Romano Ricci

フォンテーヌブローの森のそばに、ニナ リッチの香水工場があった。少年ロマーノ・リッチが育ったのはその近くで、工場じゅうに「レール デュ タン」が匂っていた。いまもその香りのガーデニアの調子を嗅ぐと、家に帰った気持ちになるという。祖父ロベールの家と服には「シニョリッチ」が染みついていて、官能的で男らしいその香りを、孫は男性の香水の最良のひとつに数える。家の浴室には、祖父が作った男性の香り「フィレアス」の石けんやシャワージェルが何年分も積まれていた。売れ残りだったのではないか、と本人は笑う。香水の一族に生まれた子が、なぜ一族の名を伏せて修業し、銃を持ったジュリエットという挑発的な名のブランドを興したのか。

生い立ちと修業

ロマーノ・リッチは1978年5月10日、パリ西郊のブローニュ＝ビヤンクールで、ジャン＝ルイ・リッチの子として生まれた。曾祖母はクチュリエのニナ・リッチで、1932年に息子ロベールとパリにメゾンを開いた。デザインは母が、経営と財務は息子が受け持った。ロベールは1941年に社内に香水部門を作り、1948年には調香師フランシス・ファブロンと組んでレール デュ タンを世に出す。瓶はマルク・ラリックの、2羽の鳩をかたどったクリスタルだった。

10歳のとき、祖父は孫に、香りの音をひとつずつ聞き分ける方法と、香水がどう作られるかを教えた。その祖父は1988年に世を去る。後年の本人の言い方では、祖父は香水の決まりごとをすべて教え、同時にそれをどう破るかも教えた。夏はグラースの別荘「ラ ルナルディエール」で過ごした。まわりをラベンダー畑が囲み、どこにいてもその匂いがした。ただし蜂にはひどい目にあい、ラベンダーには苦い思い出も混じっている。

香りと並んで少年を夢中にさせたのは、速さだった。13、14歳でカートを始め、フランスのナショナルチームに入った。15歳からはレースの道を歩み、それが最初の職業だった。そのうえ、香水の世界には入らないと心に誓っていた。家族と商売が絡むと人の暮らしが壊れることもある、というのが理由だった。メゾンはのちの1998年にスペインのプーチの傘下に入り、一族の手を離れる。

逃げようとしたものほど強く戻ってくる、と本人は振り返る。18、19歳で香水の仕事に就くと決め、そこから6年をかけて業界を一から学んだ。名字が教える側の目を曇らせないように、名を伏せて働いた。最初の3年は調香の研究所にいて、次にプライベートブランドを請け負う会社で、香りの組み立てだけでなく、ガラスやプラスチックで何ができて何ができないか、流通をどう動かし、ブランドをどう扱うかを覚えた。調香の学校には通っていない。腕は現場で身につけたもので、そのあいだにピエール・ブルドン、フランシス・クルジャン、イザベル・マイユビオー、フィリップ・ロマノといった調香師から多くを学んだ。

2006年、28歳でジュリエット ハズ ア ガンを立ち上げる。売り出しはパリのセレクトショップ、コレットでの独占販売だった。最初の2本はクルジャンとの共作で、何時間も研究所にこもる四手の仕事だった。手応えをつかんだリッチは、その次の香りから自分ひとりで処方を組むようになる。

1. 1978ブローニュ＝ビヤンクール

   ジャン＝ルイ・リッチの子として生まれる

2. 1988フランス

   祖父ロベール・リッチが没する

3. 2000ル・マン

   父とル・マン24時間レースに初出場し、総合23位

4. 2006パリ

   コレットでジュリエット ハズ ア ガンを始める

5. 2010パリ

   セタロックスだけの「ノット ア パフューム」

6. 2011パリ

   フランスのフレグランス財団から理事会特別賞

7. 2012パリ

   香水店ノーズを共同で開く

8. 2018ル・マン

   2度目のル・マン24時間レースで総合34位

9. 2024パリ

   ブランド初の男性に向けた香り「エクスベチバー」

10. 2025日本

    ブルーベル・ジャパンが本格展開を始める

人物

レースは趣味として続いている。2000年、父ジャン＝ルイと同じチームでポルシェ 911 GT3 R を駆り、ル・マン24時間レースに初めて出て総合23位で完走した。2016年にはロード トゥ ル・マン、翌年には欧州ル・マン シリーズに出場し、2018年にはリジェ JS P217 で2度目のル・マンに挑んで総合34位に入った。組んだのはトマ・ダゴノーとアーウィン・クリードだった。香水の家クリードのアーウィンとは、子どものころから30年来の親友である。時速300キロで走っていても、ある地点からは速さを忘れる。魅力は速さより技術にある、と本人は言う。

そのレースが、好きな匂いにもつながっている。トマトの葉の毒々しい青さ、子どものころから好きな粘土遊びの玩具の匂い。そしてチームのガレージに入ったとたんに鼻をつく、ひまし油の匂い。それを嗅ぐと、すぐにレースの気分になる。勇敢そうに見えて高いところは苦手で、椅子の上に立つのも怖い。

身なりは、いつもの中折れ帽が目印である。10代のころから欠かさずかぶり、それは祖父と、1950年代から60年代の装いの上品さへの目配せでもある。髪は自分で切る。服はマルタン・マルジェラやドリス・ヴァン・ノッテンのようなベルギーの作り手を好み、古典に少しひねりを加えたものに惹かれる。それは香りの好みでもある。ふだんはあまり香水をつけない。自分の香りに囲まれて働いているので、作業中の香りと混ざらないようにするためで、つけるときはクリードを選ぶ。

夜遊び好きという評判は、本人に言わせれば作り話に近い。国際的なブランドを動かすのは昼も夜もない仕事で、自分の時間はほとんど残らない。肩書きを問われると、調香師ではなく「香水のデザイナー」と名乗る。ブランドの芸術監督であり、マーケティング、商品開発、包装、売り場づくり、広報、デジタルにまで手を出す。牡牛座で少し極端なところがある、と自分を評し、ブランドの名を姉に相談したときにはやめるよう言われた。10人のうち9人は反対する。決まりに逆らう楽しいことはどれもそうだ、というのが本人の受け止め方だった。

2011年、フランスのフレグランス財団は、香水の世界で格別の工夫と創造性を示した人に贈る理事会特別賞を彼に授けた。業界から認められること以上にうれしいことはそう多くない、と本人は語る。翌2012年6月21日には、マーク・バクストン、シルヴィオ・レヴィ、ニコラ・クルーティエと組んで、パリ2区にニッチ香水だけを扱う店「ノーズ」を開いた。2,500本を超える香水を分析し、年齢や好みから客に合う香りを導く診断を作り、店頭でもオンラインでも受けられるようにした。

調香の思想

名を伏せた6年のあいだに、リッチは業界の言葉に物足りなさを覚えていた。香水の広告は、人生は美しいといった夢のような明るい言葉ばかりで、香りは花と果実の甘さに寄っていた。彼はそこに、恋の甘さと自立したい気持ちのあいだで揺れる世界を持ち込もうとした。ジュリエットはシェイクスピアの恋する娘で、銃は彼女の香水、誘惑の武器である。暴力の意味はなく、女性の力と解放のしるしだと本人は念を押す。一族の名を掲げれば売れることは分かっていた。それでは客に新しいものを渡せない。リッチがこの名で始めたのはそのためだった。

作り方の芯にあるのは、ひとりの女性の肖像である。処方に手をつける前に、彼女の装い、好きな色、髪型、化粧、笑い方、態度、そしてまとう香りを思い描く。その像を香りと瓶と広告の全体に写し取り、思い描いた姿に届いたときにだけ世に出す。初期には香りを、ジュリエットの一面を年にひとつずつ見せる「エピソード」と呼んだ。のちには、その日の気分で選ぶ見えない服の衣装棚にたとえるようになる。祖父が女性を無邪気に、友人のように見ていたのに対し、自分はもっと野性と遊び心を持ち込む、と彼は言う。材料も思い出も歴史も語らない。語るのは、それをまとう女性のことである。

遊び心は飾りではない。名前にも広告にもひねりがあり、受け取る側は字義どおりでなく少し引いて楽しんでいい。ただし香りの組み立ては真剣にやる。ユーモアと厳しい仕事を両立させるのが、彼のいう香水の現代的で面白い扱い方である。2012年の「マッド マダム」では、プレスリリースに処方を各原料のグラム数まで載せた。客がそれを求めたからで、原料には品質も産地もさまざまあるので、まねされる心配はしていないと答えている。

素材への熱は、波のようにやって来る。ひとつの原料に取り憑かれ、絞れるだけ絞ってから次へ移る。ブランドを始めたころはパチョリとバラで、次がムスク、チュベローズ、乾いたアンバーの調子だった。やがて自分では好まなかった古典にも向かい、甘すぎて大衆的だと避けてきたバニラも主題にした。変わらないのは、アンバーの調子とムスクである。重くなりがちな組み立てに現代の軽さを与えるとして多用し、それはいまやブランドの署名になっている。

素材の選び方は、天然か合成かにこだわらない。両方を使い、自然や動物を傷つけてまで得る原料なら、迷わず合成を選ぶ。よい香水には上質な原料が欠かせないが、高い香水が必ずよいわけではない。大手のブランドは株主の圧力の下で消費者テストを重ね、よい発想を殺していく。自分たちはその縛りの外にいて、予算はまず香りそのものに回す。手本に挙げる調香師はクルジャン、アルベルト・モリヤス、フィリップ・ロマノ、ミシェル・アルメラック、オーレリアン・ギシャール、クリスティーヌ・ナジェル。自分が作りたかった香りを問われると、クルジャンが手がけたナルシソ ロドリゲスの「フォーハー ムスク」を挙げた。

代表作

最初の2本のうち、誘惑する顔のジュリエットを描いたのがレディ ベンジェンス (2006年)である。クルジャンと四手で組み、リッチ自身は最初の創作として胸に刻んでいる。バラとパチョリの暗い気配に、アンバーの土台が重なる。ロマンチックな「ミス チャーミング」と対になり、ブランドの出発を告げた。

ひとりで処方を組むようになってからの代表は、肖像を描かない香りだった。ノット ア パフューム (2010年)は、いつも自作の土台に忍ばせてきたセタロックスだけでできている。フィルメニッヒのアンブロックス系の分子で、天然のアンバーグリスの代わりに生まれた素材である。トップもミドルもなく、紙の上ではほとんど何も起こらず、肌にのせてはじめて立ち上がる。感じ取れる人とそうでない人がいる、その純粋さが好きだと本人は言う。誇らしい瞬間を問われた答えは「香水ではない香水を作ったこと」だった。2019年には、同じ素材を増やして香り立ちを強めた濃い版が続いた。

MMMM (2016年)は、美味しいものを前に漏れる声をそのまま名前にした、いつもの領分から離れたグルマンである。祖母の口癖だった「少し多すぎるくらいがちょうどいい」を、ラズベリーと白い花、バニラの重ねに託した。翌年のサニーサイドアップ (2017年)では、幸せで前向きな気分を呼ぶ香りをめざし、サンダルウッドの精油から出発してムスクとジャスミン サンバック、ココナッツミルクの面を添えた。瓶の絵はイラストレーターのジェイミー・カレンに頼んでいる。

カクテルの名を借りたモスコミュールは2018年の春に出た。ジンジャーとライムの弾ける始まりが、りんご、アンバー、木の調子へ移っていく。翌年のバニラ バイブス (2019年)は、カリフォルニアの砂漠の祭典バーニングマンに着想し、避けてきたバニラにフルール ド セルの塩気をぶつけた。

2020年代に入ると、ブランドの色は暗さから明るさへ大きく振れる。ペア インク (2021年)は、子どものころ果物かごの中でひときわ目を引いた洋梨の形を思い出して作った香りで、青い洋梨をミルキーなムスクとアンブロックスにのせた。広告は2022年に英国のフレグランス財団の賞でメディア キャンペーン部門を取っている。2023年のオード トゥ ダルネスは、西洋では退屈と受け取られる「凡庸さ」を、アジア的な穏やかさとして見直した香りで、スターアニスとサンダルウッド、トンカの柔らかな組み立てである。

女性だけに捧げてきたブランドが、はじめて男性に向けたのがエクスベチバー (2024年)である。ただしリッチは「ユニセックス」という呼び名を退け、女性が男性を自分の世界に招き入れる香りだと位置づけた。題材には、それまで扱ったことのない古典ベチバーを選び、ハイチ、インド、インドネシアの3産地を重ねている。その後もパウダー ラブ (2025年)で綿菓子とマシュマロの粉の雲を描き、ウェス・アンダーソンの映画に着想したバナナ ラッシュ (2026年)では、子どもっぽいと見られがちなバナナを上品な香りに仕立て直した。

補足

日本での買い方と価格　ブランドはブルーベル・ジャパンが扱い、2025年7月23日に全国で本格展開を始めた。香水専門店ラトリエ デ パルファムの公式オンラインストアと、首都圏・名古屋・京都・大阪の百貨店に入る同店の売り場、新宿のルミネ、横浜の高島屋で買える。2025年7月の発売時の価格は、オードパルファムが7.5mL 5,280円、50mL 18,480円、100mL 24,640円 (税込) で、パウダー ラブも2026年1月14日に同じ価格で加わった。

名前と表記　日本ではロマーノ・リッチと書かれ、ブランドはジュリエット ハズ ア ガンと表記される。ニナ リッチとは家系のつながりだけで、会社としての関係はない。