Amouage

アラビア半島の南の端、オマーンのドファール地方。乾いた台地に、ねじれた幹の低い木がぽつぽつと立っている。乳香の木、ボスウェリア・サクラである。樹皮に小さな傷をつけると、乳白色の樹脂がにじみ出て、涙の粒のように固まる。何千年ものあいだ、この粒は黄金と並ぶ富の象徴だった。ローマも、エジプトも、バビロンも、この香りを求めた。乳香はラクダの隊商に積まれ、砂漠を北へと運ばれていった。

1983年、その乳香の国で、一つの香水の家が生まれた。アムアージュである。はじめのうち、その香水はお金で買えるものではなかった。オマーンの国王スルタン・カブースが、世界の王や王妃、賓客に贈るための品だったからだ。「王の贈り物」と呼ばれた香りは、やがて世界の香水好きの手に渡り、40年あまりののちには、80を超える国で売られるまでになった。

成り立ち

乳香の国の香水

乳香は、かつてアラビアの経済を支える品だった。年に3,000トンもの樹脂がラクダの背に積まれ、いまのヨルダンやシリアへと続く「乳香の道」を北へ運ばれた。サバやカタバン、ナバテアといった王国が、その取引で栄えた。中でも珍重されたのが、ドファールの銀色の乳香である。翼のある蛇が、その木の森を守っていると信じられたほどだった。1世紀から2世紀にかけて、ハドラマウトの王は乳香の産地を押さえ、スムフラムの港を築いて取引を一手に握った。同じ種類の木は、いまもその遺跡の上の台地で、季節風が運ぶ濃い露に養われて育っている。

乳香を採る仕事は、冬に始まって春に盛りを迎え、夏の季節風とともに終わる。採り手はミンカフと呼ばれるへらのような道具で幹の皮を楕円に削り、にじみ出た樹脂が固まるのを待って、取っ手が2つの籠に集めていく。1度目と2度目に削った樹脂は質が落ち、3度目のものがいちばん良い。さらに根気よく待てば、木から自然に落ちて乾いた、色の明るく澄んだ粒が手に入る。良い木が育つ土地の多くは、昔からバイト・カシールやマフラの部族のものだった。

乳香は、アラブの香水の歴史の出発点でもあった。ウマイヤ朝とアッバース朝のカリフの時代、帝国がスペインからインドまで広がると、化学者たちは香木に東方の花の香りを加え、花の精油を生み出した。アラビア語でイトルと呼ばれたその香りは、英語の「アター オブ ローズ」という言葉にいまも名残をとどめている。十字軍が持ち帰った香水はヨーロッパの化粧の考え方を変え、香水づくりの技はアラブ支配下のスペインから南フランスへ伝わった。そこで栄えたのが、のちに香水の都と呼ばれるグラースである。

けれども、ギリシャとローマの帝国が衰えると、乳香の需要は細っていった。20世紀の後半、オマーンの乳香の採取は年にわずか数トンにまで減っていた。その香りの文化を、もう一度世界へ送り出そうと考えたのが、国王スルタン・カブースだった。国の近代化を進めていた王は、石油だけに頼らない産業を育てることも求めていた。王の意を受けて、王家につながるアル・ブーサイーディー家のサイイド・ハマド・ビン・ハムードが、1983年に香水の会社を興す。一族は長く乳香の取引に関わってきた家だった。会社は一族の企業グループ、SABCO の一員として歩み出した。

名前のアムアージュは、アラビア語で「波」を意味する「アムワージュ」を、フランス語風に書き表したものである。フランス語の「愛」の響きも重なり、東と西の出会いを表す名前になった。最初の香りをつくるために招かれたのが、フランスの調香師ギィ・ロベールである。グラースに伝わった技が、千年の時を経て乳香の国へ帰っていく。祖父のジョゼフ・ロベールは1890年に、花から香りを取り出す新しい方法を携えてグラースへ移り、香水の一族を築いた人だった。その3代目にあたるギィは、すでにマダム ロシャスやカレーシュ、エキパージュといった名香を世に送り出していた。

依頼の言葉は短かった。値段を尋ねる必要のない人のための香水をつくってほしい。条件はただ一つ、乳香を使うこと。ロベールは、この仕事を夢の実現と受け止めた。調香師にはいつも、経験も思考も想像力もすべて注ぎ込み、どんなに高価な原料でも自由に使える、たった一つの香水をつくる夢がある、と彼は語っている。できあがった香りには、140もの香料が使われた。チュベローズ、バラ、ジャスミン、スズランの豊かな花の香りに、アンズや桃、ライムの果実の香りが重なり、乳香とオリバナムの抽出物が香りに力を与える。パチュリやベチバー、シスタス、サンダルウッドの油が厚みを足し、アンバーグリスとムスクが長い余韻を残した。乳香の油は、あの自然に落ちて乾いた粒から取り出された。

香水は、瓶まで含めて一つの工芸品だった。デザインを手がけたのは、王室御用達で知られるロンドンの宝飾店アスプレイである。男性の瓶は、オマーンの男たちが儀式の場で腰に差す曲がった短剣、ハンジャルの柄の形。女性の瓶は、アラブの建築を思わせる尖ったドームを頂いた。いちばん小さな10mL の瓶でさえ24金のめっきが施され、宝石をちりばめた純金の120mL の瓶は、1万2,000オマーン・リヤルもした。香水づくりの技も工場の設備もフランスから持ち込まれ、マスカットの郊外で調合と瓶詰めが行われた。創業者の一族は、何千年も前にこの土地で生まれた香りの産業を、もう一度ここに根づかせたいと語った。昔から変わらぬ銀細工の技も、この計画の一部にしたかったのだという。値札は目を見張るほどだったが、1987年には、香りはすでに世界の限られた高級店で話題になり始めていた。

最初の香りは、のちに「ゴールド」と呼ばれるようになる。オマーンの岩バラ、ホジャリと呼ばれる最上級の乳香、黄金色のアンバーグリス。王国の宝を蒸留したようなこの香りから、アムアージュの歴史が始まった。2003年には、創業時の会長サイイド・バドルのあとを、弟のサイイド・ハーリドが継いでいる。

ジュビレーションから、図書館の香りへ

創業から20年あまり、アムアージュはゴールドやユバールといった香りで、限られた愛好家に知られる存在だった。流れが変わるのは2006年である。経営にデビッド・クリックモアを、創作の責任者にクリストファー・チョンを迎えたアムアージュは、男女で対になる香りを次々に世に出していく。調香師にはモーリス・ルーセル、ルカ・シュザック、ベルトラン・デュショフールといった名手が並んだ。乳香を軸にしながら、花やスパイス、木の香りを大胆に組み合わせた香りは、欧米の香水好きのあいだで評判を呼んでいく。

2010年からは「ライブラリー コレクション」を立ち上げ、決まった香料や組み合わせを限界まで押し広げる、実験の場とした。2011年のオナー、2012年のインタールードと、オペラや社会の姿を題材にした対の香りが続き、2013年のオーパス VII は、アルベルト・モリヤスとピエール・ネグランが手がけた緑と革と木の香りである。

2012年12月には、マスカットに2階建ての新しい工場が開いた。週におよそ2万5,000本の瓶を送り出せる工場で、見学者のための施設も備えている。現代的な建物に土地の意匠を織り交ぜ、モスクの静けさや涸れ谷のささやきを思わせる展示の空間では、国王の夢から始まったブランドの歴史をたどり、これまで公開されなかった収蔵品を見ることができる。訪れた人は、香料を寝かせる工程から瓶詰め、箱詰めまで、職人たちが香水をつくる様子を間近に見られる。いまも、アムアージュの香水は調合から熟成、瓶詰めまで、この工場で人の手によって行われている。チョンとクリックモアは、2019年にそろってアムアージュを去った。

眠れる美女を起こす

後を継いだのは、ベルギー生まれのルノー・サーモンである。若いころはファッションデザイナーを夢見たが、両親に反対され、経営工学を学んだ。写真を学びながら美術学校の卒業制作を撮り、その後はデルヴォーやルイ・ヴィトンでものづくりに携わり、プロクター・アンド・ギャンブル、そしてコティで、ドルチェ＆ガッバーナやアレキサンダー・マックイーン、マーク ジェイコブスの香水に関わった。2019年、彼はオマーン行きの飛行機に乗る。

サーモンの目に映ったアムアージュは、「眠れる美女」になりかけていた。独立した会社としての信頼も、香りの質と創造性も揺るがない。けれども客は少しずつ減り、年齢も上がっていた。店は長く手が入れられず、デジタルでの存在感も乏しかった。大きな創作の方向は10年以上前に決められたもので、ぜいたくのあり方はその後大きく変わっていた。彼はまず過去の膨大な記録を読み込み、何がアムアージュを特別なものにしているのかを確かめることから始めた。伝統を白紙に戻す交代には賛成しない、と彼は言う。最初の香りにも、移り変わりの中の静かなひととき、すなわち「インタールード」を選んだ。2020年のインタールード ブラック アイリス マンは、アイリスのアブソリュートをたっぷり使い、古典的なアムアージュの香りをなめらかに磨いたものだった。

そこからサーモンは、ブランドの姿を少しずつ描き直していく。2020年には、オマーンの風景をそのまま香りにしたルネサンス コレクションが生まれた。ラス アル ジンズの真昼の海辺、夕暮れのハジャル山脈、ムサンダムのフィヨルド、霧に包まれる南部の雨季の緑。同じ年から、香料の割合を40%から56%にまで高め、何か月もかけて熟成させるエクセプショナル エクストレが加わる。2022年には、香料を薄めずにそのまま一滴ずつ使うアター、2023年にはガイダンスが生まれた。80を超えていた香りは60ほどに絞られ、完璧になるまで出さないという方針が貫かれる。

その歩みは、数字にも表れた。2024年の売り上げは3年前の2倍を超え、2億1,000万ドルを上回った。エクセプショナル エクストレは1年で2倍以上に伸び、売り上げの17%を占めるまでになる。2022年4月にはオマーン モールに、2023年9月にはドバイ モールに店を開き、2024年2月には米国へ進出した。2025年2月には、フランスの化粧品大手ロレアルが少数株主として加わったことが明らかになった。経営の主導権は、いまもオマーンの SABCO が握っている。同じ年には、本物であることを証明する香水の電子証明の仕組みも取り入れ、3年で30の店を新たに開く計画も動き出した。

人物

アムアージュの物語の始まりには、香水を国の贈り物にしようと考えた国王スルタン・カブースがいる。サーモンは自分の仕事を、オマーンで、世界の創造性と才能を取り込みながら比類のない香水をつくり、それを世界と分かち合うという王の構想を、さらに実現していくことだと語っている。

クリストファー・チョンは、アムアージュを国際的な香水の家に押し上げた人である。彼は自分の役目を、見たもの、感じたものを香りに置き換えることだと語る。インタールードを出したときには、わたしたちを取り巻く社会や自然の混沌は、もっと個人的な次元に置き換えられ、インタールードのひとときは、人が試練を乗り越え、心の満足をつかむまでの歩みを映すものだと説いた。在任の10年を振り返って大きな転機に挙げるのは、ピエール・ネグランとの出会いである。二人はブランドの売れ筋となる香りを生んだ。恩人からもらった「思うとおりにやればいい。皆があなたの構想を信じるようになる」という言葉を、彼は大切にしてきた。

ルノー・サーモンは、マスカットの工場の中に自分の創作の部屋を置いた。大都会から遠隔で指示を出すのではなく、職人たちのすぐそばで働きたかったからだ。チームの顔ぶれも、出身や経歴がさまざまになるよう心がけている。そうすれば、本物だと感じてもらえるほど繊細なものがつくれると信じているからである。新しい香りは、いつもコラージュから始まる。ブラックやピカソ、シュヴィッタースのコラージュのように、本来結びつくはずのないものを無理にでも組み合わせれば、そこに新しい現実が生まれる。彼はそのコラージュを、調香師だけでなく、画家や音楽家、建築家とも分かち合う。やり取りを重ね、最後の試作が何も新しい表情を加えなくなったとき、香りは完成する。

サーモンは、同時におよそ20の企画を抱えている。香りはパズルのようなもので、足りない一片が見つかったとき、すべてが動き出す。アムアージュには時間の締め切りがないので、ばらばらの考えがひとつにまとまったときが、香りを世に出すときなのだという。彼が好きなアムアージュの香りとして挙げるのは、エピック ウーマン、メモワール マン、リフレクション 45 マンである。人の心を動かし、強い感情を生むこと。それが彼の香りづくりの目的だ。いまもカメラを手放さない彼は、写真を撮ることを、目に映るものを意識して見つめ直す行いだと考えている。わたしたちは毎日たくさんの匂いを嗅いでいるのに、そのほとんどを意識していない。嗅ぐことも、見ることと同じように、意識して向き合えば新しい世界がひらける。2025年には、5年がかりで取り組んでいる香りの構想も明かした。何世紀ものちに何が残るのか、考古学のように長く残るものを主題にした、来世をめぐる香りである。

香りをかたちにするのは、世界の名だたる調香師たちである。サーモンの時代には、カンタン・ビッシュ、エピック 56 やアターを手がけたセシル・ザロキアンに、ドミニク・ロピオン、ジュリアン・ラスキネ、ナタリー・ロルソンらが加わった。調香はパリやグラース、ジュネーブ、ニューヨークで行われ、仕上げの調合と熟成はマスカットで行われる。

考え方

アムアージュの香りの中心には、3つの素材がある。王の乳香、オマーンの岩バラ、そしてアンバーグリスである。ブランドはこれを「アムアージュの三位一体」と呼ぶ。乳香はこの国の歴史そのものであり、岩バラはオマーンの山の厳しい気候に耐えて咲く花、アンバーグリスは海からの贈り物だ。どの香りにも、主役となる素材への深い愛情と理解がこめられている。中東の香水といえば、ウードを効かせた重い木の香りを思い浮かべる人が多い。けれどもサーモンは、アムアージュの根にあるのは「惜しみなさの哲学」だと言う。

「アムアージュはオマーンであり、オマーンはアムアージュである」。サーモンはそう語る。オマーンの人であることは、ブランドを他と分ける大きな特徴だ。だからこそ、この国の豊かな遺産と文化を守り、世界へ伝えることに力を注いでいる。香りの写真も、オマーンの暮らしや建築、芸術、自然を見つめて選んだ色や素材でつくられ、温かさや気前のよさ、太陽の明るさを映す。中東では、香水は日々の暮らしに欠かせないものだ。儀式の一部であり、歴史や信仰、食とも結びついている。客は広く香り立ち長く続く香りを好み、ウードやバラ、サフラン、乳香といった伝統的な素材が根強く愛される。それでもサーモンは、地域ごとの好みの違いは少しずつやわらいできていると感じている。ただし、アムアージュは何でも言葉どおりに語るブランドではない。受け取る人が自由に思い描けるよう、余白を残しておくのだという。

ものづくりの土台は、マスカットの工場での手仕事である。香料の濃度と熟成の長さは、香りごとに細かく決められている。たとえばインタールード マンは香料の割合が29%で、3週間寝かせてなじませたのち、さらに3週間熟成させる。リフレクション マンは25%で、合わせて8週間。香料の割合を高めたエクセプショナル エクストレでは、熟成が数か月に及ぶ。2024年から加わったエッセンスのシリーズでは、さらに一歩踏み込んだ。調合した香りの原液を金属のタンクで6か月寝かせ、そこにオーストラリア産のサンダルウッドの小片を5%加えて香りを移す。同じ期間、香水を薄めるアルコールは、フランスの職人が手づくりした中程度に焙ったオークの樽で寝かせる。二重の浸し込みによって、香りに奥行きを与えるのである。

創業のころのドームとハンジャルの形は、いまも瓶のキャップに生きている。女性の香りのドームが写すのは、マスカットのスルタン・カブース・グランド・モスクである。香りに性別はないとサーモンは考えているが、瓶の形は歴史とつながっているので、むやみに変えたくはないという。そのかわりに、瓶や箱から性別をはっきり示す表示を取り除いた。性別の表示が、美しい香りを楽しむ人の妨げになっていると感じたからだ。エッセンスのシリーズには、新しい形の瓶も用意された。

香りは、いくつものコレクションに分けて編まれている。ゴールドから続くメイン コレクションは、時代ごとの芸術監督を経て築かれた署名の系譜である。ライブラリー コレクションの名は、人間の知への渇きを図書館になぞらえたもの。オデッセイはオマーンの奥地を旅するように描き、エッセンスは時間を主題にする。そこにルネサンス、エクセプショナル エクストレ、アターが並び、どれもオマーンという一つの土地から枝分かれしている。

素材を守ることも、アムアージュの仕事になった。2022年、アムアージュはオマーンの遺産観光省と組み、ドファールのワディ ダウカを育てる取り組みを始めた。5,000本を超える乳香の木が茂る、ユネスコの世界遺産の地である。アムアージュはこの土地の守り手となり、そこで採れる乳香を香りに生かしている。ジャバル アル アクダルの山では、バラを育てる地元の人々と組み、岩バラの収穫を支えてきた。2050年までに炭素の排出を実質ゼロにするというオマーンの目標に、香りの家として加わることも目指している。

作品

チョンの時代の最初の対が、2007年4月のリフレクションである。男性のリフレクション マンは、ルカ・シュザックが調香した、海辺の真夏の情景だ。ピンクペッパーとローズマリー、ビターオレンジの葉の明るい始まりが、アイリスとジャスミン、ネロリの花を経て、シダーとサンダルウッド、ベチバーの温かく丸い土台へ落ち着く。最初はオードトワレとして出た。2021年には、香料45%で4か月熟成させたリフレクション 45 マンも加わった。

その秋、アムアージュは創業25年を迎える。祝いの香りとして、ルカ・シュザックが調香した女性のジュビレーション 25 と対で生まれたのが、ベルトラン・デュショフール調香のジュビレーション XXV マンだった。希望と魔法、情熱、祝福の気持ちを、オマーンの乳香の強さで包み込む。柑橘の明るさの下から深い乳香が立ちのぼり、ブラックベリーの果実酒のような甘さと、蜂蜜とシナモン、バラとランの花が重なっていく。やがて香りは暗く木の色を帯びるが、重くはならず、夕暮れの空のような落ち着いた余韻を残す。創業40年の2023年には、香料40%で10週間熟成させたジュビレーション 40 マンが、その記念として生まれた。

2011年のオナー ウーマンの題材は、プッチーニのオペラ「蝶々夫人」の最後の幕である。アレクサンドラ・カルランとヴィオレーヌ・コラスが、愛と裏切り、希望と絶望の物語を、白い花の言葉で描いた。甘いチュベローズは危うさを、ジャスミンは結びつきを、クチナシは秘めた恋を、スズランは心の清らかさを表す。胡椒とコリアンダーの刺激に始まり、白い花の束が開いたあと、乳香とアンバーの樹脂が深みと陰影を与える。対になるオナー マンは、亡き蝶々夫人を悼む子の哀歌として描かれた。2021年には、香料43%でゆっくり熟成させたオナー 43 ウーマンも生まれている。

翌2012年のインタールード マンは、チョンが語った混沌と調和の主題を、ピエール・ネグランが香りにしたものである。ベルガモットにオレガノとピメントの実が重なる荒々しい始まりから、乳香とミルラの樹脂が渦を巻く中心を経て、革といぶしたアガーウッドの余韻へ沈んでいく。2020年のころには、マスカットの工場で6か月寝かせ、香料を53%まで高めたインタールード 53 も並んでいた。

サーモンの時代の香りで、その歩みをいちばん映すのがガイダンスである。2023年にオデッセイ コレクションの第3章「エスケープ」の一本として、カンタン・ビッシュが調香した。サーモンの指揮のもと、アムアージュの三位一体を新しい角度から描き直している。詩のように読め、抱擁のように香り、知恵の言葉のように響く香り、とブランドは表現する。洋梨とヘーゼルナッツのやさしい甘さに、サフランとジャスミン、キンモクセイが重なり、乳香とシスタスの奥でサンダルウッドとバニラが溶け合う。女性らしさの繊細な強さを描いたこの香りは、2024年にフランスとベルギー、米国で香水の賞を受けた。1年後には、元の処方から何も取り除かず、香料を足して各部分の対比をいっそう際立たせたガイダンス 46 が生まれている。

サーモンの時代には、古い名香も新しい姿でよみがえった。シルクロードの伝説から着想し、中国とアラビアのあいだに広がる黄昏の下で咲くスパイスとアンバーの香りとして2009年に生まれたエピック ウーマンは、2021年、セシル・ザロキアンの手で香料56%のエピック 56 になった。ジャン＝クロード・エレナが手がけたアルデヒドの花の香りダイア ウーマンは、2023年に香料40%のダイア 40 として生まれ変わり、日の出、真昼、日没という時の移ろいを3幕で描いた。

ガイダンスと同じ年に生まれたオデッセイの仲間たちも、それぞれにオマーンの旅を描いている。マシーラ島の鉱物のような海辺で、塩気を帯びた乳香と夏の瞑想を描いたリニエージは、カリーヌ・ヴァンション＝スペネールの作。鉱物のような木とスパイスの火花で、心の安らぎと自分の根を見つける感覚を描いたパーパスは、カンタン・ビッシュが手がけ、2025年には香料50%のパーパス 50 に育った。燃える木の中の柑橘を描いたサーチは、アレクシス・グリュジョンの作である。グリュジョンは2025年、ライブラリー コレクションのオーパス XVI ティンバーも手がけた。カリフォルニアの巨大なセコイアと、オマーンの乳香の木。どちらも何千年も生き、まわりの移ろいを見守ってきた木だという共通点から生まれた、木の香りである。

2022年に出た6本のアターは、オマーンの土地の名を持つ。夕暮れのホール ロリの港に漂う乳香を描いたインセンス ロリ、春に杏の花が咲くワカンの果樹園を描いたオリス ワカン、いまも希少なバラが育つアル アコールのオアシスにささげたローズ アコール。2025年のルバン アル アクダルでは、カンタン・ビッシュが乳香を樹脂ではなく花のように扱い、緑がかった粒の多面的な香りを空へ持ち上げた。同じ年には、マスカットの王立歌劇場と組んで、オペラ「シンドバッド オマーンの船乗り」のための香りも生まれ、2026年にはエルスウェアと名を改めてエッセンスのシリーズに加わった。同じ年のはじめには、エッセンスの第2の三部作として、地平線のように続く線を描いたナタリー・ロルソンのライン 618、創造の始まりの一点を描いたピエール・ネグランのリメイン、めぐる時間の円を描いたジュリアン・ラスキネのシークエンスが出た。どれも香料30%で、6か月の熟成と二重の浸し込みを経ている。

補足

用語

乳香 (フランキンセンス)

カンラン科の木ボスウェリア・サクラの樹脂。

マセラシオンとマチュラシオン

香料をなじませる工程と、熟成させる工程。アムアージュは香りごとに期間を決めて行う。

日本での買い方と選び方

アムアージュは、2023年5月に大阪の阪急うめだ本店で期間限定の売り場として日本に初めて登場し、同じ年の6月30日から、ニッチな香水の専門店ノーズショップで本格的に売られるようになった。いまは新宿、銀座、麻布台、神戸、福岡の店と通販で扱われ、2025年には伊勢丹新宿店メンズ館の香水の催し「サロン ド パルファン」にも並んだ。2026年10月時点の価格は、多くが100mL で7万7,000円、一部は50mL もあり5万5,000円。ガイダンス 46 は11万円である。6種類の香りを2mL ずつ詰めたディスカバリーセットは1万3,200円で、まず試してみるのに向いている。海外の公式の通販では、ガイダンスやラブ ディライトの香りの髪用の香水、シャワージェル、ボディローションも扱われ、瓶に金や銀、銅の色で短い言葉を刻むサービスもある。

はじめてなら、アムアージュの骨格がよく分かるインタールード マンやガイダンスから試すとよい。さわやかな香りが好きならリフレクション マン、白い花の華やかさならオナー ウーマン、乳香の深さを味わうならジュビレーション XXV マンが候補になる。どれも香りが濃く、長く続くので、ひと吹きで十分なことが多い。名前の表記は、店によって「レフレクション」「オーナー」と書かれることもある。