Laboratorio Olfattivo

トリノの街角にあった小さな香水店で、一人の少年が、客が香りに寄せる思いを毎日のように見ていた。のちにその少年、ロベルト・ドラーゴは、妻のダニエラ・カオンとともに自分たちの香水のブランドを立ち上げる。名前はラボラトリオ オルファティーボ、イタリア語で「嗅覚の実験室」という意味である。

実験室という名のとおり、その棚には作風のまったく違う調香師たちの香りが並ぶ。肌に溶けこむような「ニード ユー」の隣に、ジャン＝クロード・エレナが柑橘や花を描いた小さな組があり、そのまた隣に、強い個性をぶつけ合う「エクストリーム コレクション」が置かれている。

成り立ち

ドラーゴは1986年に香水業界の営業の仕事に就いた。やがてダビドフ、ショパール、ジョープなどの香水を扱ったランカスター グループや、化粧品ブランドのオルラーヌで事業を任されるようになり、大きな会社が香りをどう企画し、どう売るのかを内側から知っていく。2001年には、ダニエラとともに香水の輸入と販売を手がける会社を立ち上げた。いまブランドを持っているのは、トリノ近郊に拠点を置くカオン ラブ社 (Kaon lab S.r.l.) である。

運ぶ側から作る側へ。その一歩が踏み出されたのは2009年で、最初の香りが店頭に並んだのは2010年ごろだった (設立を2010年とする見方もある)。ブランド自身は5本でデビューしたとしており、最初の香りにはアランバー、アルケミ、コスメル、ダイミリスといった名前が並ぶ。このうちアルケミとダイミリスは、いまのブランドの香水の一覧には見当たらない。

デビューの顔ぶれには、すでにこのブランドのやり方がはっきり表れていた。アランバーは調香師エンリコ・ブッチェッラ、コスメルはマリー・デュシェーヌの作で、まもなくロジーヌ・クラージュのニルマルも加わった。作品ごとに調香師の名前を明かし、その人の持ち味を前に出す、作り手の顔が見える香水である。

2010年代の前半、作品は年に1本から数本のゆっくりした歩みで増えていく。棚に並ぶ香りが増えるにつれ、明るいものと深いものの違いもはっきりしてきた。

2016年の夏にルカ・マッフェイの花の2本、ヌンとマイロが出ると、同じ年の秋には、セシル・ザロキアンのネロティックが「ラボラトリオ イン ネロ (黒)」の最初の作品として発表された。こうして作品は、明るく柔らかな「クラシック コレクション ビアンカ (白)」、一つの花を主役にした「イン フィオーレ」、濃く深い「ネーラ (黒)」に分けて案内されるようになる。

香りの数がそろうと、ブランドは自分たちの店を持つ。最初の直営店は2015年12月、トリノのマッツィーニ通り6番地に開き、のちにジョリッティ通り5番地へ旗艦店を構えた。いまではローマ、ミラノ、トリノに店がある。

2018年にはニード ユーとサクレステが生まれた。そして翌2019年8月、ブランドは大きな一歩を踏み出す。「マスターズ コレクション」として、ジャン＝クロード・エレナのバリフローラとチュベロージス、ルシアン・フェレーロのタントリコとベチヴェルソの4本を発表したのである。名の知られた巨匠たちが、この小さなブランドの実験室に作品を寄せた。2021年3月には、ドミニク・ロピオンのヴァナグロリアもこの組に加わっている。

マスターズ コレクションで始まったエレナとの縁は、2020年代に入って、イタリアの柑橘だけを主題にしたパルファム コロン5本の組「ヴィアッジョ イン イタリア (イタリアの旅)」へと深まった。

その一方で、ブランドは反対の方向にも踏み出していた。2021年からは黒の側にウードや蜂蜜を主題にした濃い香りが加わり、2024年2月には「エクストリーム コレクション」が始まる。透明な柑橘のコロンと、拡散力の強い濃い香り。作り手の着想を出発点にするブランドだからこそ、両極の作品が同じ時期に並んだ。

日本にブランドがやって来たのは2014年である。以来 NOSE SHOP が、東京の新宿や銀座、渋谷、池袋、有楽町をはじめ、札幌、横浜、名古屋、大阪、神戸などの店とオンラインで扱ってきた。

上陸から10年を記念して、2025年3月19日には新宿髙島屋1階の化粧品売り場に期間限定の単独店が開いた。イタリアの外で単独の店が開くのはこれが初めてで、当時ブランドの香りは50か国で売られていた。

1. 1986トリノ

   ロベルト・ドラーゴ、香水業界へ

2. 2001

   輸入・販売の会社を設立

3. 2009

   ラボラトリオ オルファティーボ創業

4. 2010

   アランバー、コスメルなど

5. 2012〜2014

   白と黒の作品が増える

6. 2014日本

   日本上陸

7. 2015トリノ

   最初の直営店

8. 2016

   ヌン、マイロ、ネロティック

9. 2018

   ニード ユー

10. 2019

    マスターズ コレクション

11. 2021

    ヴァナグロリアとエクスプラウド

12. 2022

    アランチャ ロッサとネクタル

13. 2024

    エクストリーム コレクション

14. 2025東京

    イタリアの外で初の単独店

15. 2026

    フィオリトゥーレ

人物

ロベルト・ドラーゴは、ブランドのクリエイティブ ディレクターとして、香りの創作と処方の方向を見ている。自身は調香師ではない。彼の役目は、誰に香りを頼むかを決め、その人の着想が形になるまで相手をつとめることである。市場のことは家業の店先と大手の香水会社でよく知っている。それでも市場に合わせた注文は出さない、というブランドの立ち位置は、この経歴に支えられている。

作品の紹介には、彼自身の言葉がよく添えられている。ネローザは2011年にデヴィッド・マルイットと作った香りだったが、当時のブランドにはまだ出す準備ができていないと考え、8年のあいだ寝かせてから2019年に黒の組へ迎えたのだと彼は書く。サクレステの始まりも回り道だった。別の香りを8年かけて作ろうとしていた研究の途中で、ルカ・マッフェイが送ってきた乳香の試作に惹かれ、そこから一本の香りが育ったという。完成を急がず、ふさわしい時が来るまで待つのが彼のやり方である。

そのドラーゴの隣にいつもいたのが、共同創業者のダニエラ・カオンである。ブランド マネージャーを務め、輸入と販売の会社を始めたときから夫とともに歩いてきた。2024年のウード イン ホワイトは、彼女が長いあいだジャスミンとウードの香りを求めていたことから生まれたと、ドラーゴは明かしている。

二人が招いた作り手の中で、いちばん多くの香りを寄せてきたのがジャン＝クロード・エレナである。2019年から2026年までに手がけた作品は10本にのぼる。エルメスの専属調香師を長く務めたエレナにとって、このブランドは新しい表現の場になった。その仕事は巨匠の組の2本から、柑橘の5本、花の3本へと広がっている。柑橘の組「ヴィアッジョ イン イタリア」は、エレナがイタリアへの愛から作った、イタリアの幸福の肖像であり、冬の日差しのような香りの組である。

エレナのほかにも、日本で紹介されたときには14人の調香師が名を連ねていた。デビューの時期から関わってきたピエール・ギヨーム、エンリコ・ブッチェッラ、デヴィッド・マルイット、ロジーヌ・クラージュ、ルシアン・フェレーロらの顔ぶれも厚い。

中でも作品が多いのは三人である。マリー・デュシェーヌは、ニード ユー、コスメル、ノブリージュ、ロザムンダ、トンカーデを手がけた。ルカ・マッフェイは、ヌン、マイロ、ティリオ ミラビリス、サクレステ、ヴァンヘラ、ミス ユーを作り、セシル・ザロキアンは、カシュノワール、パチュリフル、ネロティックで黒の組の基礎を築いた。近年のブランドは、ピエール・ゲロス、アルトゥレット・ランディ、ジュリアン・ラスキネ、アントワーヌ・リー、ドミニク・ロピオンと、外部の名のある調香師を一作ごとに迎えている。

思想

何よりもまず、ブランドは香りづくりに決まった規則はないと言う。国内外の作り手を招き、自由な着想から香りを作ってもらう。日本でも、調香師が注文や指示から離れて作る芸術的な香りとして紹介されてきた。多くのブランドが市場の調査や売れ筋から香りの方向を決めるのに対し、ここでは作り手の着想がいつも出発点になる。

そのため、棚の顔ぶれはまとまりよりも多様さが目立つ。一つの美意識で統一するのではなく、違う作り手の試みを一か所に集めて見せるのである。

自由に作られた香りには、そのかわり物語が求められる。ブランドは香りを、嗅覚を通して生まれる感情の体験と位置づけ、どの香りも単に心地よいだけでなく物語を語らなければならないと考えている。だから作品の紹介には、調香師やドラーゴの言葉、ときには文学の一節が添えられる。フィオリトゥーレの3本には、スタインベック、ジオノ、ガートルード・スタインの一節がそれぞれ引かれ、ジャスミナーデに添えられたのはジオノの小説の一節である。

その物語は、しばしば旅から生まれる。コスメルはメキシコの島、エスベドラは地中海の伝説の島、サリーナはシチリアのエオリエ諸島、バリフローラはバリ島、ネクタルはオマーン南部の谷、リモーネはアマルフィ海岸の段々畑。名前そのものが物語を運ぶこともある。エスベドラを手がけたピエール・ギヨームは、乾いたベチバーを自ら「フラクタル」なベチバーと呼んだ。同じ模様が大きさを変えて繰り返されるように、ベチバーの表情が少しずつ形を変えて現れる、という意味である。ノブリージュは「高貴さは義務を伴う」を意味するフランス語の言い回しから、ニルマルはヒンディー語で「清らか」を意味する言葉から、ヌンは古代エジプトで原初の水を意味した言葉から名を取った。パチュリフルの名は俗語で「美しい以上」を意味するとされ、花柄のシャツを着た白髪の王という愉快な人物像が添えられている。

作り手に自由を渡すと、香りの性格はばらばらになる。それを客が迷わず選べるように整えたのが、色と名前で分けたコレクションである。白、花、黒の3つの組に、強い個性の「エクストリーム」、巨匠の「マスターズ」、エレナの「ヴィアッジョ イン イタリア」と「フィオリトゥーレ」が加わった。白には肌や海の香り、黒には樹脂や煙や革の香りが集まり、色の名前がそのまま香りの手がかりになる。

ニード ユーとミス ユーの対も、この仕組みの中で生まれた。ニード ユーが香りから肌へ「あなたが必要」と語りかけるのに対し、ミス ユーは肌から香りへ「あなたが恋しい」と返す。二つを並べることで、一本の香りの物語が続編へと広がっていく。

瓶の外側にも、ブランドは手をかける。包装は自社の工房で手作りし、細部までデザインを詰めている。香水はオー ド パルファム、パルファム アンテンス、パルファム コロン、ヘア ミストの形で出ており、室内用のディフューザー、ルーム スプレー、キャンドル、ボディ ローション、シャワー ジェル、液体石けんまでそろう。香りを一本の瓶で終わらせず、同じ香りで身の回りを整える品までブランドの中で用意している。

代表作

トリノの店が開くより前、2010年ごろの最初の棚に並んだのは、まだ色に分けられる前の香りである。コスメルは島の太陽と野性を描き、デビュー期の一本でありながら、いまもベストセラーの印が付いている。アランバーは、琥珀を指す各国の言葉を重ねた名前のとおり、アンバーそのものを主題にした。ベルガモットの軽い入口から、ココアとシナモン、バニラの甘さを経て、アンバーの温もりに落ち着く。

翌2011年のエスベドラは、ピエール・ギヨームの作である。柔らかなムスクと溶け合う乾いたベチバーに、柑橘と香草が風を通していく。

2012年には、デュシェーヌが2本を重ねた。ノブリージュは、ラベンダーの明るい始まりからアイリスとネロリを経て、バニラとトンカ豆の粉のような柔らかさに包まれる。同じ年のロザムンダは、ブルガリアとトルコのバラを咲かせ、パチョリとウードの木で支えた。昼は上品に、夜は情熱的に表情を変えるバラである。

2013年のサリーナは、デヴィッド・マルイットが島の名を取って作った、オー ド パルファムの10作目である。レモンの皮と海の塩、熱い砂が夕暮れ前の浜辺を描き、バニラとホワイト ムスク、シダーの穏やかな余韻が残る。デビュー期のニルマルは、にんじんとアイリス、スミレの粉っぽさを、シダーとスエードが柔らかく受け止める香りだった。

色の棚が整うと、明るく柔らかなビアンカ (白) の顔になったのは、2018年のニード ユーである。いまではブランド全体を代表する一本になった。イタリアのレモンとピンクペッパーが弾け、ジャスミンなどの白い花と海のしぶきを経て、アンブロキサンとサンダルウッド、ホワイト ムスクの温かさへ沈んでいく。紙でも服でもなく、肌の上でこそ力を出す香りだとブランドは言う。

その返事として作られたのがミス ユーで、日本では2023年8月に発売された。肌の側から返す気持ちを、シナモンと四川山椒の刺激、黒いアガーウッドとバニラの陰影で描いている。

白の隣には、一つの花を主役にしたイン フィオーレ (花) の組が並ぶ。ヌンは蓮を主題にした香りで、みずみずしい柑橘から白い蓮とジャスミン、イランイランの花の中心へ進み、木とムスクで静かに閉じる。同じ年のマイロは、白いユリを主役にした明るい香りで、柑橘とピンクペッパーで幕を開け、花を経て、ベンゾインとバニラの甘さへ移っていく。

花を主題にした香りは、ほかにもある。2012年のデクヴェールは、デヴィッド・マルイットが、花と野菜と青い葉という、ふつうは相いれないとされる三つの香りを一つにまとめようとした試みで、ムスクと軽い木が全体を支える。ティリオ ミラビリスは初夏の菩提樹の花を主題にした香りで、ネロリの明るさにジンジャーとカルダモンが影を落とし、カシミア ウッドとムスクの柔らかさに包まれる。

明るい二つの組と対になるのが、濃く深いネーラ (黒) の組である。源流のカシュノワールは、2013年に東方への旅を主題に作られた、ブランドの11作目にあたる。レモンとラベンダーの涼しい入口から、バラとオレンジフラワーを経て、パチョリとバニラの甘く深い奥へ進む。翌2014年の遊び心のあるパチュリフルは、シナモンとクローブで始まり、パチョリにフランジパニとアイリスを添えて、シダーとムスクへ移る。

ネロティックは、赤い果実の華やぎから、乾いたアンバーの木と革、煙の官能的な暗がりへ沈む。2017年に黒の側へ加わったヴァンヘラは、マダガスカルのバニラ アブソリュートを胡椒やカルダモン、サンダルウッドで囲み、甘さを前に出さない「暗いバニラ」にした。

サクレステは、2種類の乳香の煙にラブダナムとエレミ、サフラン、黒胡椒を重ね、シダーとグアイアックウッドの乾いた木の床を敷いている。2019年春のネローザは、サフランで始まり、力強いバラにウードとアンバー、サンダルウッド、革を重ねていく。

2021年9月には、シムライズのピエール・ゲロスが黒の側に加わった。エクスプラウドは、インドのアジマル社のウードを、マグノリアの明るい花で持ち上げた香りで、2022年3月のネクタルは、ワディ ダルバットの谷で出会ったシドルの木の蜂蜜から着想し、甘さに溺れない蜂蜜に仕上がっている。トンカーデは、ニーチェの言葉を引き、想像上の官能的な踊りを主題にした香りである。

黒の組と並んで育ったのが、巨匠の組である。マスターズ コレクションのバリフローラは、神々への供物にされるフランジパニなどの花を、ムスクの薄い膜へ移る柔らかな香りに描き、チュベロージスは、秋の夕暮れに一輪だけ残ったチュベローズで、季節の終わりの花の姿を描いた。

フェレーロの2本は、木が主役である。タントリコは、白檀のアター (蒸留した白檀油) を主題に、ジュニパー ベリーとライムの爽やかな入口から静かな木の香りへ落ち着く。ベチヴェルソは、アンティル諸島の火山の斜面に育つベチバーの記憶から作られ、ナツメグやビターオレンジ、胡椒が次々に顔を出すのを、ベチバーとシダーが受け止める。

遅れて加わったヴァナグロリアは、インド洋で育ったブルボン バニラの莢を二酸化炭素で低温抽出した原料を中心に、サフランの革のような面とトンカ豆の甘さ、乳香の神秘の気配を足している。現在はエクストリーム コレクションの側に置かれ、ブランドの二つの組をつなぐ位置にある。

「ヴィアッジョ イン イタリア」の最初の一本マンダリーノは、エレナが「最も陽気な柑橘」と呼ぶマンダリンに、ブラックカラントとホワイト ムスクを添えたものである。この組のコロンは香りの重ねづけのために作られ、ほかの香りに重ねて笑顔を足すためのものでもあると彼は書く。

2021年には旅が二つの土地へ延びた。ベルガモットは、カラブリアのベルガモットにビターオレンジとカルダモンを合わせ、少し苦い入口のあと、紅茶のアールグレイを思わせる表情へ移っていく。リモーネは、段々畑のレモンの黄色と、海と石壁の青から着想し、イタリアのレモンとジンジャー、オレンジの葉で、光と風の通る香りに組み立てられた。

2022年のアランチャ ロッサは、イタリアのブラッド オレンジにパッションフルーツの甘酸っぱさとオレンジフラワーを合わせ、トリノ近郊イヴレアのカーニバルで行われるオレンジ投げの祭りなど、オレンジにまつわる物語を添えた。旅を締めくくる2023年のポンペルモは、イタリアのグレープフルーツを主役に、樹脂のマスティックとピンクペッパーの刺激、ベチバーとパチョリのほろ苦さを添えた5本目である。

透き通った柑橘の旅と正反対に、強い個性と拡散力を打ち出したのがエクストリーム コレクションである。幕開けのアンバーボムは、アルトゥレット・ランディとの最初の共作で、ココナッツやプラム、苺、コーヒーの賑やかな書き出しから、花を抜けて、アンバーとバニラ、革、ホワイト ムスクへ進む。

2024年10月のウード イン ホワイトは、ダニエラ・カオンの願いをジュリアン・ラスキネが形にした香りである。洋梨とジンジャーの軽やかな書き出しから、ジャスミン サンバックとキンモクセイが開き、カンボジアのウードとスリランカのサンダルウッドの深みへ移る。重くなりがちなウードを、白い花の明るさで包んでいる。

2025年4月のアンダーグラウンド ヴァイブスは、アントワーヌ・リーとの最初の共作で、都市の地下のパーティーや打ち捨てられた工業地帯、地下駐車場の空気を描こうとした。ジュニパーとウイスキーで始まり、コンクリートとガソリンのアコードを経て、ベトナムのウードとニューカレドニアのサンダルウッドへ沈む。心地よさよりも、ある場所の空気をそのまま持ち帰ることを選んだ作品である。

柑橘の旅を終えたエレナが、次に向かったのが花だった。2026年のフィオリトゥーレは、自らを「庭師の調香師」と呼ぶエレナの3本である。ジャスミナーデはジャスミンとオレンジの花の香り。イン カーネーションはカーネーションとバニラの香りで、丁子の主成分オイゲノールがバニリンに変えられるという化学のつながりが、二つを結びつけた理由として紹介されている。ローズ ミー トゥワイスは、4万を超えるバラの品種の中から一つの姿を描こうとして、天然のバラにレッドカラントを合わせた。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本での価格の例を挙げると、ニード ユーの30mL が1万4300円から、アランチャ ロッサの100mL が発売時の2022年に2万900円、2023年8月に出たポンペルモなど3本の100mL が各2万900円だった。その後、ベルガモットとアランチャ ロッサの100mL が2万4200円で紹介されたこともあり、時期によって価格は改められている。

欧州での価格は、2026年にエレナが花を描いた組フィオリトゥーレのオー ド パルファム (各100mL) が160ユーロ、クラシック コレクションのオー ド パルファムが30mL と100mL で60〜160ユーロ、エクストリーム コレクションのパルファム アンテンスが100mL で180ユーロ、ヴィアッジョ イン イタリアのパルファム コロンが100mL で120ユーロである (2026年9月時点)。

名前と表記

ブランド名は日本では「ラボラトリオ オルファティーボ」と書かれることが多い。作品名には、Need_U や In_Carnation のようにアンダースコアで区切るブランド独特の書き方があり、日本の売り場ではニード ユー、イン カーネーションのようにカタカナで読みを添えて並ぶ。エクスプラウドはブランドの表記では「ExpLOud」と書き、ブランドの頭文字 LO を大文字にしている。