作の『テティ』は、海のニンフのテティスを主題にして、ベリーとマンダリンとマグノリアとピーチとミモザを重ねる。

2015年の『カマスラビ』は、サンスクリットで「喜びの香り」を意味する。バクルやカダンバやパンダナスなどインドの花に、サンダルウッドとレザーを合わせる。2018年の『アトマン シャーマン』は、レザーとタバコとウッドを土台に、マテとイモーテルを添える。

2011年の『テセウス』は、ベルガモットとクラリセージと胡椒とナツメグに、アイリスとレザーとアガーウッドを組み合わせる。グッチ博物館のための共作『フォーエバー ナウ』は、トスカーナのアイリスとレザーの香りだった。

このメゾンには、単一の素材や主題で組む古典のラインもある。アンバーの『アンブラ』には、ガルバナムとシスタスとラブダナムに、没薬と乳香とアンバーグリスが入る。ほかに、インドネシアの森を描く『パチュリ』、サンダルウッドの『サンダロ』、レユニオンとインドネシアのブルボン産ベチバーを使う『ヴェチヴェル』、野生のラベンダーの『ワイルド ラベンダー』がある。

補足

日本での買い方と価格

日本の正規代理店や直営店、国内価格は、2026年10月3日の時点で確認できていない。本国の公式のオンラインストア (EU向け) の価格は、同じ日の時点で、次のとおりである。『ピペル ニグルム』のオードトワレは52ユーロから、『タン ド ネージュ』のオードトワレは52ユーロから、オードパルファムは125ユーロから、30mLのパルファムは225ユーロである。『アラムート』は、50mLのオードパルファムが130ユーロ、30mLのパルファムが234ユーロである。52ユーロがどの容量の価格かは、ページ上では確認できなかった。発売当時の価格では、『アラムート』は100mLのオードトワレで120ドル、50mLで75ドル、『25 インシエメ』は100mLのオードパルファムが140ポンドだった。

現地では、ヴィア デ バルディ12番地のブティックで買える。営業は月曜から土曜の10時から19時まで。海外の取扱店には、アメリカのツイステッド リリーやザ パフューム ショッペ、ドイツのファースト イン フレグランス、イギリスのフォートナム＆メイソンなどの名が過去に挙がっている。

かつては、アトリエを一般に公開しておらず、作品は市内のボルゴ デリ アルビッツィ70番地にあるアヴェリー パフューム ギャラリーで扱っていた。いまは公式のブティックが営業している。

博物館の見学は、月曜から土曜の10時30分からの、予約制のガイドツアーのみである。6人を超える団体は、時間を相談する。車いすで入れる。サンタ・マリア・ノヴェッラ広場からポンテ・ヴェッキオを渡って、歩いて約25分かかる。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。最初の香水の年は、1992年とする資料と、創業の翌年の1991年とする資料がある。フェンディとの縁は、1989年に始まり1990年に始動したとする話と、1993年に依頼を受けたことが正式な誕生だとする話がある。学歴は、古代哲学と聖書文献学とする資料、心理学のあとに哲学と宗教とする資料があり、公式は「哲学の学位」とだけ述べる。パラッツォの年代も、15世紀とする資料と14世紀とする資料に分かれる。グッチとの共作は2005年とする資料があるが、2012年10月に発表された記録のほうが具体的である。庭の植物は90種以上とも80種以上とも書かれ、『アウラ マリス』の年も2012年と2013年に分かれる。『アラムート』の濃度は、2006年の発売のころの主力が100mLと50mLのオードトワレで、50mLのオードパルファムは通販でしか見かけなかったという記録がある。現在の公式は、50mLのオードパルファムを売っている。この物語では、多くの資料が挙げる版で書いた。

名前は、Lorenzo Villoresi を「ロレンツォ ヴィロレージ」と表記する。