Marie Duchêne

2009年の後半、ローマにある同じ名前の香水店から、ラボラトリオ オルファッティーヴォという香りの列が生まれた。店は3人の調香師に声をかけ、店だけの香りを4本作らせた。1本はシジッリの鼻として知られるエンリコ・ブッチェッラ、1本はパルフュムリー ジェネラルのピエール・ギヨーム。残る2本、アルケミとコスメルを受け持ったのが、フランスの調香師マリー・デュシェーヌである。

生い立ちと修業

デュシェーヌはグラースで学び、香料の世界に入った。2002年7月2日、自分の香りの会社 MD フレグランスを興す。登記の上では本店をコート ダジュールのマンドリュー=ラ=ナプールに置き、事業の分類は精油の製造である。香水だけでなく、キャンドルや自然派の化粧品の香りもここで手がける。いまは大手の香料会社ジボダンのシニア パフューマーも務め、自分の会社と並行して働いている。

会社を興して3年後の2005年、ジェノヴァに本拠を置くノービレ 1942 が、マッシモ・ノービレとステファニア・ジャンニーノの手で始まる。この年に出た男性の香り、ベルガモットとインセンスとパチョリのポンテヴェッキオがデュシェーヌの作として記録されている。翌2006年のアノニモ ヴェネツィアーノが続き、2009年には、柑橘と白胡椒にパチョリと苔を重ねたパチョリ ノービレと、マリア・カラスの歌ったアリアから名を取ったカスタ ディーヴァが出た。2010年のアンブラ ノービレ、女優アンナ・マニャーニに捧げた2011年のシプレ 1942、同じ年のムスク、ムスキオ ノービレと、ノービレ 1942 の初めの数年の香りに、彼女の名が続けて並ぶ。

ローマの店に4本を頼まれたのは、そうした仕事が続いていたさなかだった。そこから2020年まで、デュシェーヌはラボラトリオ オルファッティーヴォに何度も呼び戻される。2012年の6月にノブリージュ、10月にロザムンダ、2018年4月にニード ユー、2020年3月にトンカード。途中の2015年には、1930年創業のフランスの香水の家ル ガリオンが、調香師ポール・ヴァシェの最後の代表作オー ノーブル (1972年) を土台にしたエッサンス ノーブルを出している。柑橘を強め、苔とセージとスティラックスを足してレザーの面を押し出した香りで、これも彼女の作に数えられる。2020年には、メゾン タヒテのためにもバニラの香りを組んだ。

1. 2002コート ダジュール

   7月2日、MD フレグランスを設立

2. 2005

   ノービレ 1942 のポンテヴェッキオ

3. 2006

   ノービレ 1942 のアノニモ ヴェネツィアーノ

4. 2009

   パチョリ ノービレとカスタ ディーヴァ。後半にラボラトリオ オルファッティーヴォのアルケミとコスメル

5. 2010

   アンブラ ノービレ

6. 2011

   シプレ 1942 とムスキオ ノービレ

7. 2012

   ノブリージュ (6月) とロザムンダ (10月)

8. 2015

   ル ガリオンのエッサンス ノーブル

9. 2018

   ニード ユー (4月)

10. 2020

    トンカード (3月)。メゾン タヒテのヴァニレード

人物

彼女が繰り返し組んできたラボラトリオ オルファッティーヴォは、ダニエラ・カオンとロベルト・ドラーゴが興した家で、ドラーゴがクリエイティブ ディレクターとして各香りの創作と処方を受け持ち、招いた調香師と組んで一つずつ形にする。カオンは色や瓶の形、箱の素材まで、香りの見た目を引き受ける。招かれる鼻には制約を設けず自由に作らせる、というのが家の掲げる考え方である。デュシェーヌはこの家の最初の4本から11年のあいだに、少なくとも6本を任された。

自分の会社と大手の香料会社という二つの足場を持ちながら、彼女の名が付いた香水の多くは、小さな家のために組まれている。イタリアのノービレ 1942 とラボラトリオ オルファッティーヴォ、そしてメゾン タヒテと、どの家も題名と物語を自分たちで掲げ、彼女はそれを香りにする役を負ってきた。

外から見た評価の手がかりは、2009年の4本にある。米国の香水批評家マーク・ベンケは、ピエール・ギヨームの名に惹かれて試したのに、心に残ったのは別の調香師の2本だったと振り返った。そのうえで、強い花の香りを木の香りへと紡ぎ変える彼女の手つきを、藁を金に変える童話の小人ルンペルシュティルツヒェンにたとえている。3年後のロザムンダでも、彼はこの比喩をもう一度持ち出した。

調香の思想

作品を並べると、デュシェーヌの組み立てにはいくつかの癖が繰り返し現れる。

1つめは、強い花で始めて、木と樹脂の土台へゆっくり運ぶ構成である。2009年のアルケミは、オリエンタルの木と樹脂を金に変える錬金術を主題にし、古代エジプトの香りの記憶を重ねた香りで、イランイランとアンバーの強い花から、アトラスシダー、ミルラ、パチョリ、インセンスを経て、サンダルウッドとカシミアウッドとバニラに落ち着く。2012年のロザムンダでは、ブルガリアのローズのエッセンスとトルコのローズのアブソリュートをサフランで包み、パチョリとウードとシダーの木へ移したうえで、アンバーと動物的なムスクで温める。主役の花は最後には脇に回り、木が香りの骨格になる。

2つめは、ひとつの素材を題名に掲げ、その素材の幅を一本で見せることである。ノービレ 1942 のパチョリ ノービレやアンブラ ノービレ、ムスキオ ノービレがそうで、2020年のトンカードもこの系譜に入る。トンカードはラボラトリオ オルファッティーヴォの黒の列に加わった香りで、聞こえない音楽に合わせて踊る者を描いたニーチェの一節を掲げ、想像の中の舞踏を主題にした。ネロリとカルダモンにトンカ豆が絡む始まりから、シダーとバニラとパチョリの中心を経て、乾いたアンバーの木に再びトンカ豆がからみつく。

3つめは、土地や人物を主題にした依頼を、香料の選び方で具体にすることである。ノービレ 1942 のカスタ ディーヴァはベッリーニの歌劇ノルマとマリア・カラスに、シプレ 1942 はアンナ・マニャーニのたたずまいと煙草の煙に結びつけられた。ラボラトリオ オルファッティーヴォのコスメルはメキシコの島、アルケミはエジプトである。題は家が掲げ、デュシェーヌはそれを花と香草と木の配合に置き換える。

4つめは、重い香りと対になる、白く透けた香りの系譜である。2012年のノブリージュは、ノブレス オブリージュを縮めた名を持ち、柑橘とラバンジンの淡い始まりから、ラベンダー、アイリス、ネロリ、アンブレットシードの粉っぽい花へ移り、バニラとアイリスウッドとトンカ豆と白いムスクで静かに終わる。家はこの香りを白い列に置いた。2018年のニード ユーは、この白い系譜をさらに肌へ近づけた香りである。

代表作

アルケミと並んで店に出たもう1本は、15年あまりたったいまも家の公式通販に残っている。

コスメル (2009年) は、ラボラトリオ オルファッティーヴォの最初の4本の1本である。過去の旅の記憶から、メキシコの太陽と香草の香り、男の肌の親密な匂い、遠い島の野生の気配を一本に集めたと家は語る。2009年後半にローマの店に並び、2010年3月にはドイツの専門店でも扱いが始まった。ベルガモットとベトナムのバジルの青い香草で始まり、クラリセージとインディアン ヘンプとブロンド タバコが樹脂のような中心をつくり、サンダルウッドとシダーとインセンスとトンカ豆へ戻っていく。温かさと冷たさのあいだを行き来する、男性の官能を描く香りとして出された。いまも白の列に置かれ、家はベストセラーの印を付けている。

ニード ユー (2018年) は、題名どおり、肌を必要とする香りとして出た。紙にも服にも頼らず、肌に触れて初めて本当の姿を見せる、という考えから組まれている。レモンとピンクペッパーの明るさに、ジャスミンの香りを持つ分子ヘディオン HC が重なり、白い花と海のしぶきの層を経て、アンブロキサンと白いムスクとサンダルウッドが肌に貼りつくように残る。男女を問わない香りとして、白の列に加わった。

ヴァニレード (2020年) は、メゾン タヒテでの仕事である。この家は香水の象徴的な原料を探ることを掲げ、バニラ、カカオ、コーヒーを主題にした香りを並べる。ヴァニレードは甘さで押し切らず、柑橘と花と樹脂で組んだ軽やかなバニラで、柑橘の皮とアーモンドの花とココナッツの花で始まり、バニラの花とバニラを中心に、パチョリの土の気配とベンゾイン、ムスクが土台を支える。同じ家で彼女は、バニラにプラリネとパウダリーな香りを重ね、樹脂の土台で包んだヴァニラ²も組んだ。

補足

日本での買い方と価格

ラボラトリオ オルファッティーヴォの香りはノーズショップが扱う。コスメルとニード ユーはどちらもオードパルファムで、30mLが15,400円、100mLが25,300円 (税込、2026年10月17日に確認)。コスメルの賦香率は10%と表示されている。本国の公式通販では、両方とも30mLが60ユーロ、100mLが120ユーロ、トンカードは30mLが70ユーロ、100mLが140ユーロである (2026年10月17日時点)。

名前と表記

日本の販売店はマリー・デュシェーヌと書く。綴りは Marie Duchêne で、ê の山形の記号を落として Duchene と書かれることも多い。コスメルはメキシコのコスメル島の名で、日本の販売店ではコズメルと表記されている。