Aesop

メルボルンの郊外、アーマデールの通りに、紹介された客だけが訪れる小さな美容室があった。店の名は「エメイス」。ギリシャ語で「私たち」を意味する。若い美容師は、髪を洗う湯の中に精油を落とし、植物の香りを混ぜたヘアケアを自分で調合していた。広告もなく、看板めいた飾りもない店で、彼は客の髪に触れながら、市販の化粧品のどこがおかしいのかを考え続けていた。

1987年、その美容師デニス・パフィティスは、自分のヘアケアとスキンケアを作り始め、名前を「イソップ」と改めた。古代ギリシャの寓話作家の名を選んだのは、大げさな宣伝文句であふれる化粧品業界を、少し皮肉ってみせるためだった。茶色の薬瓶に入ったハンドソープや洗顔料は、やがて世界中の洗面台に並ぶようになる。けれども香水は、この会社にとって長いあいだ、ごく控えめな仕事だった。それが2026年、寓話として編み直されることになる。

成り立ち

アーマデールの小さな美容室

デニス・パフィティスは、ギリシャから渡ってきた移民の家に生まれ、メルボルン郊外のセント オールバンズで床屋を営む父のもとで育った。1970年代の終わり、彼は厳しいフランス人の師匠について美容の技を学び、1980年代の初めにはパリとイタリアとメルボルンを行き来して過ごした。そうして戻ったメルボルンで開いたのが、アーマデールの小さな美容室エメイスである。客は紹介だけで、はじめは彼一人の店だった。

そこに、もう一人の創業の仲間が加わる。フィリピンと日本から戻ったばかりだったスザーン・サントスである。友人を介して出会った彼女は、客を迎え、もてなす役を引き受けた。人を安心させる佇まいと、国や文化をまたいで人と通じ合う感覚を、パフィティスは高く買っていた。ヴィクトリア州西部で育ち、大学で生物学と芸術を学び、どちらも途中で離れたあと、恵まれない若者を支える福祉の仕事をしていた人である。彼女はその後、品質の管理から社員の教育、世界への顔となる役目まで、さまざまな立場でこの会社を支えていく。

パフィティスが見ていたのは、当時の化粧品の多くが、漂白剤のような強い成分と派手な見た目に頼っていたことだった。彼は、倫理的に作られた、植物を中心にした製品を求めた。最初のラインのために、南カリフォルニアまで出かけて、考えに合う研究所と製造元を探し出した。こうしてイソップの最初の製品が生まれる。やがてオーストラリアの百貨店デヴィッド ジョーンズが早くから扱いを始め、ブランドは少しずつ広がっていった。

ただし、イソップは「自然派」を名乗ることはしなかった。植物の成分と、人の手で作られた成分を組み合わせることを、隠さずに選んできた。この25年ほどのあいだに生まれたすぐれた成分を無視するのは愚かなことだと、サントスは語っている。製品の中身にこそお金をかけ、包装や飾りには時間を使わない。茶色のガラスの薬瓶は、流行に逆らう演出ではなく、光から中身を守るために選ばれたものだった。クリーム色のラベルに黒い文字で成分を並べ、ときに古今の書き手の言葉を添える。それがイソップの顔になった。

イソップは長く、広告を打たず、値引きもしてこなかった。最初の直営店を開いたのは2003年である。店はどれも、その土地の建物や暮らしに合わせて、建築家やデザイナーと一から作り上げた。パリのマレ地区の小さな店、ハンブルク、ミラノ、ロンドン。同じ型を繰り返さない店づくりは、やがてブランドの大きな魅力として知られるようになる。日本では2010年、東京の青山に最初の直営店が開いた。2023年の時点で、世界27か国におよそ400の売り場を持つまでになっている。

店づくりの考え方は、創業のころから変わっていない。設計を頼むとき、イソップは本一冊ほどもある分厚い説明書きを相手に渡し、店がどの通りにあり、どんな人たちと関わるのかを調べたうえで、その土地になじむ空間を求める。材料に無駄を出さないことも、はじめからの約束だった。ロサンゼルスのダウンタウンの店では、近くの衣料問屋街で捨てられた布地の巻き芯の紙筒で壁を覆い、ほかの内装も再生紙で作った。ロンドンのラムズ コンジット ストリートの店では、設計を担った二人組が、水が棚の中を流れる空間を作っている。日本でも、シンプリシティやトラフ建築設計事務所といった設計者が店を手がけてきた。売り場を国ごと、街ごとに作り分けるのは、どの国にも違う価値観と才能ある人がいるのだから、一緒に働かない理由はないという考えからである。

外から見るイソップは静かだが、内側はにぎやかだとサントスは笑う。研究所での処方づくりから化学、ブランドの設計、デザインまで、ほとんどすべてを社内で手がけてきた。社員は世界のどの事務所でも同じ黒いノートと黒いペンを使い、会議で映す画面の色づかいにまで気を配る。目立つことを好まない会社の文化は、外から見ると少し謎めいて映る。早くから芸術を支援し、名前を出さずにさまざまな活動を支えてきたのも、この会社の静かな一面である。

会社のかたちも、時代とともに変わった。2010年に投資会社が少数株主として加わり、2012年12月にはブラジルの化粧品会社ナトゥーラが株式の65%を7,160万米ドルで取得した。2016年12月、ナトゥーラは残りの株も手に入れて全株を保有する。2020年にはイソップは社会や環境への配慮を認められて B Corp の認証を受け、2024年に更新している。そして2023年4月、フランスのロレアルがイソップを37億豪ドルで買収すると発表し、取引は同年8月に完了した。2024年12月には、20年以上にわたって会社を率いてきた最高経営責任者マイケル・オキーフが退いた。

香水という、控えめな仕事

イソップのスキンケアには、もともと香りを目的にしたものは一つもない。香水を除けば、どの製品も香りを意識して開発することはないと、サントスは語っている。大切なのは肌に働く中身そのもので、香りはその結果として付いてくるおまけにすぎない。植物の成分をたっぷり使えば、自然の香りが自然に立ちのぼる。ブランドの名を広めたハーブや木の匂いは、ねらって作られたものではなかったのである。

だからこそ、香水だけは別の仕事だった。最初の香水マラケッシュが出たのは2005年のことである。モロッコの古い都に着想を得て、砂漠の色に染まった街、手織りの敷物に座る職人たち、熱い風に混じる弦楽器の音と香辛料の匂いを描こうとした。クローブとカルダモン、サンダルウッドを軸に、パチュリやイランイラン、ネロリ、ローズを重ねた、スパイスの利いた木の香りだった。翌2006年には、ギリシャのペロポネソス半島の丘の町ミストラスに着想したミストラが続く。ビザンチン時代の香りを思わせるように、乳香とラブダナム、マスティックの樹脂を重ねた香りだった。

その後の歩みは、驚くほどゆっくりしていた。2014年、パリの調香師バーナベ・フィリオンが、マラケッシュを新たに組み直したマラケッシュ インテンスを手がける。ベルガモットとカルダモン、クローブにネロリとジャスミン、ローズの花を合わせ、シダーで締めた香りで、モロッコの料理に使われる香辛料、市場を彩る鮮やかな色、街を囲む砂漠、そして温かなもてなしまでを思い描かせる。日本では2020年12月8日に、このオードパルファムが50mL で登場した。2015年にはセリーヌ・バレルのタシット、2017年にはフィリオンのヒュイル、2020年には同じくフィリオンのローズ。最初の香水から15年かけて、イソップが世に出した香水はほんの数本である。

2020年にはもう一つの始まりがあった。フィリオンが手がけた初めてのキャンドル3本、プトレマイオス、アガニケ、カリッポスである。古代の天文学者の名を持つこの3本は、星としてのキャンドルという考えから生まれた。香水と同じように、香りは物語と結びつけて語られていった。

寓話になった香り

2021年、香りの数は一気に増え始める。フィリオンが手がけた3本組のアザートピアスは、「ヘテロトピア」、つまり現実と想像のあいだにある、ここではないどこかの場所という考えを足場にしていた。船出したミラセッティ、波が岩を打つ地中海の海岸のカースト、自然に飲み込まれた廃墟の都市のエレミア。3本は、一続きの旅の物語のように並べられた。2022年にはデザイナーのリック・オウエンスと組んだ限定の香りストイックが旅のキットに入り、同じ年の9月にはイーディシスが加わった。2023年にはグローム、そしてアザートピアスを締めくくるオラノンが出ている。フィリオンはオラノンを、すべてを手放して新しい循環に入る香りだと語った。

3本のうち、寓話の名前に改められなかったミラセッティは、静けさと荒々しさをあわせ持つ海の上の船を描いた香りである。黒胡椒とマテ茶、ラブダナム、アンブレット、スチラックスが、潮風と海藻、海を漂う古い流木やウイスキー樽の貯蔵庫を思わせる煙たさを生んだ。2023年のグロームは、ネロリとサフラン、ピンクペッパー、カルダモンの明るい始まりから、ミモザやローズ、ジャスミン、アイリスの花を経て、スパイスと湿った土、乾いた木へと深まる香りだった。オラノンは柑橘とプチグレン、エレミ、ラベンダー、カモミール、干し草を、乳香とミルラ、トンカ豆が包む。

2024年にはフィリオンが地中海の休暇の記憶から描いたヴィレーレ、2025年2月にはセリーヌ・バレルの花の香りオルナー、9月には同じくバレルのアバヴ アス、ステオーラが続いた。ヴィレーレは、果樹園のそばを自転車で走った記憶や、朝の緑茶に生のイチジクを浸した記憶から生まれた香りで、ベルガモットとガルバナム、緑茶、マスティック、ピンクペッパー、シダー、マテ茶、干し草が、イチジクの木陰で過ごす晴れた午後を描いている。

そして2026年9月1日、イソップは香水のすべてを「ザ フラグラント フェーブルズ コレクション」として編み直した。最初の香水マラケッシュから20年の節目である。ブランドの名の由来であるイソップにならい、12本のオードパルファムを一つの寓話集としてまとめ、一つ一つの香りを寓話として語り直し、その主題にふさわしい新しい名前を与えた。箱にはそれぞれの短い寓話が刷られている。名前は変わったが、香りそのものを作り直したわけではない。

瓶も新しくなった。おなじみの琥珀色のガラスはそのままに、背を少し高くし、底を丸くふくらませた。キャップには、メルボルンの街がその上に築かれた玄武岩の手ざわりを写し、ガラスにはイソップの印を浮き彫りにした。噴霧器を外しやすくして、瓶を再生に回しやすくしたのも新しい工夫である。日本ではこの日に7本が発売され、9月4日からの4日間、東京国立博物館の表慶館で、香りと詩、音と身体表現を組み合わせた催しが開かれた。ヴィレーレ、マラケッシュ インテンス、オラノン、アバヴ アス、ステオーラも、順に新しい名前と瓶で届けられることになっている。

人物

デニス・パフィティスは、イソップの創業者であり、長く創造の責任者を務めた人である。彼にとってデザインとは、余計なものを取り除き、もう何も取り除くものがなくなったときに完成する作業だった。それは急いで誰をも喜ばせようとすることではなく、愛情をこめた行いだと彼は言う。考えに詰まったときは、経営の雑誌ではなく、文芸誌パリ レビューのインタビューを読んで頭を整理してきた。2012年に株を手放したあとも、助言役として会社に関わり続けた。

スザーン・サントスは、1987年からパフィティスの隣にいた創業の仲間である。のちには世界を回ってイソップの考えを伝える役を担い、チーフ カスタマー オフィサーとして店と顧客を見守ってきた。店に入った人が、ラベルを読み、製品を試し、何も買わずに帰ってもよい。そうした客の尊厳を何より大切にする売り方は、彼女の言葉から形づくられていった。2019年には、創業からの33年をまとめた336ページの大型本『イソップ：ザ ブック』がニューヨークのリッツォーリから出版され、その刊行に合わせて彼女は来日している。

香りの面でイソップを支えてきたのが、二人の調香師である。バーナベ・フィリオンはパリを拠点にする調香師で、マラケッシュ インテンスに始まり、イーディシスを含め、10年以上にわたって多くの香りを手がけてきた。彼は匂いを色や手ざわりとして感じる共感覚の持ち主で、香りの発想は嗅覚からではなく、見たものや触れたものの印象から生まれるという。かつては写真を撮り、ポラロイドのカメラのレンズを虫めがねに替えて植物を接写し、その写真を一冊の本にまとめた。いまもその本を、香りを作り始めるときの記憶の索引として開いている。一つの素材に心をつかまれると、物語が丸ごと見えてくると彼は語る。

もう一人のセリーヌ・バレルは、2015年のタシットで初めてイソップと組み、その後オルナー、アバヴ アス、ステオーラ、アンフォーシーン エアーを手がけてきた。オルナーを作るとき、彼女はイソップを型にはまらないブランドと呼び、性別を問わず、異なる文化の人にも響く本当の花の香りを作ることは大きな挑戦だったと振り返っている。大胆な提案が必要だったとも語っている。

香りが生まれる場には、ほかにも多くの人がいる。フィリオンは、オーストラリアでイノベーションの責任者を務めるケイト・フォーブス博士と香りの組成をやり取りしながら仕事を進めてきた。イソップの創造の責任者だったマーシャ・メレディスとその編集チームは、オンラインの読み物「ザ ファビュリスト」や建築を題材にした映像「タクソノミー オブ デザイン」を生み出した。2026年の東京の催しでは、グローバル クリエイティブ ディレクターのアイ・カトウが、雑誌の編集者たちと香りと言葉について語り合っている。

考え方

物語から香りを作る

イソップの香りは、いつも一つの場所や人、物語から始まる。香水のための香水ではなく、ある土地の空気や一人の人生を、香りという別の言語に置き換えようとしてきた。文学や建築、美術を手がかりにする姿勢は、ラベルに古今の書き手の言葉を添えてきたことと同じ根から出ている。パフィティスは、すぐれた書き手の働き方や考え方のほうが、どんな経営の理論よりも豊かな着想をくれると語っている。

2026年のザ フラグラント フェーブルズは、この考えを形にしたものである。香りの背後にある着想や感情を寓話のような詩に煮つめ、香りを通して問いを投げかける。一本一本が、いまを生きる人に向けた小さな問いとして書かれ、香りをまとうことが考えるきっかけにもなるようにと編まれた。

香りの組み立てにも、寓話らしい言葉が与えられた。一つは「ラディカル イングリディエント」。一種類の植物のエキスを、あまり手を加えずに使うことで、始まりから終わりまで、その素材の思いがけない顔を引き出す。もう一つは「ファビュリスト アコード」。自然の中には単独では存在しない匂いを、3つの香料を組み合わせて想像の中から描き出す。

性別を分けないことも、イソップの香りの前提である。最初のマラケッシュから、香りは男性用、女性用と分けずに作られてきた。どの寓話の香りにも、似合う人として「すべての性別」が添えられ、そのあとに「放浪者」「夢想家」「金継ぎの職人」といった、香りの性格に合わせた人物像が並ぶ。

急がないことも、この会社の軸である。パフィティスは、会社が5年先までを見すえて新製品を計画し、香りのような分野は、技術的な仕事に入る前にすべての市場で慎重に吟味すると語っている。過剰な選択肢よりも、すぐれた少数の定番を置く。パフィティスの口癖のような信条「少なく、ずっと良く」は、スキンケアと同じように香水にも流れている。

「ラグジュアリー」という言葉についても、パフィティスははっきりした考えを持っている。この言葉はこの10年で企業のものにされてしまったが、人生でいちばんの贅沢は健康ときれいな水であって、ブランドのついた鞄ではない。速く、安く、使い捨てられるものは、考えのない消費を支え、最後はごみになる。だからイソップは、生産の大部分をオーストラリアに、一部をフランスに残し、品質と製造の管理を自分たちの手で続けてきた。2026年の瓶の改良も、この延長にある。

作品

新しい瓶に収まった12本の寓話の下には、すべて、もとの名前の時代がある。その時代は、2015年のタシットから始まる。セリーヌ・バレルが初めてイソップのために調香したこの香りは、伝統的なオーデコロンの爽やかさと、地中海の文化や地形、もろく香り高い植物の風景という二つの着想から生まれた。柚子のような柑橘の始まりに、クローブがほのかに利き、バジルの青く温かな香りが続く。

その次に、イソップは日本の森を選んだ。2017年9月25日に日本で売り出されたヒュイルは、ブランドの3本目の香りである。名はウェールズ語で、心を奮い立たせる感情の高まりを意味するが、バーナベ・フィリオンが描いたのは、日本の古い森の新緑と静けさ、そして梢を渡る風だった。煙るような始まりにタイムの青さが重なり、ヒノキを思わせるサイプレスの木を経て、苔と乳香が湿った土の温もりを長く残す。

日本とのつながりは、2020年4月20日のローズで、さらに深くなる。フランスの建築家でデザイナーのシャルロット・ペリアンへのオマージュで、京都から北へ1時間ほどの琵琶湖のほとりで、親子二代にわたってバラを育ててきた作り手たちが、ペリアンの名を冠した和バラを生み出していた。そこはペリアンがかつて湖畔に建物を建てようと考えた場所でもある。フィリオンはペリアンの娘ペルネットとともに日本を旅し、彼女の足跡をたどった。バラの華やかさにみずみずしいシソを添えた始まりが、ジャスミンとグアヤクウッドの中心を抜け、ベチバーとムスクの余韻へ沈む。そのベチバーは、ペリアンが30年、40年と使い続けた男性用のベチバーのコロンへの目配せである。ペリアンは第二次世界大戦のころに日本を訪れ、ヨーロッパのデザインの考え方を日本の職人や作り手と分かち合った、日本で仕事をした最初の女性デザイナーだった。香りに添えられた、はかなく移ろうものを慈しむ感覚は、和バラの色が褪せるにつれて桃色の筋と銅のような光沢が現れる姿から、フィリオンが受け取ったものでもある。箱は、ペリアンの作品集を思わせる意匠である。

アザートピアスのうち、廃墟の都市エレミアは、文明が自然に飲み込まれた場所を描いた香りで、ベルガモットと柚子、アイリス、カルダモン、シソ、バジル、ミモザ、ガルバナムが、土の匂いと粉っぽさ、軽やかな柑橘のあいだを行き来する。同じ年のカーストは、地中海の海岸線と岩に打ち寄せる波を、ベルガモットとクミン、ジュニパー、ピンクと黒の胡椒、サンダルウッドが生む、塩気を帯びた金属のような香調に託した。

そして2025年9月1日、バレルが店の天井を見上げて思いついた、流れ星の香りが出る。アバヴ アス、ステオーラのステオーラは、古い英語で「星」を意味する。メルボルンのコリンズ ストリートにあるイソップの店の天井は、砕いたイソップの瓶を漆喰に練り込んだもので、バレルの目には満天の星空に見えたのである。乳香とラブダナム、バニラで描いた琥珀の星座を、カルダモンと胡椒のようなエレミが一筋走り抜ける。琥珀にありがちな甘さや粉っぽさは抑えられ、木と樹脂の香りが強く出る、甘ったるさのない香りになった。

寓話の名前で最初に挙がるのは、いちばん古い香りである。タシット トゥルースは、タシットを信頼の寓話として語り直したもので、描かれるのは夜明けの最初の光がそっと差し込む瞬間だ。柚子とベチバー、フェンネルの3つで「ファースト ライト」のアコードを作り、そこに主役の素材としてバジルを据えた。明るい柑橘が、バジルの落ち着いた青さにやわらげられ、ひそやかな語らいのような親密さが生まれる。

ひと月遅れて10月1日に並んだのが、サイレントリー ヒュイルである。静けさの寓話となったこの香りは、霧が渦を巻く古いヒノキの森の、梢の下を静かに歩く情景を描く。シダーとヒノキ、タイムの3つで森そのもののアコードを作り、樹脂の乳香がそれを照らす。煙と木とスパイスの印象は、もとのヒュイルのままである。

ローズ アライゼスは、琵琶湖のバラに、成長の寓話を与えた。冬の寒さに耐える棘のある木質の茎から、春に花びらと葉が開くまで、バラが季節と年月をまたいで歩む道のりをたどる。シソとベチバー ブルボン、ジャスミンの3つで「棘」のアコードを作り、主役のバラを大胆に使うことで、思いがけない面を引き出している。

バウンドレス エレミアは、廃墟の都市が、解放の寓話に変わった姿である。新しい寓話では、ひび割れたコンクリートの間から若い芽が伸びる情景として語られる。干し草とアイリス、バジルの「ひび割れたコンクリート」のアコードを、土の匂いのするトマトの葉が突き破る。

エターナル カーストが語るのは、揺るぎなさである。木々の点在する海岸で、白い波に立ち向かう崖。カローンとセージ、ピンクペッパーで砕ける波の泡を表し、浜辺のジュニパーのみずみずしさが、それを落ち着かせる。

2022年に、ナルキッソスの神話と、鏡の表面の向こうの想像の世界から着想して生まれたイーディシスは、エヴォーキング イーディシスとして、本当の姿をめぐる寓話を与えられた。フィリオンは、肌になじみすぎて、もともとそこにあった層のように感じられる、もっとも官能的な香りだと語っていた。プチグレンと黒胡椒、水や花の香り、乳香とクミン、シダーとサンダルウッド、ベチバーが重なる香りだった。木の枠の鏡がテーマとなり、ネロリとプチグレン、黒胡椒の3つで玉虫色のきらめきを描き、それを土の匂いのするサンダルウッドが支える。

2025年2月25日に日本で売り出されたオルナーは、エンタイアリー オルナーとして大胆さの寓話になる。バレルは、繊細さや上品さに閉じこもりがちな花の香りに一石を投じ、凛として少し挑発的な花を描いた。まばゆい柑橘に青いスパイスが加わり、サンダルウッドとシダーで穏やかに着地する。主役に選ばれたのは、マグノリアの花ではなく葉である。新しい寓話では、パチュリとカモミール、ピンクペッパーで輝く銀の鉱石を描き、金属のきらめきと葉の青さを対比させた。

2026年9月1日、寓話のコレクションの幕開けとして生まれた新作がアンフォーシーン エアーである。名前は「思いがけない」と、古代ギリシャ語で空気を意味する言葉の組み合わせで、気まぐれに向きを変える風のような、先の読めない自由を描いている。添えられた寓話では、穏やかな風が、自分の起こす乱れを恐れながらも、やがて突風が生む混乱を受け入れることを学ぶ。欠けや失敗、不完全さの見方を変えれば、そこから何が生まれるのか。変化は私たちをどう豊かにするのか、という問いである。調香はセリーヌ・バレル。ゼラニウムとラバンディン、ローズマリーの3つで、荒々しい高地を吹き抜ける「澄んだ空気」のアコードを作り、主役のナツメグが乾いた温かさを添える。古典的なフジェールを、型にはまらない形で解釈した香りになった。

補足

日本での買い方と選び方

日本では、イソップの直営店と百貨店のカウンター、公式オンラインストアで香水を扱っている。2026年9月からの新しい瓶は50mL が25,960円(税込)で、寓話の名前の香りから順に置き換わっている。これまでの価格は、タシットが2020年に12,650円、ヒュイルが2017年の発売時に13,392円、ローズが2020年の発売時に19,800円、エレミアが2021年の発売時に21,450円、アバヴ アス、ステオーラが2025年の発売時に23,870円で、いずれも50mL である。

明るく爽やかな香りを探すなら、柑橘とバジルのタシット トゥルース、ハーブと鉱物のようなアンフォーシーン エアー、海辺のエターナル カーストがよい。緑と花の香りなら、バウンドレス エレミアやエンタイアリー オルナー、甘さのないバラを試したければローズ アライゼスがある。木と煙の深い香りが好みなら、サイレントリー ヒュイルとエヴォーキング イーディシス、温かな琥珀ならアバヴ アス、ステオーラが合う。