Thomas Fontaine

パリのカスティリオーネ通りにある、ジャン・パトゥの小さな店。その地下へ急な細い階段を降りると、3段の棚を馬蹄の形に組んだ調香台が置かれた部屋があります。2013年、新作のお披露目で訪れた記者たちに、ここの主はアイリスのコンクリートを嗅がせました。わずか2グラムで200ユーロもする素材です。そして記者たちは、「ジョイ」には動物性のシベットはまったく入っておらず、あの獣めいた気配はインドールを含むジャスミンに由来するのだと知らされました。この部屋の主がトマ・フォンテーヌ (Thomas Fontaine) です。古い処方を掘り起こしては今の香りに組み直し、のちには失われた香水を守る機関オスモテークの会長になった調香師です。

生い立ちと修業

フォンテーヌが香りの道を選んだのは、まだ子どもと呼べる年ごろでした。11、12歳のころ、両親の友人がつけていたシャネルの「プール ムッシュー」に出会い、調香師になろうと決めたと本人は振り返っています。自分で初めて買った香水も、その「プール ムッシュー」でした。いちばん古い香りの記憶は母親の香水、子ども時代の匂いとして挙げるのはソローニュの下草の匂いです。ルバンは彼を、魔法使いと呪文の土地ソローニュの森で生まれ、中世に大聖堂を築いたベリー地方の石工の家系を引く人として描いています。

学んだのは、ヴェルサイユにある調香の学校 ISIPCA です。在学中のクラスはジャン・パトゥが後援しており、のちに自分がそのメゾンの調香師になることを思えば、縁はこのころから始まっていました。卒業後は香料会社を渡り歩きます。マネ、シャラボ、テクニコ・フロール、そしてプロクター・アンド・ギャンブル。勤めた国もフランスだけでなく、ドイツとアメリカに及びます。

初めて世に出た作品は1995年、P&G のベトリックスのための香りだったと本人は答えています。2000年代のはじめには、P&G が出した個性の強い香りのコレクションで、ドルチェ＆ガッバーナの「ラムルー No. 6」を担当しました。本人がねらったのはムスクの官能と、スパイスの効いた爽やかさとのぶつかり合いでした。ペリー・エリスの「フォー メン」では、アメリカの香りにフランス人の感覚を持ち込み、ラベンダーの陰影を遊ばせました。ロシアの化粧品会社ファベルリックの「クルーザー」は、その会社との長い付き合いの始まりになっています。

2009年、フォンテーヌは独立し、香りの創作と助言を請け負う会社パリダを立ち上げます。これまでに手がけた相手は、ルバン、グレ、ロクシタン、ウンガロ、ソニア リキエル、エティエンヌ・アイグナー、ジャン＝シャルル・ブロッソー、アラン・ドロンと幅広いものです。仕事の場はパリ17区のアンペール通りに置いています。香りの企画を手がける会社カンテサンス・パリも、同じアンペール通りに拠点を構えています。

フォンテーヌの名は、ほかの多くのブランドにも現れます。2010年にはアンリ・ベルジアと組んで、グレの2005年の香り「カリーヌ」の限定版「カリーヌ ブルーミング モーメンツ」を作りました。2015年には、ヴェルサイユ宮殿の「王の菜園」を題にしたウートピーの「No. 7」と、パリのモンソー公園を描いた「No. 8」、写真を題にするオルファクティブ・ステュディオの「セルフィー」、ジャン＝ルイ・シェレルの「ワン ラブ」を手がけています。グレではほかに「カボティーヌ フロラリスム」と「ミス キャバレー」も担当しました。セルフィーはメープルシロップやスエードを含むモダンなシプレ、ワン ラブはミモザ、アイリス、サフラン、オークモスなどを含むパウダリーなグリーン フローラルです。

ル・クヴァン・デ・ミニムでは、ジャスミンに流木の匂いを重ねた「パルマローラ」と、オスマンサスの庭を描いた「アクア マジェスタエ」を、2021年にはコントワール・シュッド・パシフィックで、ユカタン半島の泉セノーテから着想した「ユカタン シークレット」を作りました。ル・ガリオンでは「スノッブ」「チュベルーズ」「オー ノーブル」を担当し、伸び盛りの韓国市場に向けては、ブランド「アントル ドゥ」の香りの一式を組みました。3本のオードパルファムは、カロカルンデとホワイトムスク、グアヤックウッドとアンバー、ウードとサフランと、それぞれ2つの素材の組み合わせで旅へ誘う作りです。資生堂グループの化粧品ブランド「ユレ」では、自然由来で地元産の素材だけで香りを作るという難題に取り組んでいます。

1. 11、12歳のころ

   両親の友人がつけていたシャネル「プール ムッシュー」に出会い、調香師を志す

2. 学生時代ヴェルサイユ

   ISIPCA で調香を学ぶ。クラスの後援はジャン・パトゥ

3. その後

   マネ、シャラボ、テクニコ・フロール、P&G で働く (フランス、ドイツ、アメリカ)

4. 1995

   初めての作品 (ベトリックス)

5. 2009パリ

   独立し、パリダを設立。同じ年、ルバンが「ジン フィズ」を再発売

6. 2011

   P&G がジャン・パトゥをデザイナー・パルファムに売却。メゾンの専属調香師に

7. 2012

   ルバン「コリガン」

8. 2013

   パトゥの復刻シリーズ「コレクション エリタージュ」と「ジョイ フォーエバー」

9. 2017

   ルバン「エピドール」

10. 2019

    ルバンのアリスティア コレクション (ダイモ、ガラオール、シンドバッド)

11. 2020ヴェルサイユ

    7月、パトリシア・ドゥ・ニコライのあとを継いでオスモテークの会長に

人物

フォンテーヌの仕事の多くは、パリの香水商ルバンで生まれています。1798年にパリで生まれたルバンは、20世紀の後半にいったん表舞台から遠ざかりました。2000年前後にジル・テヴナンがブランドを引き継ぎ、2005年の「イドール」から再出発します。1950〜60年代のルバンを知る調香師たちも、忘れられた処方の欠けた部分を埋めるために加わりました。

フォンテーヌの経歴を大きく変えたのは2011年です。2001年からジャン・パトゥを持っていた P&G が、この年にブランドをデザイナー・パルファムへ売り、新しい持ち主は彼を社内の調香師として迎えました。同社にとって初めての専属調香師で、新作に加えて、ワース、ジャン＝ルイ・シェレル、ジャン・パトゥという歴史あるブランドの香り作りを見る役目です。本人は自分の仕事を「香りを作ること」と簡潔に言い表し、パトゥについては、このブランド本来の精神を取り戻したいと話しました。2013年には、エルメスのジャン＝クロード・エレナ、カルティエのマチルド・ローランらと並ぶ、メゾン専属の「鼻」の一人に数えられています。

パトゥの古い香りの復刻には先例があり、1984年には当時の専属調香師ジャン・ケルレオが、1925年から1964年までの12本を作り直して「マ コレクション」にまとめていました。その系譜を継いで、2013年には復刻シリーズ「コレクション エリタージュ」が始まります。フォンテーヌは最初の3本、1980年の「パトゥ プール オム」、1927年の「シャルデ」、1976年の「オー ドゥ パトゥ」の復刻に当たりました。シャルデは、もとは日焼け用オイルとして売れた香りを、1927年にアンリ・アルメラスが香水に仕立て直したものです。シリーズは2014年に1925年の「ドゥ ザムール」「ク セ ジュ」「アデュー サジェス」、2015年に「コロニー」「ヴァカンス」「ルール アタンデュ」へと続き、このうち1938年の「コロニー」も彼が作り直しました。パトゥはこれを「グリーン フルーティ フローラル」に分類しています。

仕事の外の顔も、香りとつながっています。クラシック音楽を愛し、時間があればバリトンとして歌います。料理と歴史も好きで、それらがそのまま発想の源になります。好きな時代はアール・デコで、余分をそぎ落とした造形が自分の香りに合うのだと言います。創作のときは匂いに色や形を重ねて考えることがあり、1本を仕上げるのにかかる時間は、数週間から数年までさまざまです。グラースではローズ・ド・メの栽培のための協力関係も結びました。

好みははっきりしています。よく使う素材として挙げるのはパチュリ、サフラン、ローズ、レザー。好きな匂いを5つと問われると、オリス、ローズ、パチュリ、サンダルウッド、ガルバナムを選びました。苦手なのは一部の硫黄系の匂いで、いちばんひどい匂いには腐ったジャガイモを挙げています。自分で作りたかった香りは、エルメス「ベラミ」、パトゥ「ジョイ」、ダビドフ「ジノ」、シャネル「ボワ デ ジル」。歴史上の誰かのために香りを作れるなら、相手はマリー・アントワネットだと答えています。

2020年7月、フォンテーヌはヴェルサイユのオスモテークの会長に就きました。1990年にパトゥの調香師ジャン・ケルレオらが作った香水の保存機関で、ケルレオ、パトリシア・ドゥ・ニコライに続く3人目の会長です。役員はみな無報酬で、彼もそのひとりとして運営を担います。会長として彼が力を入れたのは、香りを守るだけでなく、研究を進め、人に届けることでした。ネット中継の講座で国外の聞き手を増やし、機能性香料もコレクションに迎えるよう舵を切りました。保管する香りは6,000本にのぼり、そのうち1,000本は市場から消えたものです。やがてヴェルサイユの中心部に、展示と講演の部屋や当時の処方を量り直すラボを備えた、約300平方メートルの拠点が開きました。本人は、オスモテークは一つの節目を越えて完全に自立し、表通りに構えて育っていると語っています。

調香の思想

「調香の考古学者」。フォンテーヌの会社は、彼の仕事をそう言い表しています。古い処方を読み直すことと、現代的な新しいアコードを作ること。彼はその両方を手がけます。ただ、古典はそのまま再現すれば足りるものではありません。そう考える出発点にあるのが「ジョイ」です。

「ジョイ」をいまの人が「読む」のは難しい、と彼は感じています。街で年配の女性とすれ違うと、毛皮のように濃く厚い余韻が残る。けれどもそれは、いまの人がもう嗅ぎ慣れていない古風なスタイルだ、というのです。そこで2013年の「ジョイ フォーエバー」では、1930年の「ジョイ」の心臓であるローズ・ド・メとグラースのジャスミンには手を付けず、前に「プロローグ」を、後ろに「あとがき」を足す発想をとりました。前に置いたのはオレンジブロッサムとアイリス、ガルバナム。後ろに置いたのはサンダルウッドとホワイトムスク、そしてアール・デコの家具に使われた、目の詰んだ暗い色の木を思わせるアコードで、このアコードは自分で組みました。ベルガモット、マンダリン、マリーゴールド、ピーチ、シダー、アンバーも加わります。素材には国の顔も重ねていて、オレンジブロッサムはアメリカの女性、アイリスとガルバナムはフランスの女性を表すと語っています。

偉大な香りに手を触れることについては、怖いし、わくわくもすると率直です。間違いが許されない大きな責任を負うから怖く、香水の歴史の一部に触れられるからわくわくする。香りを理解するには、何より心を集中させて嗅ぐことが大切だと彼は考えています。発想の源として挙げるのは、自然、音楽、文学、絵画。いちばん美しい自作を問われると、「次の作品」と答えました。

オスモテークでの仕事も、この考え方の延長にあります。ブランドには新作を1本ずつ寄せてもらい、年に100本から150本を受け入れる。失われた香りは、預かった元の処方と、当時の素材の在庫を使って量り直す。トンキンムスクやムスクアンブレット、アンバーグリスのチンキのように、いまは手に入らない素材も保管していますが、その在庫も減っていきます。彼の願いは、こうした香りの歴史をできるだけ多くの人が嗅げるようにすることです。

代表作

ルバン ── 古いメゾンの記憶を掘り起こす

ルバンでの仕事の入口が ジン フィズ です。もとは1955年、アンリ・ジブレが作った香りで、グレース・ケリーへのオマージュとして、その年パリのアメリカン・バーで流行していたカクテルの名をもらいました。2009年に再発売され、ブランドはジブレとフォンテーヌの2人を調香師として掲げています。本人にとっては「名作をどう作り直すか」という問いそのものだった仕事で、よみがえったジン フィズは、やがてルバンでいちばん売れる香りになりました。レモンとジュニパーベリーで泡立つように始まり、アイリスを経て、オークモスとムスクへ降りていきます。

翌2010年、ルバンは自社の「ヴェチバー」と「ロー ヌーヴ」を下敷きにした4本の「メタリック」コレクションを出し、そのうち2本にフォンテーヌが関わりました。ヴェチバーの流れをくむ イタスカ は、ミシシッピ川の源流であるミネソタのイタスカ湖と、それを囲む森がテーマで、ブランドはルシアン・フェレロとフォンテーヌの名を並べています。ジュニパーベリーの始まりが、レッドパインとインセンスの森の奥へ続きます。もう1本、ロー ヌーヴの流れをくむ「フィガロ」は、ボーマルシェの戯曲の主人公のように型破りな香りとして世に出ました。

2011年の ブラック ジェイド は、ルバンの創業者が修業した相手、ジャン＝ルイ・ファルジョンにさかのぼる物語を持っています。ファルジョンはマリー・アントワネットに香りを納めた調香師で、ブランドの語るところでは、王妃が黒い翡翠の瓶に入れて持ち歩いた香りの処方を、若い弟子が書き写していました。メゾンで「秘密の庭」と呼ばれてきたその処方を、いまに戻したのがこの1本で、ブランドはファルジョンとフォンテーヌの名を並べています。ガルバナムの始まりからローズの中心を経て、バニラに沈みます。

復刻ではなく、まったく新しく組んだ香りもあります。2012年、ルバンは3本の新作を同時に出しました。デルフィーヌ・ティエリーが「ガラード」と「アッカド」を、フォンテーヌが コリガン を受け持っています。コリガンの出発点は、彼が思い描いた「キャラメルの木」という架空の木でした。樹液はイングリッシュ トフィーのように甘く、そこに野生のリンゴ、ジュニパー、サフランが酸味のアクセントを添える。レザーの気配は食欲をそそるまろやかさがありながら、上質なモルトのように煙たく、ほのかに苦いものにしたかった、というのが狙いです。名はブルターニュの荒れ地に棲む小さな妖精から取られ、洞窟で酒を蒸留する妖精の物語のとおり、コニャックとウイスキーの蒸留液が入ります。評論家のルカ・トゥリンとタニア・サンチェスは2018年の香水ガイドで、コリガンを時代を超える古典と書きました。

2015年には、ベル・エポックのパリで恋に生きた若い働く女性を描いた グリゼット と、男性に向けたスパイシーなウッディ アッパー テン が出ました。グリゼットは柑橘の明るさからローズとアイリスへ進み、バニラで閉じます。アッパー テンはコリガンと同じ「タリスマニア」の流れに加わった1本で、1852年にアメリカの詩人が「大事な1万人」と呼んだ、国の経済と産業を築いた人々への賛辞です。同じ名のルバンの古い香りとは関係がないようです。ジュニパーとサフランの鋭い始まりから、レザーとシダーに落ち着きます。トゥリンとサンチェスは同じガイドでこの香りに4つ星をつけ、ジュニパーとペッパー、アルデヒドを合わせた始まりのアコードを、久しく出会わなかったほど巧みなものと評しました。

ルバンの昔の香りの名や瓶から着想を得た新作も続きます。2016年の キスメット は、1921年にルバンが出した、象の形の瓶に入った香りが下敷きです。物語の主人公は、インドの王女と思われていたオスマン帝国の女スパイで、狂乱の20年代のパリの夜会に君臨し、ある日ふっと姿を消します。ローズとパチュリに樹脂とバニラが重なる香りです。2017年の エピドール は、1912年にあった同名の香りから名を受け継ぎました。ブランドが添えた物語の舞台は、麦の刈り入れが終わった夜の村です。前日に来た行商人の香りを肌にまとった娘たちが、収穫祝いの踊りに向かいます。香りはスミレとプラムから始まり、オレンジブロッサムを経て、肌の上に長く残る厚い木とバニラへ続きます。

2018年の ジャルダン ルージュ は、「エヴォカシオン」のシリーズに加わった1本です。紅葉する樫やアメリカヒイラギ、ラズベリーの茂みから「赤い庭」と呼ばれるボストンの庭で、春にマグノリアが一斉に咲く場面を、ピンクペッパーとローズ、ラズベリーで描きました。

2019年、ルバンは6本の「アリスティア」コレクションを出しました。そのうち ダイモ、ガラオール、シンドバッド がフォンテーヌの作で、いずれもパルファムです。ダイモ は日本の大名の名で、戦いの前に香りをまとったという武将たちを、桃とクローブ、レザーで描きました。ガラオール は中世ヨーロッパの騎士道物語に登場する遍歴の騎士の名で、ミルラとローズにペルーバルサムが寄り添います。シンドバッド は千夜一夜物語の船乗りの名です。ブランドの物語では、冒険から戻った彼が友人たちの手をローズの水で清め、インセンスの煙の中で旅の話を語り、香りもその場面のとおり、軽い柑橘からローズとインセンスを経てバニラに閉じます。

ジャン・パトゥ ── 名香を今の言葉で読み直す

ルバンと並ぶもうひとつの舞台、ジャン・パトゥで新しく世に出したのが、2013年10月の ジョイ フォーエバー です。発表には「昨日のジョイ、今日のジョイ、永遠のジョイ」という言葉が添えられています。下敷きの「ジョイ」は、2000年のフレグランス・ファウンデーションの FiFi 賞で、一般の投票により「世紀の香り」に選ばれた香りです。本人はこの仕事を、ローズとジャスミンの象徴的なアコードを21世紀に向けて読み直すことだと説明しています。その後、2018年8月に LVMH がパトゥを買い、「ジョイ」の名の権利はディオールに移りました。ディオールは同じ月に、同じ名の新しい香りを出しています。

補足

Thomas Fontaine はフランス語の読みで「トマ・フォンテーヌ」です。1968年にルバンが出した「ロー ヌーヴ」には、ブランドの表記でロジェ・ブルドゥーと並んで彼の名がありますが、手がけた時期や内容は確かめられていません。取り扱いや価格は作品ごと、時期ごとに変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

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