Juliette Has a Gun

シェイクスピアの悲劇に生きたジュリエットが、もし21世紀に現れて、銃を手にしていたら。その銃は人を傷つけるためのものではなく、彼女の香水であり、誘惑のための武器である。ジュリエット ハズ ア ガンは、そんな少し物騒で、どこかおかしみのある空想から生まれた香水のブランドだ。2006年の冬、パリのセレクトショップ、コレットの棚に、2本の薔薇の香りが並んだのが始まりだった。

ブランドを立ち上げたのは、当時28歳のロマーノ・リッチ。服飾の家ニナ リッチを興したマリア・「ニナ」・リッチのひ孫で、名香レール デュ タンを世に出したロベール・リッチの孫にあたる。家の名前を掲げれば成功は約束されていた、と本人ものちに振り返る。それでも彼は、祖父から教わった決まりごとを、自分の手で破る道を選んだ。

成り立ち

香水工場のそばで育った少年

ロマーノ・リッチは1978年5月10日、パリの西隣のブローニュ＝ビヤンクールに生まれた。父はジャン＝ルイ・リッチ。曾祖母のマリア・リッチは1932年、息子のロベールとともにパリでクチュールの店を開き、ニナ リッチの名で優美な服を作った人である。ロベールは経営を担うかたわら、1941年に店の中に香水の部門を設け、1948年にはふたつの鳩が寄り添うラリックの瓶で知られるレール デュ タンを生んだ。ロマーノにとって、香りは家業そのものだった。

少年時代の大半を、彼はパリの南東にあるフォンテーヌブローで過ごした。近くにはニナ リッチの香水工場があり、建物じゅうにレール デュ タンの匂いが満ちていた。彼が最初に覚えている匂いは、このくちなしのような花の香りである。今もその香りをかぐと、家に帰ってきたような気持ちになるという。10歳になると、祖父のロベールが香料の見分け方や、香水がどう作られるかを教えてくれた。祖父の家も服も、彼が身につけていたシニョリッチの、官能的で男らしい香りに染まっていた。祖父は少年にとって英雄であり、香りの決まりごとと同時に、それをどう破るかまで教えた人だった。

夏の休みは、香水の町グラースにあった一家の別荘で過ごした。「ラ ルナルディエール」と呼ばれたその家はラベンダーの畑に囲まれ、どこにいても花の香りがしたが、蜂に刺された苦い思い出も一緒に残っている。家にはもう一つ、少し笑える記憶がある。祖父が手がけた男性用の香りフィレアスの石けんやシャワージェルが山ほどあって、何年も家で使い続けたのだ。

ただ、少年が最初に夢中になったのは香水ではなく、車だった。13、4歳でカートを始め、フランスの代表チームに入るほどの腕前になり、15歳からはレースの車に乗った。父のジャン＝ルイもまたレーサーで、2000年には父子でポルシェ 911 GT3 R を駆り、ル・マン24時間レースに初めて出て、総合23位で走りきった。のちに彼は、レースの魅力は速さそのものではなく、1周を速く回るための技術にあると語っている。時速300キロで走っていても、やがて速さは意識から消え、技術だけが残るのだという。同じころから、彼はいつも中折れ帽をかぶるようになった。15歳のころからの習慣で、1950年代や60年代の祖父たちの装いへの目配せでもある。

名前を伏せて、香りの仕事を覚える

家業との間には、複雑な思いもあった。家族と商売が絡むと、人の暮らしまで壊しかねない。そう考えた彼は、一度は香水の仕事には就かないと心に決めていた。10代の終わり、彼は香りの道を選び直す。そのころ、ニナ リッチの香水はすでに一族の手を離れていた。

彼は名前を伏せて、香りの仕事を基礎から覚えた。調香の学校には通わず、実地で学んだ独学の人である。ニューヨークの香料会社や研究所で3年ほど働き、続いてプライベートブランドの香水を手がけるフランス フレグランスという会社で、香りの組み立て方はもちろん、ガラスやプラスチックでできること、できないこと、流通やブランドの扱い方までを身につけた。誰も彼の姓に気づかないまま、6年ほどが過ぎた。その間に、ピエール・ブルドン、フランシス・クルジャン、フィリップ・ロマーノといった調香師たちから多くを学んでいる。のちに彼が好んで口にする言葉は「プロのように決まりを学べ、芸術家のようにそれを破れるように」だった。

自分のブランドの構想も、この修業の中で少しずつ形になった。香水はいつも「人生は美しい」と言わんばかりの前向きな言葉と、甘い花と果物の香りで語られてきた。もっと現代的で、夢物語ではなく、遊び心のある語り方があるのではないか。ロマンティックでありながら、自分を主張する女性。そこに浮かんだのが、銃を持つジュリエットという姿である。姉に相談すると、やめておけと言われた。10人に聞けば9人は反対する。そう承知のうえで、面白いことはたいてい決まりに逆らうものだ、と彼は考えた。

コレットの棚から、20年

2006年、彼は香りの組み立てを学んだフランシス・クルジャンに声をかけ、最初の2本を一緒に作った。研究所で何時間も向き合う、4本の手による仕事だったという。生まれたのは、ロマンティックな娘のミス チャーミングと、誘惑するレディ ヴェンジェンス。ミス チャーミングはモロッコの薔薇に野いちごとライチを添えた、露を含んだような甘い薔薇。この2本はその年の12月、パリのコレットだけで売り出され、翌年2月からはフランスの百貨店にも並んだ。

最初の計画では、香りは5本で一揃いになる予定だった。ジュリエットの性格の一面を1本ずつ描き、年に一つずつ「エピソード」を足していく。2008年4月には、帽子に顔を隠した女を描いた3本目のシティズン クイーンがコレットに並ぶ。アルデヒドと動物的な香りを効かせた、少し物憂げで意地の悪いシプレで、短い映像も作られた。そこで彼は「銃を持つ女は象徴だ」と語っている。クルジャンと作った2本のあと、シティズン クイーンからは、ロマーノが自分で香りを設計するようになった。

2009年には、オウド (沈香) を軸にしたミッドナイト ウードが続いた。いまでは珍しくないこの香料も、当時はまだ多くの香水に使われてはいなかった。同じ年の11月に出たカラミティ J は、女性のための男性的な香り、「ダンディの香り」で、トップノートを持たず、パチョリとアイリス、ムスク、アンバーで組み立てられた。顔になったのは、ジェーン・バーキンの娘のルー・ドワイヨンである。そのころの彼はパチョリにすっかり夢中で、香りもパチョリだらけだった、と本人は笑う。

転機は2010年に訪れた。ノット ア パフューム。中身は、フィルメニッヒが1950年代に開発した龍涎香 (アンバーグリス) の代わりとなる合成香料の一種、セタロックスだけである。ふつうは香りの土台に少しだけ使われる素材を、主役に据えた。トップも、ミドルも、ベースもない。ブランドはこれを、アレルゲンを含まない、香水の決まりに従わない宣言だと呼んだ。挑発的な名前と不思議な香りは、少しずつ人を引き寄せていった。

2011年、ロマーノはフランスの香水業界の団体から、フィフィ賞の理事会特別賞を受けた。同じ年には、レディ ヴェンジェンスを強めたヴェンジェンス エクストレームと、ブランド初の花の香りロマンティナが出た。ロマンティナは、ローマの小さな広場のカフェで過ごす午後のように爽やかで、ジュリエットの人生に少しの軽やかさを足そうとした香りである。2012年のマッド マダムは、さらに大胆だった。真っ赤な瓶に黒い文字を刷り、薔薇の金属的な面を引き出すローズオキサイドで、古典的なシプレを今風に組み直した。広告では若い女性たちが古い毛皮をまとい、噂話に興じる。3着のうち2着は作り物だったが、残る1着は、1930年代にニナ・リッチ本人が着ていた本物の毛皮だった。香りの配合を、香料ごとのグラム数まで公にしたのもこの香りである。客がそれを知りたがったから、と彼は答えた。

同じ2012年の6月21日、ロマーノは調香師のマーク・バクストンらと組んで、パリに香水と美容の店「ノーズ」を開いた。2013年には999本だけの限定品オイル フィクションを出す。新しい瓶、新しいロゴ、漆塗りの木箱に入った75mLで、香料の濃度は28％。高価で、ふだんは使えない香料も、正確さと上品さのほかには制限を設けずに使った。この香りは、のちに75mLの瓶で揃えた「ラグジュアリー コレクション」の始まりとなり、2014年のムーン ダンス、2015年のホワイト スピリット、2016年のイントゥ ザ ヴォイド、2017年のメタル シプレ、2018年のリキッド イリュージョン、2019年のイン ザ ムード フォー ウードへと続いていく。

並行して、ジュリエットの物語の側にも新しい顔が加わった。2015年のジェントルウーマンは、女性に捧げる男性の香り。昔ながらのオーデコロンを手本に、ネロリとオレンジの花、アーモンドを合わせ、ロマーノは自分でも身につけている。2013年のエニウェイ、2015年のアナザー ウードと、名前は相変わらず人を食っている。2016年からは、香りは口に含むような甘さや、日差しの心地よさ、乾杯の高揚を題に選ぶようになった。彼自身も、香りを「エピソード」と呼ぶのをやめ、その日の気分で選ぶ「見えないドレス」のワードローブとして語るようになる。

2020年代の香りは、さらに色とりどりになった。2020年のリップスティック フィーバーは、昔から口紅に使われてきたアイリス、スミレ、ラズベリーを軸に、いつも口紅と一緒にあるハンドバッグの革をパチョリとシダーで響かせた。2021年のリリ ファンタジーは、白い花とアンバーにバブルガムのような甘さをひねって加えた、派手好きの香り。2022年のマグノリア ブリスは、ミラベルの木の下で裸足の娘がすももをかじる夏の夕べを描き、同じ年のエゴ ストラティスは、みかんやレモンの柑橘を海の香りにのせた、性別を問わない今様のコロンだった。2025年にはオランダの美容店スキンズとの限定品を作り、2026年にはマドレーヌ菓子を沈香とサフランで豪奢に仕立てたマドレーヌ アンペリアルと、野生のブラックベリーに赤唐辛子を効かせたパープル トラブルが出ている。「行儀よくしないブラックベリー」。そう名づけられた果実の香りは、まとう娘と同じように少し厄介だ、とロマーノは語る。

2020年代に入ると、ノット ア パフュームの香りは「ノット ア コレクション」として、ハンドクリームやシャワージェル、キャンドル、洗剤にまで広がった。発売から15年を迎えた2025年、ブランドはその香りが世界のどこかで70秒に1本売れていると語っている。その年の夏、ジュリエット ハズ ア ガンは日本にも本格的に上陸した。そして2026年、ブランドは20周年を迎え、これまでを形づくった20の香りを1つの箱に収めた記念のセットを限定で出した。過去を祝うのではなく、20年の大胆さで次の20年を作るのだ、という言葉が添えられている。

人物

ロマーノ・リッチは、自分のことを調香師ではなく「香水のデザイナー」と呼ぶ。ブランドの芸術監督として、香りだけでなく、瓶や箱、売り場の見せ方、広告、ウェブでの発信までを手がける。新しい香りを作るとき、彼はまず一人の女性を思い描く。どんな服を着て、どんな色が好きで、髪型や化粧はどうか、どんな笑い方をして、どんな態度で人と向き合うのか。そして最後に、彼女はどんな香りをまとうのか。その姿がはっきりしてから、香りと瓶と広告に落とし込み、思い描いた結果にたどり着いたときだけ世に出す。

同じ香りの家に生まれた人でも、祖父とロマーノでは、女性の見方が違う。祖父は女性を無垢で親しみのある目で見ていたが、自分はもっと野性的で遊び心のある女性を描きたい、と彼は言う。香料の話や、思い出や歴史の話はしない。香りをまとう人の話をする。香水はファッションの小物のようなもので、名前もふざけて受け取ってほしい。ただし香りは、どこまでも真剣に組み立てる。

好きな匂いを尋ねられると、彼はトマトの葉、セタロックス、ヒマの木、ラベンダー、そして子どもの粘土遊びの匂いを挙げた。トマトの葉は理由もなく惹かれる、毒をはらんだような緑の匂い。ヒマの木は、レーシング チームのガレージに入るたびに漂ってきて、すぐに走る気分にさせる匂いである。ル・マン24時間レースには2018年にも出場し、リジエ JS P217 で総合34位に入った。このときチームを組んだ一人は、子どものころから30年来の親友、クリード家のアーウィン・クリードである。香水の家に生まれた二人が、同じ車のハンドルを握ったのだ。

好きな香料は時期によって移り変わる。15年ほど前は薔薇とパチョリ、そのあとムスクやチュベローズ、乾いたアンバーへと関心が移り、ある香料に夢中になると、絞り出せるものを絞り切ってから次へ進む。アンバー系の香りとムスクは、重くなりがちな構成に今らしさを与えるので、いまではブランドの署名のようになった。天然と合成の香料はどちらも使うが、自然や動物を傷つけてまで手に入れる天然のものより、合成を選ぶ。自分が作りたかった香りとして挙げるのは、師であるクルジャンが手がけたナルシソ ロドリゲスのムスクで、女性がまとっているのに気づくたび、つい振り向いてしまうという。

最近の彼には、「地球でいちばんひどい匂い」を作ってみたいという構想もある。身につけるためではなく、体験として話題にするためのものだ。止められたが、まだその考えを気に入っている。ブランドが大きくなり、客のことを考えるようになって、香りは前より洗練された。けれども頭の中の思いつきは、昔よりずっと過激になっている、と彼は笑う。

考え方

ブランドの名前は、単純で、同時に複雑だ。銃は香水のこと。そこまでは単純である。けれどもジュリエットが誰なのかは、人の数だけ読み方がある。ジュリエットは誰にでも少しずつ当てはまり、彼女の武器は誘惑だ。ロマーノがただ一つ避けたいのは、名前を文字どおりに受け取られることだという。銃は暴力ではなく、力と、女性が自由になることの象徴なのだ。ブランドが最初に掲げた合言葉は「戦闘は継続中」。ロックの気配と上品さを同時に香水の世界に持ち込もうという、少し大げさな宣戦布告だった。

香りの名前には、いつも冗談が含まれている。別のウード (アナザー ウード)、とにかく (エニウェイ)、「んー」というため息 (MMMM)、退屈への賛歌 (オード トゥ ダルネス)。そして、香水ではない (ノット ア パフューム)。名前で笑わせ、香りで驚かせる。とりわけこの名前は、会話そのものを仕掛けにしている。「何の香水をつけているの」と聞かれて「香水じゃないの」と答える。相手が「どういうこと」と身を乗り出したとき、その人はもうブランドのいちばんの語り手になっている。

ノット ア パフュームが示したのは、香水は複数の香料を重ねて物語を作るものだ、という前提そのものを疑うことだった。セタロックスは、肌の上でしか本当の姿を見せない。試香紙ではほとんど香らず、人によっては感じ取れないこともある。けれども、つけた人の肌の匂いと混ざり合い、香りがその人に合わせて変わっていく。ほかの香りを引き立てる土台として重ねづけに使える、というのもブランドが勧める楽しみ方だ。

物語の香りと並んで、ロマーノはもう一つの系統を育ててきた。肖像を描く代わりに、一つの香料に光を当てる香りである。セタロックスだけの1本、沈香のミッドナイト ウード、ベチバーを3種類重ねたエクス ベチバー。物語から少し外れたこれらの香りは、彼が「ある素材を絞り切る」性分の表れでもある。そして高価な香料を惜しまず使うラグジュアリー コレクションは、2026年には100mLの「ボールド コレクション」として装いを改め、オイル フィクションやホワイト スピリットが新しい瓶で並び直した。

瓶は、ブランドの金属的なロゴを刻んだ円柱形で、香りごとに色を変える。黒い宝石箱のような箱に白い帯をかけ、つる草の模様がロゴと瓶をつないでいる。ノット ア パフュームの白、ラスト フォー サンの夏の色、パウダー ラブの淡い桃色の曇りガラス。並べると、そのまま一人の女性の衣装棚のように見える。持ち歩くための小さな詰め替えスプレーは、口紅ほどの大きさで、その名も「弾丸」の形をしている。空港の検査で本物と間違われないよう、キャップと本体を分けて持ち込むように、という注意書きまで付いている。

香りの題材は、時代とともに変わってきた。はじめはシェイクスピアのヒロインの性格だったものが、やがてカクテルや洋梨、ミルクシェイク、バナナ、マシュマロへ広がった。とりわけ2020年代の香りには、日焼けした肌や、休日のプール、子どものころの記憶といった、親しみやすい幸福の情景が多い。けれども、その中心にはいつも、自分の決まりで生きるジュリエットがいる。

作品

ジュリエットの最初の顔は、薔薇をまとった復讐の女だった。クルジャンと作った2006年の最初の2本の片方、レディ ヴェンジェンスは、ブルガリアの薔薇にパチョリとバニラを合わせ、ラベンダーで始まる。甘い薔薇の相方と並べると、目をつぶっていてもどちらが復讐の女かすぐにわかるほど、暗く乾いた表情を持つ。それでもバニラのおかげで重すぎず、日常にもまといやすい。ロマーノにとっては初めての創作で、20年たった今もブランドの売れ筋の上位5本に入る。本人はそれを「ビギナーズ ラック」と笑う。

復讐の女から4年後、ブランドは香水であることをやめてみせた。2010年のノット ア パフュームは、瓶から立つ香りがかすかで、肌にのせると、乾いた木と清潔なムスクのような柔らかい気配が、その人の匂いと溶け合って広がる。ブランドの象徴は、こうして物語のない香りから生まれた。

気分を題にした最初の香りが、2016年のMMMMである。言葉にならない喜びをもらす「んー」という声を名前にした甘いフローラルで、ロマーノはこの音の向こうに、言葉を超えた隠れた快楽の世界があると考えた。いつもの自分の領域から離れ、思い切り甘い香りに挑んでいる。アニスとラズベリーで始まり、ネロリやジャスミンの花束を経て、砂糖とバニラの余韻へ落ち着く。祖母がよく口にした「少し多すぎるくらいで、ちょうどいい」という言葉が、そのまま香りの合言葉になった。カロリーゼロのおやつ、とブランドは呼ぶ。

その翌年の2017年、気分は日差しの色になった。サニー サイド アップは、「明るい面」を意味する名のとおり、幸せで前向きな気分を呼び起こす香りである。ロマーノは、とろりとした厚みを持つサンダルウッドの精油から始め、いくつかのムスクで引き立て、ジャスミンとココナッツミルクの面を添えた。日の暮れない夏の日のような、柔らかく温かな木の香りで、ブランドはこれを「ハッピー セラピー」と呼ぶ。

2018年の春には、グラスの中の乾杯が香りになった。モスコミュールは、ライムとジンジャーのカクテルを題にしている。注ぐ銅のマグを思わせる冷たく金属的な瓶に入り、ライムとジンジャー、ベルガモットの弾ける明るさに青りんごとジャスミンが加わって、アンバーやサンダルウッド、ムスクが乾杯のあとの余韻を残す。燃えるような髪をなびかせ、決まりごとを笑い飛ばして人生に乾杯するジュリエットが、この香りの主人公である。

甘さが強く当たり前になりがちなバニラを、ロマーノは長く避けてきた。2019年、その古典をあえて自分のものにしたのがバニラ バイブスである。着想は、米国の砂漠で開かれる祭典バーニング マンの、電子音楽と装いにあった。天然のバニラに海の塩をひねりとして合わせた、反対どうしの組み合わせで、塩気がバニラの甘さを引き締める。銀色に塗った肌で砂漠の夜を踊る未来のアマゾネスが、この香りの姿である。

同じ2019年、9年前のノット ア パフュームに濃い版が加わった。スーパードーズである。香料はやはりセタロックスだけで、その量を増やした。もとの香りを愛する人のためであると同時に、それを弱く感じる人や、まったく感じ取れない人のための香りでもある。清潔で洗練された印象はそのままに、残り香がいっそう力強くなった。

肌に寄り添う香りは、翌2020年、ムスクの形でも出た。ムスク インビジブルは、洗いたての肌の匂いを目指して、ジャスミンと綿の花を、クリーミーな白いムスクにのせている。お気に入りのジーンズのように肩の力の抜けた香りで、職場にも気軽な約束にもなじむ。見えないムスク、第二の肌という言葉どおり、つけていることを忘れるほどの近さで肌に寄り添う。

2021年には、いちばん好きな果物が香りになった。暖かい季節の訪れを思って、とロマーノは語る。ペア インクの洋梨は、子どものころ、果物かごの中で不思議な形がほかの果物から浮いて見えたという記憶につながっている。青い洋梨を、ミルクのようなムスクの層にのせ、アンブロキサンをひとひねり加えて今らしく持ち上げた。少しだけ甘さをにじませた、爽やかな果実のムスクである。

2023年、ロマーノはジュリエットに新しい遊び場を用意した。彼女のプールである。ラスト フォー サンは、日差しへの渇望という名の、太陽の花の香りで、果てしない水平線を前に、取り巻きたちが彼女の望みを一つ残らず叶え、ピンクのフラミンゴまでスカーフを巻いてポーズをとる。イランイランとオレンジの花、ガーデニアの白い花にモノイとココナッツのヴェールをかけ、バニラとムスクが金色に焼けた肌のような温もりを残す。2024年には、宝飾デザイナーのオーレリー・ビダーマンと組み、透明なベークライトに本物の花を閉じ込めた腕輪と、この香りを組にした限定の箱も出た。

同じ年の秋、日差しの反対側の穏やかさが香りになった。オード トゥ ダルネスは「退屈への賛歌」である。西洋では退屈は悪い意味で使われがちだが、アジアでは、柔らかさや詩的な落ち着きを表すこともある。速く過ぎる毎日の中で少し歩みを緩め、ありふれたものに詩を見いだそうとする。八角とフリージアで始まり、カシミア フラワーとサンダルウッド、トンカ豆とムスクがクリーミーな温もりをつくる。見かけの退屈の裏には、しばしば非凡なものが隠れている、というのがこの香りの考えだ。

2024年、ブランドは自分の名前そのものを香りにした。香りの名は、そのまま「ジュリエット」。2024年のジュリエットはどんな女性か、という問いへのロマーノの答えである。手なずけられない女らしさの象徴で、力強く、自由で、情熱的。舞台の真ん中に立ち、踊りを先導するのは彼女だ。濃いさくらんぼとピンクペッパーの官能的なささやきで始まり、ジャスミンのアブソリュートが中心で花開き、カシュメランとトンカ豆の温かな余韻が長く尾を引く。ロマンティックで少し反抗的な、果実と花の香りである。

その夏の終わりに出たエクス ベチバーを、ブランドは「男性のための女性の香り」と呼ぶ。かつてロマーノは、ジュリエットの世界は女性だけのものであってほしい、男性のための香りは作らないと話していた。その彼が、物語の中で答えを出した。フランス式の迷路のような庭で、3人の男が一筋の香りを追う。女は生け垣の緑に溶け込んで姿を見せず、香りだけが残る。開けた場所に出ると、彼女は台の上に香水の瓶をそっと置いて去り、一人の男がそれをつかむ。香りは、こうして彼のものになる。ベルガモットとレモンの鋭い明るさを、ハイチ、インド、インドネシアの3種類のベチバーが追いかけ、ムスクが静かに受け止める。「エクス」はラテン語で「〜から生まれた」を意味する。

2025年の春に出たマイアミ シェイクを、ロマーノはコレクションで初めての本格的なグルマンと位置づける。野いちごをトップに置いたのは、ジュリエットのように野生的であってほしかったからだ。泡立てた生クリームのような柔らかいムスクとバニラが、ミルクシェイクのような甘さを支える。香りを組み立てているうちに、パステルカラーの大きなマイアミの邸宅で、青いプールのそばでかくれんぼをする女性の姿が浮かんできたという。多すぎるということはない、というのがこの香りの口ぐせだ。

その秋、甘さは夢の中へ入っていった。パウダー ラブは、夢ではなかったとしたら、という問いかけで始まる。わたあめの雲がパステルの空に広がり、オレンジの花へ姿を変えて、マシュマロの寝床に降りる。シュガーアーモンドが肌の上で溶け、パウダリーなムスクが甘い記憶の余韻として残る。ベビーパウダーに包まれた肌を思わせる、子ども心を呼び覚ます香りで、瓶はわたあめを思わせる淡い桃色の曇りガラスである。日本では2026年1月14日に発売された。

そして2026年の春には、果物の香りが続いた。バナナ ラッシュは、肩の力が抜けていて、決して深刻になりすぎない人のための香りである。熟したバナナとメープルシロップの甘い組み合わせで始まり、クリーミーなココナッツと南国の花の中心を経て、たっぷりのバニラとビロードのようなサンダルウッドへ着地する。ありふれた果物を、遊び心と気品のある香りに仕立て直した一本で、日本でも同じ年のうちに扱いが始まった。

補足

日本での買い方と選び方

日本では、ブルーベル・ジャパンが輸入し、香水店ラトリエ デ パルファムの各店と公式オンラインで扱っている。2025年7月16日にルミネ新宿の「プチ ジャルダン デ パルファム」で先に売り出され、7月23日に全国で発売された。最初に香りが並んだのは、東京なら池袋の西武と新宿の高島屋、ほかに横浜、名古屋、京都、大阪の高島屋の各店や、大阪の大丸心斎橋店である。最初の7本は、ノット ア パフューム、ムスク インビジブル、ジュリエット、エクスベチバー、レディ ヴェンジェンス、MMMM、バニラ バイブスで、その後スーパードーズやペア インク、サニーサイドアップ、モスコミュール、ラスト フォー サン、オード トゥ ダルネス、マイアミ シェイクが加わった。

2026年10月時点の日本の価格は、7.5mLが5,280円、50mLが18,480円、100mLが25,520円で、スーパードーズだけは50mL 20,240円、100mL 28,160円である。7.5mLのミニボトルを組んだディスカバリー セットも5,280円で用意され、まず全体を試すのに向いている。ノット ア パフュームの香りのハンドクリームや固形石けん、キャンドル、ルームスプレーも買える。発売当時の価格は、2006年の最初の2本が米国で50mL 80ドル、2010年のノット ア パフュームがコレットで100mL 114ドルだった。

選ぶときは、まず肌そのものの匂いを引き立てたいか、香りではっきり印象を残したいかで分けるとわかりやすい。前者ならノット ア パフュームやムスク インビジブル、ペア インク。甘い香りが好きならMMMM、バニラ バイブス、マイアミ シェイク、パウダー ラブ、バナナ ラッシュ。薔薇ならレディ ヴェンジェンス、果実と花ならジュリエット、木と柑橘ならエクス ベチバー、夏の気分にはラスト フォー サンやモスコミュールが候補になる。日本語の表記は売り場によって揺れがあり、レディ ヴェンジェンスは「ヴェンジェンス」、エクス ベチバーは間を空けずに続けて書かれることが多い。