Lucas Sieuzac

ロンドンの香水ブランド、ギャリヴァントの創業者ニック・スチュワードは、アブダビの砂漠を香りにしようと考えた。思い浮かべたのは、大学でアラビア語を学んでいた頃に読んだ旅行記の、白く灼ける光と砂丘の稜線、ルブアルハリ砂漠から吹く熱い風である。そこに、1980年代末から90年代の時代を画した香水、エルメスのベラミやディオールのファーレンハイトの残響を重ねたいと彼は考えた。どちらも、ジャン=ルイ・シューザックが組み立てた香りである。そしてこの仕事を託した相手が、首長国連邦をたびたび訪れていた調香師、リュカ・シューザック (Lucas Sieuzac) だった。香りは2022年の秋、アブダビの名で世に出た。

リュカ・シューザックは、3代にわたって調香師を出してきたフランスの家系に連なる。ジバンシイのプレイ、カロリーナ ヘレラの212 VIPの男女の香り、オマーンのアムアージュのリフレクション マンと、手がけた香りは各国で売られてきた。大手香料会社の調香師として長く働き、のちに中東の市場を担う役目を負った人の仕事は、フランスの古典の骨格と、湾岸の香りの文化とを行き来している。

生い立ちと修業

調香師としての出発点は、香料会社フロラシンスである。パリとグラースに拠点を持つこの会社で仕事を覚え、1998年に移籍した。その後はパリでクレアシオン アロマティック、そしてシムライズに籍を置き、ファッションブランドの香水を数多く手がける調香師になっていく。2004年には、ファッション グループ インターナショナルのライジング スター賞を受けた。

アムアージュとの仕事は、2007年の春に形になった。オマーンの香水メゾンが男女一対で出したリフレクションのうち、男性の側を彼がひとりで組み立てた。女性の側を担ったのは、ベテランのモーリス・ルーセルである。同じ年には、アザロのナウ メンをシムライズの同僚クリストフ・レイノーと共作している。

2008年には、ジバンシイが歌手ジャスティン・ティンバーレイクを顔に立てた男性の香りプレイを、エミリー・コペルマンと2人で作った。この組み合わせは2010年の女性版プレイ フォー ハーでも続き、のちのカロリーナ ヘレラの212 VIPの男女の香りにもつながっていく。同じ2008年には、ジル サンダーのスタイル パステルの3作をベルナール・エレナと組んで仕上げた。

2010年代に入ると、手がける先はさらに広がった。ショパールのノーブル ベチバー、レミニセンスのジャミン ヴァイブレーション、サルヴァトーレ フェラガモのビアンコ ディ カラーラ、ダビドフのザ ゲーム インテンス、トラサルディのア ウェイ フォー ハー。2013年には、フランスのセンター デュ リュクス エ ド ラ クレアシオンからプリ ラリックを受けている。2015年にはセルッティの1881 プールオムの25周年を記念したエディション ブランシュと、コム デ ギャルソンのドットを出した。

シムライズの後、彼は米国マイアミのコスモ インターナショナル フレグランスに移る。そして2019年4月、スペインの香料会社ユーロフレグランスに、ファイン フレグランスのシニア調香師として迎えられた。この会社で彼に与えられたのは、アラビア湾岸の市場を担う調香師チームの一員という役目である。フランスの調香の知識で中東向けの仕事を厚くし、同時にその土地の珍しい原料を自分の処方で試していく。25年を超える経験を持つ調香師の、新しい持ち場だった。

1. 1990年代

   パリとグラースの香料会社フロラシンスで調香師の道に入る

2. 1998年

   移籍し、以後パリのクレアシオン アロマティック、シムライズで働く

3. 2004年

   ファッション グループ インターナショナルのライジング スター賞

4. 2007年

   アムアージュのリフレクション マン、アザロのナウ メン

5. 2008年

   ジバンシイのプレイ、ジル サンダーのスタイル パステル

6. 2010年

   ジバンシイのプレイ フォー ハー、ショパールのノーブル ベチバー

7. 2011年

   カロリーナ ヘレラの212 VIP メン、レミニセンスのジャミン ヴァイブレーション

8. 2013年

   プリ ラリック。フェラガモのビアンコ ディ カラーラ、ダビドフのザ ゲーム インテンス

9. 2014年

   212 VIP ロゼ、トラサルディのア ウェイ フォー ハー、リプレイのエッセンシャル フォー ハー

10. 2015年

    セルッティの1881 エディション ブランシュ プールオム、コム デ ギャルソンのドット

11. 2019年

    4月、ユーロフレグランスにファイン フレグランスのシニア調香師として入る

12. 2021年

    アムアージュのリフレクション 45 マン

13. 2022年

    ギャリヴァントのアブダビ

14. 2023年

    4711のフローラル コレクション リリー オブ ザ ヴァレー

人物

彼の人柄をよく伝えるのは、一緒に仕事をした依頼主の言葉である。アブダビを頼んだスチュワードは、リュカとの打ち合わせを、香水にとどまらない哲学的な会話だと振り返る。気負いのないユーモアがあり、身のこなしが軽く、それでいて無駄のない正確さと簡潔さを持つ。組み立てには古典的で明晰な考え方があり、少し昔の香りを思わせる気配と、首長国の文化に通じる昔ながらの品のよさがある、と彼は言う。

本人が語る香りづくりは、もっと実際的である。ユーロフレグランスに加わったとき、彼はこの会社が依頼主と絶えずやりとりを重ねている点を評価し、それが相手の求めに合った香りを作る鍵だと話した。香りの創作は、感情を匂いに置き換える難しい技芸であり、だからこそ自分の仕事に夢中でなければ務まらない、というのが彼の考えである。

一人で全部を抱え込む型の調香師ではない。経歴をたどると、共作の名前が並ぶ。エミリー・コペルマンとはジバンシイとカロリーナ ヘレラで何度も組み、ベルナール・エレナ、モーリス・ルーセル、デヴィッド・アペル、クエンティン・ビシュとも同じ香りに名を連ねた。ジバンシイのプレイでは、ブランドの香水のクリエイティブディレクター、フランソワーズ・ドンシュも制作に加わっている。依頼主との対話を重んじる言葉と、共作の多い経歴は、同じ働き方の表と裏である。

中東との縁も、肩書きの上だけのものではない。ギャリヴァントは彼を、首長国連邦によく足を運ぶ調香師として紹介している。アムアージュの仕事から十数年を経て、湾岸の市場を担う役目に就き、現地の香りの文化を自分の処方に取り込む立場になった。フランスの家系に育った調香師が、アラビア半島の香りと長く付き合ってきたことが、次の章で見る作品の性格にも表れている。

調香の思想

彼の香りに通っている考え方は、作品の組み立てからいくつかの軸として取り出せる。1つ目は、古典の骨格を現代の素材で組み直すことである。リフレクション マンは、ローズマリーやビターオレンジの葉の爽やかさに、アイリスとジャスミン、ネロリの花を抱かせ、杉とサンダルウッド、パチュリ、ベチバーで締める。男性の香りに花を正面から置きながら、骨組みはフゼアに近い。セルッティのエディション ブランシュも、1881 プールオムの楽譜を読み直したアロマティック フゼアで、アイロンをかけた白いシャツのような軽さを狙っている。

2つ目は、西洋の調香と中東の香りの文化を一つの瓶に同居させることである。アブダビについて、彼は現代と伝統の間の細い線を描いた香りだと語る。サフランやピンクペッパー、バルサムの気配を帯びたシスト、革といった湾岸の調香の要素を、ローズマリー、サイプレス、クラリセージ、ゼラニウム、オリスという現代のフゼアの部品と組み合わせ、杉とパチュリ、ムスクの床に寝かせた。

3つ目は、ひとつの素材を主役に立て、その素材の別の顔を照らすことである。ジバンシイのプレイでは、ブランドから、カリブ海のアミリスの木の香りを軸に、尖った版と親しみやすい版の2つを作るよう求められた。コム デ ギャルソンのドットでは、キンモクセイの花そのものだけでなく、花盛りの木が並ぶ公園の空気に漂う不思議な引力まで写し取ろうとした。葉を思わせる明るい緑と、樹皮を映す白いアンバーの木を添え、乳香と胡椒の精油で樹脂の深みを足している。

4つ目は、香りの筋道を言葉で説明できることである。4711のリリー オブ ザ ヴァレーについて、彼は自分の組み立てを順に語っている。甘さと淡い緑と柑橘が入れ替わる軽い始まりに対して、スズランとローズ、フリージアの花束にわずかな水の気配を添え、質感と持ちのために白いムスクとクリーミーなサンダルウッド、杉で閉じた。始まりに何を置き、それを何で受け止め、どこで終わらせるか。依頼主と対話を重ねる調香師らしい、設計図の見える書き方である。

代表作

古典の骨格と中東の香りの文化を行き来する仕事は、最初の大きな仕事から始まっていた。リフレクション マン (2007年) は、アムアージュが男女一対で出したリフレクションの男性の側である。瓶はオマーンの伝統の短剣ハンジャルにかたどられ、香りは真夏の海辺を思わせる、洗練されたスパイシーで爽やかなものとして紹介された。ローズマリーと赤い胡椒の実、ビターオレンジの葉で明るく始まり、アイリスとジャスミン、ネロリの花を経て、杉とサンダルウッド、パチュリ、ベチバーの温かな木に落ち着く。

この香りは、14年後に彼自身の手でもう一度形を変えた。2021年のリフレクション 45 マンは、香料の濃度を45%まで上げ、4か月の熟成を経て出たアムアージュのエクセプショナル エクストレの1本である。明るいアロマティックな香りと、ビロードのようなオリス、クリーミーな花に、ベチバーとパチュリ、サンダルウッドの官能的な層とスパイスを重ね、男らしさと思いがけない柔らかさを同時に持たせた。原作の作り手が濃度違いを任されたことは、この香りがメゾンの中で占める位置をよく示している。

大手のデザイナーブランドでの代表作は、ニューヨークの夜のパーティーを題材にしたカロリーナ ヘレラの212 VIPの系譜である。212 VIP メン (2011年) は、前年の女性向け212 VIPの男性の側として生まれた。ブランドは、パーティーに行くのではなくパーティーそのものになれ、という言葉でこの香りを打ち出した。カクテルの冷たい張りを思わせる始まりから、凍らせたウォッカの気配とスパイスを経て、木の温かな余韻へ続く。ブランドの現在の紹介では、エミリー・コペルマンとの共作である。

3年後の212 VIP ロゼ (2014年) は、女性の側の展開として、ピンクのシャンパンを主題に据えた。祝いの席で開ける桃色の泡を、桃の花とバラ、柔らかな木で描く香りで、ブランドはクエンティン・ビシュ、エミリー・コペルマンとの3人の作としている。泡立つようなシャンパンのアコードが、桃の花とバラの明るい中心を通り、ムスクと木の穏やかな余韻へほどけていく。

ニッチの仕事では、素材をひとつに絞るブランドとも組んだ。アトリエ マテリは、ブルターニュ出身のヴェロニク・ル・ビアンが、ブルトン語で「素材」を意味する言葉を名に掲げて始めたブランドで、どの香りにもひとつの天然原料を中心に置く。彼のサンタル ブロンは、オーストラリア産の上質な天然サンダルウッドを選び、そのビロードのような濃さや煙の陰りではなく、光を帯びた面を引き出した。カルダモンの爽やかでスパイシーな始まりから、サンダルウッドがジャスミンの花とトンカビーンの温かさに寄り添い、ヒノキの澄んだ木で終わる。

補足

日本での買い方と価格の目安

リフレクション マンは2007年の発売時にはオードトワレの50mLで出たが、いまはオードパルファムで売られている。アムアージュの日本正規代理店 NOSE SHOP が扱い、2026年10月17日の確認でオードパルファム100mLが77,000円 (税込) である。サンタル ブロンはアトリエ マテリの国内取扱店で100mLが41,800円 (税込、同日確認)。カロリーナ ヘレラの212 VIP メンと212 VIP ロゼは、ブランドの米国サイトで現行品として紹介されている。

名前と表記

日本ではリュカ・シューザックのほか、ルカ・シュザックとも書かれる。原綴は Lucas Sieuzac。アムアージュの香りは国内の取扱店で「レフレクション マン」と表記されることもある。212 VIP メンは、発売時の報道ではエミリー・コペルマンとデヴィッド・アペルの作と伝えられたが、ブランド自身の現在の紹介はコペルマンとシューザックの共作としている。