Pierre-Constantin Guéros

オマーンの南、ワディ・ダルバット。乾いた土地を思い描いて訪れると、川が流れ、大きな木が茂っています。インドから来るモンスーンがここで尽きるためです。この谷に育つシドルの木は、杉とは縁のないナツメの仲間で、赤い実と花をつけ、その花から蜂が濃い蜜を集めます。植物学者と乳香の農家とともに、ここで数日を過ごしたパリの調香師がいました。ピエール＝コンスタンタン・ゲロス (Pierre-Constantin Guéros) です。毛皮職人の父の仕事場で育ち、ミュンヘン、ニューヨーク、ドバイと住む街を変えながら、15年あまりを国外で過ごして、香料会社シムライズのパリの調香室に戻ってきました。

生い立ちと修業

ゲロスにとって、調香師ははじめから夢見た仕事ではありませんでした。進路が決まったのは、ヴェルサイユの大学で化学と生物を学んでいたころです。香水の学校 ISIPCA の公開日に出かけ、調香師という職業を知ったとき、彼はすぐにこれだと感じたといいます。創造したい気持ちと科学への興味を、両方とも生かせる仕事だったからです。本人は、それを運ではなく運命と呼んでいます。

そこへ至るまでに、彼はいくつもの職業を思い描いてきました。父の家系はギリシャにつながり、一家は1940年代の終わりにパリへ移ってきたとされます。学校で古代ギリシャを習うと、少年は考古学者になりたいと思い、ギリシャやローマを何度も訪ねます。次に憧れたのは、父と同じ服づくりの道でした。18歳になると医師を考え、やがて化学と生物の勉強へ移ります。哲学や倫理にも心をひかれていました。

父は大きなクチュールのために毛皮と革のコートを仕立てる職人でした。ゲロスはパリ17区に生まれ育ち、少年時代の多くを父の仕事場で過ごしています。パリのオートヴィル通りにあったその部屋の壁には、キツネやオオカミ、クマ、ミンクのフレスコ画が描かれていました。革と毛皮、磨いた木の匂い。型紙に使う厚紙と糊の匂い。みなが吸っていた細い葉巻の、冷えた煙の匂い。少年時代の香りの記憶として彼が語るのは、この仕事場の空気です。

ISIPCA で過ごした年月を、ゲロスは人生でいちばん楽しかった時期のひとつに数えています。同じ教室には、ヴィオレーヌ・コラス、ヤン・ヴァスニエ、カルラ・シャベールがいました。教えたのはドミニク・ロピオン、ジャン＝ジャック・エティエンヌ、イザベル・ドワイヤンです。最初の研修先は、パリ近郊ボワ＝コロンブの香料会社シナロームでした。ゲランやシャネル、ロシャスが使った古典的なベースを作っていた会社で、彼はここで香りの混ぜ方を覚え、石けんを作り、香料を並べる棚を整えました。最初の先生はガエル・マディオでした。

学校を終えると、1年間、憲兵として兵役に就きます。そのあとドイツの香料会社ドロムに入りました。パリからミュンヘンへは、わざわざ夜行列車を選んでいます。旅の時間を長く味わいたかったからです。このときはまだ、ふたたびパリで働くまでに15年以上かかるとは知りませんでした。彼がドイツに渡ったのは2001年で、2003年からは調香師として仕事をしています。

ドロムで最初に任されたのは、香りを評価する仕事でした。まもなく見習いの調香師となり、ヴァレリー・ガルヌシュ＝メンツェルやバルバラ・ツェーベラインのもとで、小さな案件や処方の手直しを重ねます。はじめての本格的な仕事は、すでに売られている香りから、ムスクケトンを抜いて組み直すことでした。

やがて会社は、ニューヨークのトライベッカに開いたばかりの調香室へ彼を送ります。煉瓦の壁と鉄の柱の部屋で、通りから仕事ぶりが見えるような場所でした。3年のあいだに、調香師ジャン＝ルイ・グロビーから米国の業界と、米国の大衆向けの処方の作り方を学びます。果物をたっぷり使い、白く粉っぽいムスク、大胆な花、食べ物のような香りを効かせる。それまで覚えたことが役に立たず、一から学び直したと本人は振り返っています。ニューヨークで彼が身につけたのは、香りが好かれる前に、まず物語を語って人の心をつかむことでした。休みにはワイオミングやノースダコタ、ニューメキシコまで足を延ばし、セントラルパークに近い築120年を超える古い家で暮らしました。

ドイツに戻ってからは、高級香水とヘアケアの香りを主に手がけ、中東への関心を深めていきます。ドロムが中東向けに作った最初のころのコレクションのいくつかも彼の手によるもので、ドバイやレバノン、サウジアラビアへ出かけました。ドロムで11年あまり働いたのち、2012年にシムライズへ移ります。勤務地はドバイでした。会社が新しく構えた調香室で、彼はドバイに常駐する最初の調香師となりました。

ドバイで過ごしたのは、2015年11月までのちょうど1000日です。その間に、シリア、レバノン、ヨルダン、エジプト、オマーン、インド、トルコ、サウジアラビア、カタール、バーレーンを、仕事でも旅でも回りました。アガーウッドとバラとサフランを学び、西と東を混ぜ合わせた「フレンチ オリエンタル」と呼ばれる香りの組み立てを身につけます。2015年にパリへ戻り、シムライズ フランスの一員となりました。2019年12月には、シムライズからシニア調香師の肩書きを受けています。

1. 1940年代の終わりパリ

   ギリシャにつながる父の一家がパリへ移ってきたとされる

2. 少年時代パリ

   17区に育ち、毛皮と革のコートを仕立てる父の仕事場に通う

3. 学生時代ヴェルサイユ

   大学で化学と生物を学び、ISIPCA へ。研修先はシナローム

4. 2001ドイツ

   兵役ののち、香料会社ドロムへ

5. 2003

   調香師として仕事を始める

6. その後3年ニューヨーク

   ドロムのトライベッカの調香室で働く

7. 2012ドバイ

   シムライズに移り、ドバイの調香室に常駐

8. 2015パリ

   11月までドバイで1000日を過ごし、シムライズ フランスへ

9. 2015

   キャロライナ ヘレラ「ウード クチュール」

10. 2017

    キャロライナ ヘレラ「ゴールド インセンス」

11. 2019

    12月、シムライズのシニア調香師に

12. 2022

    ラボラトリオ オルファッティーボ「ネクタル」

人物

ゲロスを語るとき、どうしても外せないのがパリです。生まれ育った街を、彼は世界でいちばん美しい都市だと言い、「わたしの世界の中心」と呼びます。かつては車も服も革もこの街の中で作られていて、いまも街角ごとに毎日パンが焼かれる。仕事と暮らしが同じ場所にあるパリは、彼にとって尽きることのない着想の源です。そのパリを離れて気づいたのは、ミュンヘンを好きになれた自分なら、世界のどこでも暮らせるということでした。

彼は自分を、少し学者肌の人間だと言います。人によっては喜んでくれるが、たいていは退屈させてしまう、と自分で言います。シムライズの上級副社長リカルド・オモリは、彼の持ち味として、生まれつきの好奇心と歴史への深い知識、仕上がりに求める基準の高さを挙げました。イタリアの香水ブランド、ラボラトリオ オルファッティーボのロベルト・ドラゴは、彼を大の旅人で中東をよく知る人とし、異なる文化に心を寄せる力にひかれたと語っています。

文章を書く調香師でもあります。ドバイの1000日を旅行記にまとめ、香水の保存館オスモテークの25周年の集まりも、自分の撮った写真とともに報告しました。2016年6月30日、ヴェルサイユの ISIPCA に80人ほどの調香師が集まった夜のことです。地下の冷蔵庫に古い名香が並ぶ様子を、彼は香水のルーヴルにたとえています。

もうひとつ意外なのは、色の見え方です。ゲロスは完全ではないものの色覚に偏りがあり、人より見える色が少ないといいます。それでも色や形、イメージを集めたボードからは多くの影響を受けていて、自分の目に映る世界はとても個人的で、少しねじれているのだと話しています。

いまの彼には、パリのほかにもうひとつ大切な場所があります。ヴォクリューズ県カルパントラの南に持つ2ヘクタールの庭で、そこには地中海の植物が何十種類も育っています。予定が許す限り、彼はこの庭へ通い、都会を離れて力を取り戻します。

子どもに香水の話をすると目を輝かせ、大人はほほえんで、思い出や好きな人の話を始める。ゲロスは、香りが世界中に通じる言葉であることに強くひかれています。慣れたものの外へ踏み出すこと、見たことのない料理を口にし、地図にない場所へ車を走らせること。そうした経験が新しい景色を開き、創作に火をつけるのだと本人は言います。

調香の思想

ゲロスの香りを形づくる考え方は、ドバイの1000日を抜きには語れません。中東の家では、客を迎えるときにバフールを焚きます。アガーウッドの小片や、ラブダナムの樹脂をまとわせた手ごろな木片を焚き、立ちのぼる煙で敬意ともてなしを伝えるのです。その匂いは一家の香りの名刺で、衣服につける香水と合わせることもある。香りが日々の暮らしにどれほど深く根づいているかを、彼はすぐに理解したといいます。

なかでもアガーウッドは、彼が熱を込めて語る素材です。古いアキラリア属の木と菌、そして時間と技がそろってはじめて得られる油で、専門家が100を超える言葉を並べても言い尽くせないほど、多くの面をもつといいます。合成の成分で置き換えるのは、ほとんど不可能だというのが彼の見立てです。

サウジアラビアのターイフで見たバラも、記憶に残っています。山道を3時間走った先の谷には、小さな畑と手づくりの蒸留所が、家やモスクのあいだに点在していました。花は見過ごすほど小さいのに香りは強く、蜜のように新鮮で生き生きしている。ここで採れる量では世界の需要に追いつかないことも、すぐにわかったといいます。ヨルダンのダナ自然保護区ではベドウィンのもとで数日を過ごし、炒った豆にカルダモンを浮かべたコーヒーの儀式を体験しました。デーツの味もまた、彼に多くの着想を与えています。

中東の香水を、ゲロスは3つに分けて考えます。スークで濃い油として売られる伝統の香り、ウードやバラ、ムスク、アンバーに西洋の香水の柑橘や果実を重ねた「フレンチ オリエンタル」、そして西洋のブランドの香水です。伝統を重んじるサウジアラビアは前者を好み、開かれたアラブ首長国連邦はフレンチ オリエンタルの本拠地になっている。ムスクの油を肌に塗り、その上から西洋の香水を吹きつける重ねづけも、彼はこの土地の流儀として見てきました。何より心に残ったのは、客が売り方や箱の話をせず、原料や強さ、アコード、調和のことばかり話すことでした。香りを先に選び、瓶はあとで考える。香りがすべての中心にある市場だったのです。

ゲロスの作風の軸は、香料をあえて多く使うオーバードーズと、対立する要素のぶつけ合いです。中東で欠かせず、いまではヨーロッパでも求められる香りの持ちと広がりを重んじ、ドバイでの経験を経て、自然の香料を生かした格調のある香りへと持ち味を深めました。シムライズ フランスの調香師として、原料どうしの調和を求める完璧主義者でもあります。

日々の仕事はとても忙しく、同時に10ほどの香りを抱えるのはふつうのことです。インド、南アフリカ、米国、フランスの案件を並行して進め、そのつど土地の好みに頭を切り替えます。気分が乗る日には1日に25もの処方を書く一方、難しい課題に集中できない日もあるそうです。ひとつの香りは3つの段階を通ります。着想が熟すまでの数週間、多くても10ほどの原料でアコードを組む10分ほどの作業、そして複雑で重要な発売では2年に及ぶ開発です。

彼の鼻は、休むことがありません。場所も人も食べ物も、世界をまず鼻で受けとめている。頭は休めても鼻は休まない、と本人は言います。香りを楽しむこつを聞かれると、地下鉄でもカフェでも職場でも毎日嗅いで、自分の言葉で言い表してみるよう勧めます。匂いを語る言葉は少ないけれど、自分だけの語彙を育てれば、それはひとつの新しい言語になる。ひとつだけ好きな香りを選ぶならラベンダーで、なかでもシムライズの持つラベンダーの花のエキスを挙げています。花と草の香り、土や木、トンカのような粉っぽさが、ちょうどよく混ざっている。体も心も落ち着かせてくれる、とてもフランスらしい香りだというのです。

代表作

キャロライナ ヘレラ

キャロライナ ヘレラは2015年、高級ライン「ヘレラ コンフィデンシャル」を6本の香りで始めました。そのうちの1本が ウード クチュール です。ブランドが掲げたのは、中東の文化に、ニューヨークの都会的な気分をひと匙加えること。ラオスのウードを核に、ターイフとダマスクのバラ、豊かな樹脂を重ね、伝説的な東方の素材を新しく読み替えました。この香りは、米国フレグランス財団の賞で最終候補に残っています。

2年後の2017年には、同じラインに ゴールド インセンス が加わります。アラブの伝統を祝う新シリーズ「イースタン トレジャーズ」の1作目です。きっかけは、ウード クチュールの発売のときに出会ったプーチの社内調香師エリザベス・ヴィダルと、ブランドの香りを率いるキャロライナ・ヘレラ・デ・バエスでした。2人が望んだのは、バニラをほのかに効かせた複雑な東方の香りで、中東の象徴であるインセンスがすぐに中心に決まったとゲロスは振り返ります。ベルガモット、シナモン、マリーゴールド、インセンス、アトラス シダー、ラブダナム、サンダルウッド、バニラが並ぶ、男女を問わない香りです。

ブランドとの仕事は、2020年代に入っても続いています。2009年の「CH メン」の限定版として2025年に出た CH メン ワイルド ラブ は、エミリー・コペルマンとの共作です。黒こしょう、クリーミーなセージ、パチョリに革のアコードを合わせ、ウッディでレザーの効いた香りに仕上げました。翌2026年の CH メン スウィング も、同じ2人による限定版です。題材はゴルフで、ピスタチオグリーンのみずみずしいアコードで始まり、なめらかなスエードへ移り、カシュメランの温かさで包みます。

ラボラトリオ オルファッティーボ

イタリアのラボラトリオ オルファッティーボは、自分たちの思い描くウードをゲロスに頼みました。そうして生まれた エクスプラウド が、ブランドとの仕事の始まりです。ゲロスはウードを、ダイヤモンドのように多くの面をもつ素材として扱いたかったと話します。核に使ったのはインドのアジマルのウードで、そこへマグノリアとリリーベルのアコードを重ねて明るさを足しました。ほかにパチョリ、サンダルウッド、マダガスカルのベチバーを合わせ、仕上げにウード ボヤで東方の木の性格を際立たせています。

2022年の ネクタル は、冒頭のワディ・ダルバットの旅から生まれた蜂蜜の香りです。シドルの花から採れる蜜と、それを育む自然の姿を、香りのいくつもの面に写し取ろうとしました。クラリセージ、ベルガモット、グレープフルーツ、エレミ、赤い実で始まり、蜂蜜、革、乳香、ダバナ、シナモンへ。トンカ ビーン、バニラ、ベチバー、シダー、パチョリが受けとめます。ロベルト・ドラゴは、最初の試作を嗅いだときにその個性に心を奪われたと言い、蜂蜜を思わせながら重くならない香りだと語りました。

ロンドン、音楽、ギリシャの神々

ロンドンのタミーンでは、フィリピーヌ・クルティエールとともに、エクストレの ザ ローズ を作りました。百貨店セルフリッジズのための香りです。テーマは、互いの違いを受け入れること。ブランドはバラを花の中の花と呼び、多様さと前向きな気持ちの象徴として中心に置きました。ブルガリアのバラに、サフラン、キンモクセイ、アンバーの金色の響きを添えています。

ロルケストル パルファンは、香りと音楽を組にして届けるブランドです。アンバー チェロ では、ゲロスの香りに、チェロ奏者ハビエル・マルティネス・カンポスとゴーティエ・カピュソンの演奏が添えられました。ブランドが描く物語の舞台は、デイラの香りのスーク。遊牧の音楽家の伝説を、薬種商が語り聞かせます。ベルガモット、ミルラ、トンカ、ベンゾイン、透明なバルサム、バニラ。ブランドは、同じく彼が手がけた「ブーケ アンコール」とともに、この香りを彼の持ち味がよく出た作品に挙げています。

ヘレニストの レ デュー オー バン (湯浴みする神々) を、ゲロスは夏を閉じこめた香りと呼びます。思い描いたのは、魔法のような草が茂る地中海のガリーグに迷いこむ感覚です。ローズマリーとジュニパーに、独自の香料フラワープールで水の気配を添え、青緑の水が落ちる滝を思わせる清涼感を作りました。アンブロキサンをたっぷり使うことで、ひんやりした空気がやがて温かく官能的に変わっていく。その対比がこの香りの署名だといいます。

ほかにも、さまざまなブランドの香りを手がけています。2019年のジバンシイ「ミルラ カルマン」では、樹脂の採取から使われ方までをたどり、ミルラの3つの面を描きました。同じ年のダビドフ「ラン ワイルド フォー ヒム」はアレクサンドラ・カルランとの共作で、モミの森を駆ける男女の姿に、木々の生命力や流れる水、大地のような力を込めています。2020年のフラグランス デュ ボワ「ニューヨーク インテンス」では、かつて暮らしたニューヨークの記憶を使いました。喧騒より古典的な建物やブラウンストーンの家並み、人々の洗練に心を動かされ、海に面した街の潮の匂いはアンバーグリスで、洗練された空気はアンブロキサンで表しています。2025年には、エミリー・コペルマンとともに、カール ラガーフェルドの「フルール ディリス」と「ボワ ドゥ サンタル」、カルヴェンの「プール エル」を作りました。

さかのぼると、仕事の幅はさらに広がります。2006年のポリス「シルバー ウィングス」、2008年のビル ブラス「クチュール」の3作、2009年にケヴィン・ヴァースプールと作ったオーディン「02 オワリ」、ウィーナーブルートの一連の香り。2014年にはアジマル「ユートピア II プール オム」とフェラーリ「レッド パワー インテンス」、2016年にはイニシオ「アディクティブ ヴァイブレーション」とヤードリー「イングリッシュ ダリア」がありました。エイボンやナチュラの香りも作り、訪問販売の分野やニッチの香水にも仕事を広げています。

補足

名前の Pierre-Constantin Guéros は「ピエール＝コンスタンタン・ゲロス」と読みます。ブランドの資料では「ピエール・ゲロス」と短く書かれることも多く、アクセントを省いた Gueros の表記も見られます。取り扱いや価格は香水ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

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