Pierre Guillaume

クレルモン＝フェランの家に、黒檀でできた葉巻の保管箱があった。持ち主の父は煙草を吸わない。箱の中のコイーバやモンテレイは、訪ねてくる親友のために置いてあった。父に癌が見つかったとき、化学を学んだ息子は、もしものことがあっても父を思い出せるものを作りたいと考えた。父は香水をつけなかった。代わりに彼が選んだのは、子どもの頃から嗅ぐのが好きだった、箱に閉じ込められた匂いである。手持ちの素材 62 種を組み合わせたその試作が、ピエール・ギヨームの最初の香水「コゼ」になる。

生い立ちと修業

ギヨームは 1977年、フランス中部オーヴェルニュのクレルモン＝フェランに生まれた。化学者の家系に育ち、幼い頃から精油や香りの素材を集めていた。きっかけは、祖母がコモロ諸島から持ち帰ったイランイランだったと本人は振り返る。最初は薬局や薬草店で精油を買い集め、のちに化学の仕事に就くと、合成香料にも手が届くようになった。

調香の学校には行っていない。ヴェルサイユの ISIPCA を出たわけでも、香料会社で師についたわけでもなく、調香師の免状も持たない。学業を終えた 1999年に家業の会社へ入り、工業用の処方を組む技術者として化粧品部門の開発を受け持った。香りを仕事にするつもりはなく、人生のほうがその道を用意した、というのが本人の言い方である。

冒頭の試作は、思いがけない経路で外へ出た。ひとりのブロガーがこの香りについて記事を書き、その夫が友人に香りを嗅がせると、欲しいという声が上がった。ギヨームは何本かの瓶を作り、地元の友人が営む服の店にも少し置いた。瓶の小さなラベルには「C-osé Masculin」と書いてあった。「大胆な」を意味する言葉に掛けた仮の名で、誰もが「コゼ」と発音したので、それがそのまま名前になった。

25 歳の化学者が作ったこの香りは、インド大麻の精油を軸にしていた。ふつうなら最初に香るはずのトップの層を置かず、大麻の精油でいきなり幕を開け、胡椒と唐辛子、コーヒー、黒檀、チョコレート、ブルボンのバニラへと続く。2002年、香りはパルファムリー ジェネラルの名で売り出された。P と G の頭文字は、作り手の名前とも重なっていた。愛好家の書き込みが広まると、世界の業界の買い手の目にも留まり、2000年代半ばにはニューヨーク・タイムズの香水評論家チャンドラー・バーが、欧州で「いちばんクールな」新作を作った若い化学者として取り上げた。

独学の調香師は、そのまま経営者にもなった。メゾン自身が会社の設立年として掲げるのは 2005年で、このとき選んだ長方形の瓶は、いまもメゾンの象徴で、系列ごとの瓶もこの形を元にしている。2010年には Pierre Guillaume Diffusion を設け、調香のスタジオと原料の貯蔵庫、自分の香りだけを詰める充填ラインを社内に置いた。同じ年の初め、パリのふたりの旅好きが興したブランド、フェドン パリの芸術監督を引き受け、2012年にはこのブランドを買い取っている。2015年には 2 つ目の工房が加わった。

自分のブランドの外の仕事も、この時期に始まる。イタリアのラボラトリオ オルファッティーボには 2010年から香りを提供し、「エスベドラ」と「ダイミリス」を手がけた。2015年からは化粧品の Noreva と Onagrine の香りづけを、2016年からはパリのホテル ラ シャンブル デュ マレを皮切りに、ホテルや工房の香りの顔づくりを受けている。2023年には、事務所と調香のスタジオ、製造、物流、店をひとつにまとめた新しい工場がオーヴェルニュに完成した。

1. 1977クレルモン＝フェラン

   誕生

2. 1999

   家業の会社に入り、化粧品の処方を担当

3. 2002

   最初の香水コゼ。パルファムリー ジェネラルとして発売

4. 2005

   メゾンが掲げる会社の設立年。いまの瓶を採用

5. 2010

   Pierre Guillaume Diffusion 設立。フェドン パリの芸術監督に。ラボラトリオ オルファッティーボとの仕事を開始

6. 2012

   フェドン パリを買い取る。旧作の改作が始まる

7. 2015

   2 つ目の工房

8. 2016パリ

   ルソー通り 13 番地に店を開く

9. 2023クレルモン＝フェラン / 東京

   新しい工場が完成。日本で先行販売と本格展開

人物

工場の中でも、処方を扱うのはギヨームひとりである。スタジオで仕上げて承認した処方は、本人が原料の貯蔵庫で量り取り、そこから先の浸漬、熟成、後処理、濾過を蔵の責任者が引き継ぐ。瓶を組み上げる 11 の工程は、刺繍の入った上っ張りの女性たちが受け持つ。2015年に 9 人だった社員は、いま 15 人になった。

表に出ることは好まない。ある時期に広報の担当者との契約を終え、作品の陰に隠れて客との対話だけに絞ったと本人は語っている。自分の人柄は香りに表れるのだから、それ以上足す必要はない、客が関心を持つのは自分の暮らしではなく香りのほうだ、という理屈である。それでも、街で自分の香りに気づいた最初のときには泣いたという。

パリでなくオーヴェルニュに拠点を置く理由も、本人の口から聞ける。香水はどこででも作れる。オーヴェルニュは生まれた土地で、ここに自分の釣り合いと手放せない暮らしがある。パリは長く離れると改めて好きになる街で、行き来できること自体が贅沢だという。スタジオではいつも音楽が流れ、無音では調香ができない。ただし音楽は着想の元ではなく、その日の仕事の調子を決めるものだと分けている。地元への肩入れは店にも及ぶ。2010年ごろ、彼はクレルモン＝フェランにほかのブランドも並べるニッチ香水の店 Haramens を開き、研修生が泊まるホテルで働いていたソムリエを引き抜いて、自社の全作品と原料を一から教え込んだ。

美術への傾きは深い。ブランドは最初の年から現代美術を集めてきた。好きな作家として挙げるのは、限られた色で強い印象を残すタマラ・ド・レンピッカ、人の姿を遠くからとらえたジャコメッティ、そして動物の気配を青銅に留める彫刻家ロラン・コニェで、コニェの小さな狼の像は工場の店で客を迎える。店は美術作品、とりわけ動物の像を中心に設計している。

本人は自分を、少し化学者で少し詩人だと言う。いちばん好きな香水はいつも次の作品で、それが毎朝起きる理由になっている。

調香の思想

作り方の出発点は、目に見えるものにある。写真や絵、風景、映画のひと場面がまず香りと感情のひとまとまりを呼び起こし、それを処方で語り直していく。最初は感覚の連想、次に物語、という順番だと本人は説明する。2010年の「ボワ ノフラジェ」は、流木に横たわる裸婦を撮ったリュシアン・クレルグの写真から、「ケレル」はファスビンダーの映画から生まれた。

香りの手触りにも、独学の跡がある。厚く、ビロードのように不透明な質感について、彼は意図したものではなく、足りないことへの恐れの表れだと説明する。業界の生え抜きではないから、つい足して質感を重ねる。素材を面で塗るように使い、ときには過剰に向かう。一方で、25 歳と 38 歳では作るものが違うとも言う。花の香りは本物の花に及ばず、作るのが苦手だと語っていた彼が、2015年ごろには花のアコードを多く作るようになり、楽しんでいた。画家なら時代と呼ぶところだという。

時代ごとの変化は、作品の番号にそのまま刻まれている。番号は香りの主題を指し、煙草は 02、オレンジの花は 19 というように、同じ主題の香りが同じ数字の下に集まる。旧作を作り直すときは、元の番号の後ろに「.1」を付け、元の香りを棚に残したまま新しい版を並べる。同じ主題に、違う心持ちで戻る仕事だと本人は言う。最初の改作のひとつ「コゼ ヴェルデ」では、10 年前のコゼの煙草の葉を、ライムとイチジクの樹液で青く冷やし、底のバニラを乾いた木に替えた。

規制との付き合い方にも筋が通っている。IFRA の規則で、いくつかの香りは姿を消した。彼はそれを制約ではなく、ゲームのルールと呼ぶ。作り直しが不可能なとき、あるいは気づかれてしまうときは、処方を変えて売り続けるより、休ませるほうを選んできた。長く使ってきた人は小さな変化にもすぐ気づくからだ。技術で解決できれば、香りは戻ってくる。売れ行きのよい香りが、尖った香りを品揃えに残す支えになる、という経営者の計算もそこにはある。

香りを芸術と呼ぶかどうかにも、はっきりした線を引く。香水が芸術になるのは、像や感情を呼び起こしたその瞬間だけだという。だから、身につけるための香りと、ただ感じるための香りを分けて作る。後者は毎年、フィレンツェの見本市ピッティ フラグランツェのために作ってきた。持続や拡散の約束に縛られず、奇妙なもの、居心地の悪いものにも踏み込める。2021年には、スタジオの書庫にあった未発表作から 8 本を、ごく少量だけ出す「コンテンプラシオン」の系列が始まった。売るための香りについては、流行を追いすぎても懐古に走っても行き詰まるので、半歩脇に立ち、物語があって、いまの空気をまとい、誠実で、何より身につけられる香りを作る、と語る。

土地の素材を自分の道具にすることも、ここ数年の仕事に表れている。2026年の「13.2 メタローズム」の芯に置いた Obsidial® は、雨上がりに日を浴びたヴォルヴィック石の匂いに着想した、メゾン独自の香料である。

代表作

コゼから 4 年後の 2006年、ギヨームは遠い土地の美術に目を向けた。アオマッサイ (2006) は、アフリカのバウレの人々の美術と、野火の中の儀式を思い描いた香りである。名前の頭の A と O は、苦い (amer) とオリエンタルの頭文字で、素材はどれも焙ったり焦がしたり焼いたりした状態で使い、香りの苦みを表そうとした。キャラメルとローストしたヘーゼルナッツの熱い息から、香とリコリス、ウェンジの木と樹脂の焦げた芯へ沈んでいく。10 年後、彼はこの香りを花の側へ書き換えた「ブーケ マサイ」を出し、2017年にはガボンのファンの聖遺物像に出会ったことをきっかけに、アフリカの主題へ戻る「ノワール オクメ」を作った。

同じ頃に生まれた 04 番の「ムスク マオリ」は、子どもの頃の朝食のホットチョコレートを思い出させる香りで、白いムスクと黒いカカオの対比を、マオリの入れ墨の模様になぞらえていた。ル ムスク エ ラ ポ (2016) は、そこからチョコレートの衣をはがした改作である。肌の匂いを思わせる 7 種の合成ムスクを芯に残し、ベルガモットとアルデヒド、ローズマリーの乳のような明るさで始まり、イランイランと木の中心を経て、トンカとアンバーの肌に近い余韻に落ち着く。朝に着る白いシャツのような、もうひとつの肌として作られ、単独でも、ほかの香りの下地としても使える。メゾンはいまもこの香りを売れ筋に数えている。

ネロリ アド アストラ (2017) は、19 番の主題への回帰である。元になった 2008年の「ルアンジュ プロファン」は、6 つの宗教の象徴を織り込んだ祈りとして構想した香りで、基本の処方は 10 分でできたという。迷って 1 年手を入れ続けたものの、結局は最初の案のほうがよく、それが発売された。9 年後の改作で、ギヨームはオレンジの花の主題を新鮮でムスキーな解釈に置き換えた。モロッコのネロリとメキシコのアガベの花を中心に、洋梨とマンダリンの明るさから、ジャスミンとゼラニウムを経て、ムスクへ静かに着地する。名前はラテン語で「星々へ」を意味する。

自分の名前を掲げない仕事にも、同じ考え方が通っている。ラボラトリオ オルファッティーボのエスベドラ (2011) は、地中海に浮かぶ岩の島エス・ベドラを主題にした。アトランティスの名残とも、セイレーンの島ともいわれる島の荒々しさを、乾いて刺すようなベチバーと、柔らかい粉っぽいムスクの対比で描いている。彼自身が「フラクタル」と呼ぶこのベチバーは、トップ、ミドル、ラストの 3 層を拒み、すべての素材を中心に集める構成で組まれた。最初のコゼでトップの層を置かなかった調香師が、他社の香りでも同じ型破りを試したことになる。

補足

日本での買い方と価格

日本では NOSE SHOP が扱う。2023年10月11日に伊勢丹新宿店メンズ館のサロン ド パルファン 2023 で先行販売が始まり、11月24日に NOSE SHOP 麻布台の開店に合わせて店頭とオンラインでの展開が始まった。このとき 50 mL は 22,000円 (税込) だった。2026年10月17日時点の NOSE SHOP の商品ページでは、ル ムスク エ ラ ポ、アオマッサイ、ネロリ アド アストラがいずれも 50 mL で 26,400円 (税込) である。フランス本国では 50 mL が 120 ユーロからで、ル ムスク エ ラ ポには 200 mL もある。

系列の見分け方

名前と表記

日本の販売店はピエールギョームと書き、ピエール ギヨームと書かれることもある。2000年代の資料では、ブランドは旧名のパルファムリー ジェネラルで出てくる。