Olivier Pescheux

1960 年代の初め、パリのサン・ジェルマン大通り 34 番地。できたばかりの小さな店の隣には、オルフェオンという名のバーがあった。学生や画家、俳優や作家が夜ごと集まり、煙草の煙と木の家具とカクテルの匂いが、化粧品の粉っぽい香りと混ざり合う。店を開いた 3 人の創業者もまた、この隣のバーに通いつめた。それから 60 年。すでに失われた空間の匂いを 1 本の香水に閉じ込める仕事が、ひとりの調香師に託される。オリヴィエ・ペシュー (Olivier Pescheux) である。

ペシューの名は、ディプティックの棚に並ぶいくつもの香りの裏側に、そして世界中で売られる金の延べ棒のかたちをしたボトルの裏側に、同じように刻まれている。ニッチの名店から大衆的なヒット作まで、ジャンルを行き来しながら「明るく、輪郭のはっきりした」香りを書き続けた人である。2023 年の夏に 57 歳で世を去ったその人の道のりは、1 本の映画から始まっている。

生い立ちと修業

オリヴィエ・ペシューは 1966 年にパリで生まれた。調香師になりたいと思ったのは 12 歳のときである。母と一緒にカトリーヌ・ドヌーヴの映画を観ていて、画面の中の男が香水瓶に鼻を近づける場面を見た少年は、自分もあれをやりたいと母に告げた。母の返事は「そんなに簡単なことではないと思う」だった。その言葉のとおり、道のりは長い。

香りの道を選んだペシューは、ヴェルサイユの調香学校イジプカ (ISIPCA) で学ぶ。卒業後の最初の職場はパリでもグラースでもなく、バンコクだった。1990 年、グラースの香料会社パヤン ベルトランのタイ拠点に入り、アジアの市場の匂いの中でキャリアを始める。

1992 年にパリへ戻り、アニック グタールの香水メゾンに入る。翌 1993 年には日本の花王へ移った。バンコクに始まり日本へ続いた修業の年月は、のちの作品に静かに染み込んでいく。

1998 年、ペシューはジボダンに入社する。2001 年にはオリヴィエ・ジロタンと組んでディオールの男性香水「ハイヤー」を世に出した。途中、クエスト インターナショナルに短く籍を置いた時期があるが、2006 年にジボダンへ戻ると、以後は亡くなるまでこの会社の調香師であり続けた。2010 年、フランソワ・コティ賞の名で知られる国際香水賞を受け、のちにマスター パフューマーの肩書を得る。

2023 年 7 月 10 日、長い闘病の末にパリで亡くなった。57 歳だった。ジボダンの CEO ジル・アンドリエは、業界でもっとも美しく象徴的な香りの数々を設計した人であると同時に、次の世代の調香師を育てることに力を注いだ人だったと悼んだ。

1. 1966パリ

   生まれる

2. 1990バンコク

   イジプカを卒業し、パヤン ベルトランのタイ拠点で働き始める

3. 1992パリ

   アニック グタールに入る

4. 1993

   花王に移る

5. 1998

   ジボダンに入社する

6. 2001

   ディオール「ハイヤー」を共作する

7. 2006

   クエスト インターナショナルを経てジボダンに戻る

8. 2008

   パコ ラバンヌ「ワン ミリオン」を共作する

9. 2010

   国際香水賞 (旧フランソワ・コティ賞) を受ける

10. 2019ニューヨーク

    ディプティック「34 コレクション」がフレグランス ファンデーション アワードのホーム コレクション オブ ザ イヤーに

11. 2021

    ディプティック「オルフェオン」を発表する

12. 2023パリ

    7 月 10 日に 57 歳で亡くなる

人物

ペシューは自分のことを職人と呼ぶのを好んだ。芸術家でも天才でもなく、素材を扱う職人である、と。ジボダンでファイン フレグランスを率いるグザヴィエ・ルナールはその言葉を本人の実像そのものだったと振り返り、どんな素材にも新しい物語を語らせる力を持っていたと述べている。同僚たちが口をそろえて挙げるのは、温かく親しみやすい性格と気前のよさで、ヨーロッパのファイン フレグランス部門を統括するオリオル・セギは、今日と明日の香水づくりに計り知れない貢献をした人だと語った。

ジボダンが追悼の言葉に添えたのは、才能の尽きなさと創作の幅の広さである。ニッチの小さなメゾンのために素材をひとつずつ描く仕事と、世界中で売られる大衆向けの香水を設計する仕事を、同じ人物が同じ時期に引き受けていた。その幅こそがマスター パフューマーの位に推された理由だと、会社は説明している。

長く組んだブランドの側からの人物評も残っている。ニッチ ブランドのエッセンシャル パルファンは、情熱的でありながら現実的な人で、素材を「彫刻する」ことの美しさを大切にし、香水市場を細かく読む目を持ちながら、作る香りは現代的で型にはまらなかったと記す。同ブランドのジェラルディンは、彼と働けたことだけでなく、彼を知ることができたことが何よりの特権だったと追悼文に書いた。職人を自称する現実家と、素材に新しい物語を語らせる創り手。周囲が描くペシュー像は、その二つの顔を併せ持っている。

調香の思想

ジボダンがペシューの作風を言い表すのに使った言葉は、エレガントで明るい (luminous) 筆致である。重く濁らせず、素材の輪郭をくっきりと浮かび上がらせる。その書き方がもっとも長く、もっとも深く試された場所がディプティックだった。

ディプティックは 1961 年にデスモンド・ノックス＝リート、イヴ・クエラン、クリスチャンヌ・ゴトロの 3 人がパリで始めたメゾンで、1968 年に最初のオードトワレ「ロー」を出している。ペシューがこのメゾンと組み始めたのは 2008 年、「ロー」から枝分かれしたオー シリーズの「ロー ドゥ ロー」「ロー ドゥ ネロリ」「ロー デ ゼスペリード」からだった。翌年の「ロー ドゥ タロッコ」、2010 年の「ベチベリオ」、2011 年の「34 ブルバール サン ジェルマン」と続き、メゾンの住所そのものを香りにしたこの 1 本は、2013 年に「ロー デュ トラント キャトル」へ派生する。

ペシューがディプティックで繰り返し取り組んだのは、ひとつの素材をまるごと描くことである。2013 年の「オー モエリ」はコモロ諸島のモエリ島に咲くイランイランを、島からの旅路ごと描いた花の香りで、ピンクペッパーとジンジャーの後にパチュリ、ベチバー、ベンゾインと乳香が静かに支える。2016 年の「オー デ サンス」はビターオレンジの木を枝も葉も果実もまとめてひとつの香りにする、という発想から生まれた。白い花びらから濃い緑の葉、枝に下がる苦い果実まで、1 本の木の全体像をジュニパーベリーとアンジェリカ、パチュリでつないでいる。

2018 年、「ロー」の 50 周年を祝う 2 本をペシューは同時に手がけた。「タンポ」は 1960 年代に世界を変えた香り、パチュリへの賛歌である。インドネシアの葉から採った 3 種のパチュリ抽出物を軸に、スミレの葉で持ち上げ、マテとクラリセージとベルガモットを添えて、湿った下生えの匂いではなく、優雅で乾いたパチュリを描いた。対をなす「フルール ドゥ ポー」は、エロスとプシュケの神話に捧げたムスクの香りで、アンブレットとイリス、ローズとピンクペッパーが、綿のように軽く、しっとりと柔らかいムスクを肌に添わせる。

パリという都市を描くときも、ペシューは構造から入った。2019 年末に発表された「オー キャピタル」は、ディプティックがパリに捧げたシプレである。千の顔を持つ街には、千の表情を持つシプレの構造しかふさわしくない、というのがメゾンの言い分だった。ピンクペッパーで鋭くしたベルガモットの後に溢れんばかりのローズ、そして古典のオークモスの代わりにパチュリを置く。ピエール・マリーがアール ヌーヴォーの建築から起こしたイラストがボトルを包んだ。

そして冒頭のバーである。創業 60 周年の 2021 年、ペシューは「オルフェオン」で、いまはブティックの一部になった隣のバーの空気を再現した。ジュニパーベリーの鋭さとグリーンタンジェリンがカクテルを、シダーとベチバーとパチュリが木のテーブルと肘掛け椅子を、ジャスミンとイランイランが着飾った女性たちを、トンカビーンとベンゾインが赤い内装を担う。ひとつの場所の記憶を、素材ごとに役を振って組み上げる。メゾンのために作った香りの中で、本人の手法がもっともよく見えるのがこの 1 本である。

素材を描く姿勢は、ディプティックの外でも変わらない。エッセンシャル パルファンのために作った「ディヴァイン バニーユ」について、ペシューはマダガスカル産バニラ アブソリュートへの賛歌だと語り、その深さと官能、気品と抗いがたさを愛していると述べている。柔らかく、スパイシーで、肉感的な側面を、謎めいた空気で包んで写し取ること。クラリセージとシナモン、ブラックペッパーで始めて金木犀のアブソリュートへ、乳香を経てバニラに至り、ベネズエラのトンカビーン、ラオスのベンゾイン、インドネシアのパチュリで閉じる構成は、産地まで含めて素材を主役に据えている。

こうした仕事の積み重ねは、2019 年にニューヨークのフレグランス ファンデーション アワードで形になった。ディプティックの「34 コレクション」がホーム コレクション オブ ザ イヤーを、ホリデー向けの「レジェンド オブ ザ ノース」がキャンドル & ホーム ホリデー部門を受け、どちらも調香師としてペシューの名が記されている。

手がけた香り

ワン ミリオン (2008) ディプティックのオー シリーズが店に並んだのと同じ 2008 年、ペシューの名はまったく別の場所でも売り場に現れた。金の延べ棒である。パコ ラバンヌが 1960 年代に打ち出した金属のドレス、とりわけ 1967 年にフランソワーズ・アルディが着た一着から発想された男性香水で、建築家ノエ・デュショフール＝ローランスが延べ棒のかたちにボトルを彫り上げた。中身はクリストフ・レイノー、ミシェル・ジラールとの 3 人の共作で、ブラッドマンダリンとグレープフルーツ、ミントの冷たい輝きから、シナモンとローズの温かな中心を経て、レザーとアンバー、パチュリに沈んでいく。2008 年 8 月にヨーロッパで発売され、ブランド自身が「10 年を代表する男性香水」の賞を受けた 1 本として掲げている。2022 年に米国の業界紙が選んだ名香 100 本にも入っている。

レジェンド (2011) 筆記具の名門モンブランが、万年筆「マイスターシュテュック」の意匠をボトルに写した男性香水を出したとき、調香を任されたのもペシューだった。ベルガモットとラベンダー、パイナップルの葉とバーベナの明るい出だしから、オークモスとゼラニウム、リンゴとローズの磁力のある中心へ、そしてサンダルウッドとトンカビーンの余韻へ。フレッシュなフゼアの王道をなぞった作りで、以後「レジェンド」はモンブランの香水の中心となってシリーズを広げ、2017 年の「レジェンド ナイト」ではアントワーヌ・メゾンデューと組んで夜の表情を描き足した。

ドリームス (2020) 2020 年の初め、コーチは女性向けの新作「ドリームス」を、アメリカ西部を車で走り抜けるロードトリップの香りとして発表した。合言葉は「Live Yours」。アントワーヌ・メゾンデュー、ナタリー・グラシア＝セット、シャマラ・メゾンデューとペシューの 4 人による共作で、ビターオレンジと洋梨の瑞々しさから、ガーデニアとサボテンの花の中心を経て、ジョシュアツリーとアンブロクサンの乾いた余韻へ向かう。花と木の間に砂漠の光を差し込ませた、明るい女性香水である。

エクスプローラー ウルトラブルー (2021) モンブランの「エクスプローラー」は 2019 年、ジョルディ・フェルナンデス、アントワーヌ・メゾンデューとペシューの 3 人が、ベルガモットとクラリセージ、ピンクペッパーからベチバーとパチュリへ降りていくウッディ アロマティック レザーとして作った冒険の香りである。2021 年、同じ 3 人は空と海と氷の山の青に寄せて「ウルトラブルー」を描き足した。イタリア産ベルガモットの明るい出だしの後、中心にマリン アコードを置き、パチュリとレザーの顔を持つウッドで地面に着地させる。原作の土の匂いを、水の匂いに置き換えた派生である。

マリア カラス (2023) 晩年の仕事のひとつは、オペラ歌手マリア・カラスの生誕 100 年に捧げる香りだった。ヴェネツィアのメゾン、ザ マーチャント オブ ヴェニスがカラスの遺産を管理する財団とライセンスを結び、史上初めてカラスの名を冠した香水として 2023 年 12 月 5 日、フェニーチェ劇場で披露した 1 本である。ペシューはヤン・ヴァスニエと組み、古典的なシプレの骨格を現代の感性で読み替えた。レモンとマンダリン、ブラックペッパーの輝く幕開けから、ブラックカラントとローズ、ネロリの蕾の優雅な中心へ、そしてアキガラウッドとジョージウッド、2 種のシダーの力強い底へ。明るさと深み、古典と現代という相反する要素を重ねて、歌声の起伏を写した。発表はペシューの死の 5 か月後で、本人は完成を見届けていない。

サンタル ナイツ 上海で 3 人のデザイナーが始めたハンドハンドハンドは、美容の会社というよりも香りで語るデザイン レーベルのように振る舞い、木と香の香りを好むブランドである。ペシューはそのために白檀の香りを書いた。狙いは「クリーンでウッディ」。遠くから漂う森でも、強く主張する森でもなく、人の体温を宿した古い木片のように肌にそっと触れる木の質感である。ベルガモットとフリージアの明るい始まりに、コリアンダーとジンジャーが脈を打ち、クリーミーなサンダルウッドがシダーとムスクの上に静かに広がる。千一夜の物語のように霧の森からオリエンタルの市場へ連れていく、と語られる 1 本である。

ここに挙げた以外にも、2001 年の「ハイヤー」に始まるディオールの仕事、2005 年のランバン「アルページュ プール オム」、2007 年のアザロ「クローム レジェンド」、2011 年にラコステのポロシャツから生まれた「L.12.12 ブラン」、コム デ ギャルソンとアルテックの「スタンダード」、ヨウジヤマモトの 2 本、イヴ・サンローラン「クロス シルバー」、パルファン ドゥ マルリー「ヘロド」など、ペシューの署名は広い範囲に及ぶ。そして 2024 年の秋、ディプティックは「レ ゼサンス ドゥ ディプティック」の 5 本のうち、樹皮を描いた「ボワ コルセ」と睡蓮を描いた「リリフェア」を、ナタリー・セットとペシューの共作として世に出した。本人の死後に届いた、最後の署名である。

補足

日本での買い方と価格の目安

ディプティックの「オルフェオン」は国内の直営ブティックと公式オンラインストアで買える。2021 年 3 月 15 日の発売時はオードパルファン 75 mL が税別 21,000 円で、2026 年 10 月 16 日時点の公式価格は 31,460 円 (税込)。2026 年 2 月 18 日にはナタリー・セットが調香したオードトワレ (100 mL、25,960 円) が加わっており、ペシューのオードパルファンとは別の処方なので買うときは濃度の表記を確かめたい。

「マリア カラス」は国内公式オンラインストアで 50 mL 28,600 円、100 mL 42,900 円 (2026 年 10 月 16 日時点、税込)。「サンタル ナイツ」は正規取扱店の NOSE SHOP で 50 mL 26,400 円 (同日時点、税込)。「ワン ミリオン」「レジェンド」「エクスプローラー ウルトラブルー」「ドリームス」は百貨店や香水専門店、バラエティストアの正規品で手に入る。

ディプティックでの主な仕事

名前と表記

Olivier Pescheux の日本語表記は「オリヴィエ・ペシュー」が一般的で、国内の報道には「ペシュー」の綴りを Pesceux と誤る例もある。ジボダンは彼を Master Perfumer (マスター パフューマー) と呼び、国内では「マスター調香師」とも訳される。