10 Aomassaï

乾季の草原に火が入り、焦げた草の匂いのなかへキャラメルの甘さが流れてくる。ローストしたヘーゼルナッツの香ばしさと、薬草めいた苦みが同じ煙のなかで混じる。2006年、パリの調香師ピエール・ギョームは、そんな情景を一本の香水に閉じ込め、「アオマッサイ」と名づけた。甘いはずのキャラメルやコーヒーを、なぜ「苦い」香水に仕立てたのか。この香水の物語は、その問いから始まる。

誕生の背景

ピエール・ギョームは化学者として化粧品向けの特殊素材を設計する仕事から出発し、25歳のとき、父が持っていた葉巻入れの香りを手がかりに最初の香水「Cozé」を調香した。スパイシーなタバコを思わせるこの香りが評判を呼び、2002年、彼は自分のブランドを立ち上げる。当時の名は「パルファムリー ジェネラル」。香水に番号とテーマを与えていくやり方がブランドの流儀となり、2006年に発表された10番目の香水が、コーヒーをテーマにしたアオマッサイだった。

着想の出発点は、南部アフリカの風土とバウレ族の芸術である。ブランドが掲げた情景は「茂みの火事」と「ブードゥーの儀式」。ここで焚かれるのは甘い火ではなく、焦がし、炙り、焙った素材の火だ。キャラメル、ヘーゼルナッツ、コーヒーのように食べ物を思わせる香りを集めながら、どれも焼け焦げた状態で組み合わせ、暗くて神秘的な、嗅覚の「苦み」をつくろうとした。

名前にもその狙いが刻まれている。アオマッサイは、フランス語の「アメール (苦い)」と「オリエンタル」を縮めた造語で、アフリカの響きを残した綴りになっている。甘さを主役にするはずの食べ物の香りを、苦みの側から描き直す。発売の年のうちに海外の香水評でも取り上げられ、キャラメルの甘さを強いと見る評者もいれば、スパイスと木の渋さに惹かれる評者もいた。受け止め方が割れたことが、この香りの個性をよく表している。

1. 2002パリ

   ピエール・ギョームがブランドを設立

   25歳で調香した Cozé が出発点になる。

2. 2006パリ

   10番目の香水としてアオマッサイを発表

   テーマはコーヒー。焙煎、焦がし、炙りの素材で苦みを描いた。

3. 2010

   自社の製造拠点を設ける

   オーヴェルニュ地方に調香、原料貯蔵、充填まで担う工房を構えた。

4. 2023日本

   日本で本格展開

   10月に伊勢丹メンズ館で先行販売、11月に NOSE SHOP の店舗とオンラインで取り扱いが始まった。

創り手

苦みを香りにするという試みは、外部の誰かに依頼された仕事ではなかった。ピエール・ギョームは製造から販売までを自社で一貫して運営する、数少ない独立系の調香師である。化学の素養を持ち、自分のスタジオで香水を考え、組み上げる。2010年にはオーヴェルニュ地方の火山公園のなかに大きな工房を設け、調香の部屋、原料の貯蔵庫、充填のラインを一か所にまとめた。

その後ブランドは広がっていく。2012年に別ブランドのファエドンを引き継ぎ、2015年には物流のための第二の拠点も開いた。パリとリヨンには直営の店がある。ブランド名も、創業時のパルファムリー ジェネラルから、今では調香師自身の名を冠したピエール・ギョーム パリへと変わり、いくつかのコレクションを抱えるようになった。それでも、アオマッサイの番号「10」は、創業期から続く番号付きの流れを今も受け継いでいる。

日本でこの名が知られるようになったのは2023年のことだ。10月、新宿の伊勢丹メンズ館で開かれたサロン ド パルファンで先行販売され、11月には NOSE SHOP が24種の香りとディスカバリーセットを揃えて本格的に取り扱いを始めた。創業から20年以上を経て、アオマッサイはようやく日本の肌にのる。

香りの構成と移ろい

朝、肌にのせた直後は、甘さの勢いに少し身構えることになる。キャラメルとローストしたヘーゼルナッツが柑橘の甘酸っぱさとまじり、コーヒー味のキャンディや焦がしたナッツ菓子を思わせる。リコリスとスパイスの薬草のような癖が最初の数十分にはっきり立ち、肌によっては強すぎると感じられるほどだ。

1時間ほどたつと、その甘さは潮が引くように静まる。かわりにスパイスを含んだ木と樹脂が前に出て、ヘーゼルナッツの香ばしさだけが細い糸のように残る。ベチバーの乾いた草の気配が入り、バルサムの樹脂が温かさを足していく。キャラメルのやわらかさにリコリスの苦みが寄り添い、甘さが重たくなりすぎることはない。

夕方になると、香りは暗く、穏やかなものに変わる。インセンスの乾いた煙と、ウェンジェのような黒っぽい木、乾いた草、カシュメランの温かな木質が、焚き火の燃えさしのような熱をやわらかく保つ。編んだ籠や、粗い木の枠をもつ籐の椅子を連想させる質感だ。使い込んだスパイスの木箱の、油を含んだ木肌にたとえた評者もいる。香りは夜まで長く肌に残り、人によっては部屋に漂わせる方が向くほど力強い。

系譜と関連作

アオマッサイには、のちに描き直された兄弟がいる。「10.1 ブーケ マッサイ」である。原作の苦い木の香りに、ピオニーとマグノリアの花を重ね、「花の儀式と燃える木のあいだ」を行く明るく日差しの強い香りに仕立て直した。番号に「.1」を添えて同じ主題を別の角度から書く手法は、暗さをいったん脇に置いて花を主役にすることで、かえって原作の苦みの輪郭を浮かび上がらせる。ブランド公式サイトのウェブ限定品である。

こうした描き直しの手法は、ほかの作品にも広がっている。2017年の「19.1 ネロリ アド アストラ」は、2008年の「Louanges Profanes 19」に出てきたオレンジの花のテーマを、9年後にみずみずしく軽いムスクの香りとして書き直した作品だ。焦がしと苦みが主題のアオマッサイとは正反対の、澄んだ白い花の香りだが、一つの主題を別の天気のもとで描き直す姿勢は共通している。

もう一方の極にあるのが、素肌に溶けるムスクを描いた「04.1 ル ムスク エ ラ ポ」である。皮膚という薄い感覚の膜を主題に、ムスクとアンバー、ウッドで体温に近い香りを組む。この香りもまた、のちに濃度を上げて組み直したエクストレ ド パルファムが作られた。煙と焼け焦げの世界から、素肌の静けさへ。ブランドの両端に位置する二本を並べると、アオマッサイの苦みがどれほど輪郭の強いものかがわかる。

では、「苦み」を香りにするという問いに、アオマッサイはどう答えたのか。甘いキャラメルを中心にすえながら、焦がしとスパイスの渋さで甘さを引き締め、最後は煙の気配と乾いた木に収めた。苦みは味覚の感覚ではなく、火と木の記憶として香りのなかに残されたのである。

補足

日本では、NOSE SHOP の店舗とオンラインストアで50mL のオードパルファムが取り扱われている。販売ページの価格は26,400円。

表記は「10 アオマッサイ」「Aomassaï」「Aomassai」と揺れる。「10」はコレクション上の番号で、「10.1 ブーケ マッサイ」は同じテーマの描き直しなので、購入時は番号を確かめたい。濃度は現行品がオードパルファム。発売当初の紹介記事にはオードトワレと書かれたものもあり、時期によって濃度の呼び方が異なる場合がある。