Les Parfums de Rosine

1911年のパリ。クチュリエのポール・ポワレは、自宅の邸宅で仮装の宴を開いた。名前は「千二夜」。千夜一夜の物語の、その次の夜という意味である。招待客の手には、ひとつの香水が渡されたといわれる。「ニュイ ペルサーヌ」、ペルシアの夜。服を作る人が、自分の世界を宴として見せ、その場で香りを手渡したのである。

香りを配ったその年、ポワレは香水と化粧品の会社を作り、5歳ほどの長女の名前をつけた。ロジーヌ。会社は20年ほどで幕を下ろし、香りの処方も失われた。それから60年あまりたった1991年、香水の家に生まれたひとりの女性が、パレ ロワイヤルの回廊にこの名前の店を開く。マリー＝エレーヌ・ロジョンである。手元にあったのは、祖父母の屋根裏に残っていたラベルと古い瓶だけだった。

いまのレ パルファン ドゥ ロジーヌは、バラを軸に香りを作り続けるパリの香水館である。けれどもその名前の奥には、服と香りと装飾をひとつの世界にしようとした、20世紀初めのパリの夢が眠っている。

成り立ち

ポール・ポワレは1879年4月20日、パリに生まれた。本名はアレクサンドル・ポール・ポワレ。父は布地を商う人だった。布に囲まれて育った少年は、やがて服を作る側へ進んでいく。

1898年ごろから1901年ごろまで、ポワレはクチュリエのジャック・ドゥーセのもとでデザイナーを務めた。兵役を終えると、今度はウォルトのメゾンで働いた。ふたつの名門で腕を磨いたあと、1903年に自分の店を開く。

1905年10月5日、ポワレはドゥニーズ・ブレと結婚した。2人のあいだには5人の子が生まれている。1906年生まれの長女ロジーヌ、1911年生まれの次女マルティーヌ (1953年没)、そしてコラン、ペリーヌ、ガスパール。のちに、上の2人の娘の名前がそのまま会社の名前になり、息子コランの名前も工房の名前として残ることになる。

結婚の翌年、1906年ごろ、ポワレの名はパリに広まった。コルセットを外したハイウエストのドレスである。この服で、ポワレはマドレーヌ・ヴィオネと並んで語られるデザイナーになった。

服だけでは足りない。ポワレをそう思わせたのは、ウィーン工房 (ウィーナー ヴェルクシュテッテ) を訪ねた経験だったという。この訪問をきっかけに、ポワレは服と香りと室内の装飾をひとつの世界として差し出すことを思い描いた。

パリに戻ったポワレは、邸宅のいくつかの部屋を香水の試作に使うようになった。できあがった香りを友人たちが買いたいと言い出し、それが事業の始まりになった。

2人の娘の名前 (1911年)

1911年、ポワレはふたつの会社を作った。ひとつは長女の名前をとった香水と化粧品の会社「レ パルファン ドゥ ロジーヌ」。もうひとつは、その年に生まれた次女の名前をとった、室内装飾と工芸の「マルティーヌ」である。マルティーヌは、学校 (エコール) と工房 (アトリエ) と店 (メゾン) の3つの顔を持っていた。

ポワレは、自分の名前を香水の名前にも会社の名前にもつけなかった。看板に掲げたのは娘たちの名前だった。ロジーヌは、フランスのクチュリエが持った香水の会社として最初のものといわれる。もっとも、ロンドンのデザイナー、ルシールは1907年から自分の香水を出していた。服のデザイナーが香水の会社を持った、ごく早い例のひとつといってよい。

社名をもらったロジーヌは、このときまだ5歳ほどだった。亡くなったのは4年後の1915年である。「亡くなった娘に捧げた会社」という説明を見かけることもあるが、名前がついたとき、ロジーヌは生きていた。

ロジーヌの研究所は、パリのコリゼ通り39番地に置かれた。工場はパリの西の郊外クルブヴォアの、ヴェルダン大通り37番地にあった。工場の中には、ガラスの工房と、紙の箱を作るカルトナージュの工房まであった。息子の名前をとった包装の工房「アトリエ コラン」もあったという。

一方で、香料そのものは外から得ていた。作っていたのは、カンヌのラ ボッカにある香料の会社で、グラースの会社の子会社だった。

瓶を飾ったのは、マルティーヌで学ぶ少女たちの手だった。少女たちが絵付けした噴霧器 (アトマイザー) や瓶が、ロジーヌの香りの器として使われた。

会社ができた翌年、1912年に、初代のラ ローズ ドゥ ロジーヌが出た。瓶を手がけたのは、ポワレ自身と、イラストレーターのポール・イリーブである。着想は、ベラスケスの絵『ラス メニーナス』に描かれた王女の、横に大きく広がるスカートだったという。同じころ、ル ミナレ、シェ ポワレ、ファンファン ラ チューリップといった香りも出ている。

1913年には、ロジーヌで特に売れた香りのひとつ、ニュイ ドゥ シーヌが生まれた。瓶をデザインしたのは画家のジョルジュ・ルパップで、側面のリングにベークライトを使っている。ベークライトを使った香水の瓶は、これが初めてだったとされる。

1914年、第一次世界大戦が始まると、ポワレは兵士として戦場に出た。1918年まで続いた戦争のあいだ、服の店は閉じていた。それでも、香水の会社は歩みを止めなかった。1914年にはボルジア、1915年にはマムゼル ヴィクトワールとル サン フランセ、1916年から1918年にかけてはル フリュイ デファンデュが出ている。

戦争が終わった1919年、クルブヴォアの工場では、月に20万本、23種類の香りが作られていた。同じ年にはアラダン、ラ クープ ドール、ピエロ、アーナ レトランジュ フルールといった香りも加わっている。

1920年代の前半、ロジーヌのカタログは香水だけのものではなくなっていた。旅行用の小さなサイズ、香り袋、アイライナー、爪の化粧品、さらには香りをつけた煙草まで載っている。

香りの見せ方にも、ポワレらしい工夫があった。ショーでは、香りをしみこませた紙の扇が客に配られた。ニューヨーク州立ファッション工科大学 (FIT) に残る1920年ごろの扇は、裏に香水の名前が放射状に印刷され、その回に使った香りが赤いシールで示されている。

この時代には、名前を聞くだけで場面が浮かぶ香りが続いた。1921年のル バルコン、1922年のサキャ ムニ、1923年のアルルキナード、1925年のクール アン フォリとクー ドゥ フードル、1926年のキ エ チュ。アメリカにも手を広げ、1928年には、ニューヨークの西37丁目29番地にロジーヌの店があった。

華やかな拡大の裏で、足元は揺らいでいた。メゾン ポワレが最初に財政の難しさを抱えたのは1923年である。私生活でも、1928年にポワレはドゥニーズと離婚した。

そして1929年11月の末、メゾン ポワレは幕を閉じた。ロジーヌの香水の会社は、オリザ L. ルグランの手に渡った。アメリカの雑誌や新聞からは、すでに1928年を最後にロジーヌの名前が消えていた。

ポワレは1944年4月に亡くなり、パリのモンマルトル墓地に葬られた。ロジーヌの名前も、長いあいだ表に出ることはなかった。

名前を拾い上げた人

その名前を半世紀後に拾い上げたのが、マリー＝エレーヌ・ロジョンである。彼女は香水の家系に生まれた。曾祖父のルイ・パナフューは、ナポレオン3世のためにオーデコロンを作った香水商で、口ひげを固める「ポマード デ ムスクテール」でも知られた。ブランドは、この家系の歴史を自分たちの香りの背景として語っている。

ロジョン家は、ポワレとも縁があった。祖父 (あるいは祖父母) が、ポワレの香水の製造に関わっていたのである。本人の言葉では、祖父は製造を請け負っただけで、香りを自分で創ったわけではないという。その縁が、祖父母の家の屋根裏に、ロジーヌのラベルと古い瓶を残した。

ロジョンは、大手の香水会社で経験を積んだ。ジバンシィやピエール・バルマンといった名前が、その経歴に挙がる。香水の商いの内側を知ったうえで、彼女は自分の香水館を開くことを選んだ。

1991年、ロジョンはパリのパレ ロワイヤルに、レ パルファン ドゥ ロジーヌを開いた。本店はいまも、パリ1区、パレ ロワイヤルの回廊にあたるギャルリー ドゥ ヴァロワ105番地にある。最初の香りは、調香師フランソワ・ロベールが作ったラ ローズ ドゥ ロジーヌ。1912年の香りと同じ名前を持つ、新しい香りだった。

ポワレの処方は残っていなかった。本人の話では、出発点は祖父母の屋根裏で見つけたラベルと古い瓶である。けれどもロジョンは、昔の瓶の形を追うことはしなかった。受け継いだのは、ロゴと、瓶を飾るタッセル (房飾り) だった。そして、その古い名前の下に、自分の好きなバラの香りを並べていった。

香りの源になったのは、フランス北部のピカルディー地方にあるロジョン自身のバラ園である。庭で育てたバラが、ひとつずつ香りの出発点になっていった。

最初の香りから6年後の1997年、調香師ピエール・ブルドンのローズベリーが出た。緑のフローラルの香りである。

2000年代に入ると、ロジーヌの棚は一気ににぎやかになる。口火を切ったのは、2005年にフランソワ・ロベールが男性のために作ったローズ ドムで、同じ年にはユヌ フォリ ドゥ ローズ、ローズ ドゥ フ、ローズ ダムールも並んだ。翌年のツイル ローズに続いて、2007年にはスパイスを効かせたディアボロ ローズと、バラと牡丹を合わせたローズ カシミリが生まれ、さらに次の年にはローズ プラリネ、ゼフィール ドゥ ローズ、ローズ デテ オー フレッシュが加わっている。

2011年ごろ、創業20周年を記念してクレール マタンが出た (調香師の名前は確かめられなかった)。同じ年にはグラム ローズ、2013年にはヴィヴ ラ マリエが加わっている。

ロジョンが新しいバラを重ねているあいだに、ポワレの時代の香りそのものも、別の道でよみがえろうとしていた。2013年6月7日から9月30日まで、グラースの国際香水博物館で展覧会「ポール・ポワレ、クチュリエ・パルフュムール」が開かれた。ポワレの香水をほぼすべて、初めて一か所に集めた展覧会だった。

2016年2月13日には、ヴェルサイユにある香りの保存機関オスモテークで、「ポワレ、服飾からロジーヌの香水へ」と題した講演が開かれた。講師は調香師のパトリシア・ドゥ・ニコライである。オスモテークは、失われたと考えられていた処方の手がかりを見つけ、ロジーヌの香りを再現して所蔵している。

2014年には、バレリーナの連作が始まった。そして2015年、ひとりの若い調香師がロジーヌに加わる。フランシス・クルジャンのもとで学んだニコラ・ボンヌヴィルである。この年、ボンヌヴィルはラ コローニュ ドゥ ロジーヌと、ル ミュゲ ドゥ ロジーヌを作った。ミュゲを作ったとき、彼は25歳だった。

ボンヌヴィルはその後も、ブランドの節目の香りを担っていく。ミュゲの翌年には、初雪の朝のバラを描いた彼のローズ デ ネージュが出た。それと前後して2017年にかけてロジーヌ フォー ル スノッブが生まれ、2017年にはローズ ニュとコローニュ ローズ オセアンが、その翌年にはル マグノリア ドゥ ロジーヌが棚に加わった。

2019年、ロジーヌに新しい風が吹いた。息子のルイ・ロジョンが発案した「レ ゼクストラヴァガン」である。調香はミシェル・アルメラックとデルフィーヌ・ルボーで、ブルー アビス、ボワ フューシャ、エロージュ デュ ヴェール、ヴァニーユ パラドックスの4本がそろった。同じ年には、バラ一輪を描くモナミ ラ ローズも出ている。

2021年2月、新しい香りが出た。ボンヌヴィルが調香したローズ グリオットである。これが、マリー＝エレーヌ・ロジョンが手がけた最後の香りになった。その年の6月の初め、ロジョンは68歳で亡くなった。ブランドの創業から30年の年だった。

後を継いだのは、息子のルイである。ローズ グリオットは、創業者に捧げられた香りとなった。

いまのロジーヌは、定番 (レ クラシック)、バレリーナの連作、本店限定 (レ ゼクスクルジフ ブティック)、欠かせない香り (レ ザンコントゥルナブル)、ひとつの花を描くソリフロール、ロジーヌ フォー ル スノッブ、コロン、エクストレ、レ ゼクストラヴァガン、レ ローズのコレクションに香りを分けて並べている。

1. 1879パリ

   ポール・ポワレ誕生

2. 1903パリ

   クチュールの店を開く

3. 1911パリ

   ロジーヌとマルティーヌ

4. 1911

   千二夜の宴

5. 1913

   ニュイ ドゥ シーヌ

6. 1919クルブヴォア

   月20万本

7. 1928ニューヨーク

   ロジーヌの店

8. 1929

   メゾン ポワレ閉鎖

9. 1944

   ポワレ死去

10. 1991パリ

    再興

11. 1997

    ローズベリー

12. 2011

    創業20周年

13. 2013グラース

    ポワレの香水展

14. 2015

    ル ミュゲ ドゥ ロジーヌ

15. 2016ヴェルサイユ

    オスモテークの講演

16. 2019

    レ ゼクストラヴァガン

17. 2021

    代替わり

人物

ポワレは、香水づくりにも深く関わった。香りの開発に手を入れ、瓶や箱の意匠にも目を配った。ロジーヌとマルティーヌの2つの会社で、今でいうライフスタイルの売り方を事実上生み出した人とも評される。のちにロジーヌを再興したロジョンは、当時だれも使っていなかったゼラニウムをポワレが使ったことに、その創造性を見ていた。ポワレにとって香水は、服の詩的なエッセンスであり、ワードローブの一部だった。

ロジーヌの初期の香りを作ったのは、モーリス・シャレである。1912年のファンファン ラ チューリップ、1913年のニュイ ドゥ シーヌ、1919年のラ クープ ドールなどが、シャレの作品である。のちの1937年には、レヴィヨンのカルネ ドゥ バルも手がけた。

シャレの後を受けたのが、アンリ・アルメラス (1892〜1965年) である。ロジーヌに入ったのは1923年である。アルメラスは、香料の会社が作る調合済みの素材「ベース」を多く使う調香師だった。1925年にドルセーへ移り、のちにジャン・パトゥでジョイなどを手がけることになる。

ロジーヌでのアルメラスの作品には、マムゼル ヴィクトワール (1915年)、ル フリュイ デファンデュ (1916年)、ル バルコン (1921年)、サキャ ムニ (1922年)、キ エ チュ (1926年)、アベラ (1926年) がある。ル フリュイ デファンデュは、アプリコットが印象に残るアンバー ウッディ フローラルで、林檎の形の瓶に入っていた。ル バルコンはスイセン、ローズ、ジャスミンの蜂蜜のような香り、キ エ チュはライラックを描いた香り、アベラはジボダンのメリティスというベースを使った香りだった。ほかに、エマニュエル・ブレ (ブレールとも綴られる) の名前も、ロジーヌの香りに関わった人として挙がっている。

ロジーヌの瓶、箱、広告には、ポール・イリーブ、ジョルジュ・ルパップ、ラウル・デュフィ、エルテら、当時の芸術家が大勢関わった。1914年のボルジアの瓶はジョルジュ・デュムラン、1923年のアルルキナードの瓶はジュリアン・ヴィアールの作品である。

1991年にロジーヌを再興したマリー＝エレーヌ・ロジョンは、はっきりとした好みを持つ人だった。本人が好んだのは、オリエンタルやパウダリーな香りより、緑をまとったバラだった。自分の香りの中で最も愛したのはラ ローズ ドゥ ロジーヌで、次がローズベリー。新しい香りが出たあとも、ラ ローズ ドゥ ロジーヌを毎日つけていたという。

ロジョンは、ローズのエッセンスとアブソリュートこそが、あらゆる偉大な香水の真髄だと考えていた。ローズ アブソリュマンとローズ パル エッサンスは、この2つの原料をそれぞれ主役にした対の香りである。ローズ ニュやローズ アブソリュマンは、ロジョン自身が作った香りとされる。

息子のルイ・ロジョンは、およそ15年にわたって母とともに働き、2021年からブランドを率いている。クリエイティブ・ディレクターであると同時に、ストリート アーティストでもある。

再興後のロジーヌには、多くの調香師が関わってきた。最初の香りを作ったフランソワ・ロベールは、ローズ カシミリも手がけた。ほかにもブノワ・ラプーザ、セルジュ・ドゥ・オリヴェイラ、多くの作品を手がけたデルフィーヌ・ルボー、ミシェル・アルメラック、カミーユ・ラトロン、ジョエル・ルリュー・パトリスが名を連ねる。

思想

再興後のロジーヌの軸は、バラである。「ひとつのバラはバラ以上のもの」とメゾンは掲げる。庭のバラから発想を得て、そこからレモン、生姜、スミレ、ワインの澱 (リ ドゥ ヴァン) のような、意外な香りの面を引き出すのだという。

実際に、実在のバラの品種から生まれた香りがある。ラ ローズ ドゥ ロジーヌは、赤いバラの品種「パパ メイアン」から着想した。クレール マタンは、ロジョンがバラ園に最初に植えた、野バラの系統の株から生まれた。ル ミュゲ ドゥ ロジーヌも、ピカルディーの庭でバラの陰に咲くスズランが出発点だった。

メゾンが掲げるのは、良質な天然の原料で香りを組み立てることである。目指すのは、1つひとつのノートを肌の上で聞き分けられるような明快さである。そして、処方を明かさないブランド独自のローズ エッセンスを、香りの署名にしている。ブルガリアとトルコのバラに加えて、グラース産の乾燥したバラの花びらを大量に使うという。

ポワレの時代のロジーヌは、香りそのものと同じだけ、名前と包装を大切にした。瓶と箱に手をかけるその姿勢は、ロゴとタッセルとともに、80年ほどを隔てて再興後のロジーヌに戻ってきた。

ロジーヌの香りは、1つひとつが物語や感情から名付けられる。そして、その感情に合わせた色の絹のコードとタッセルが瓶に結ばれる。瓶の飾りの色が、香りの名前の気分を表しているのである。

ロジーヌの瓶はすりガラスで、R の文字の浮き彫りと、光沢のある線が入っている。栓には、手で作った絹の飾り紐 (パスマントリー) が結ばれる。瓶は熟練の職人が色つきの薄紙で手で包み、金の箔押しをしたヴェラン紙の箱に収められる。

ロジーヌは、バラだけを作ってきたわけではない。スズランやマグノリアのように、ひとつの花を描くソリフロールもある。2019年のレ ゼクストラヴァガンは、バラをほんの少しだけ使った、性別を問わない香りの系列で、瓶は漆塗りのような仕上げになった。

代表作

再興の最初の1本、ラ ローズ ドゥ ロジーヌ (1991年)を、メゾンはブランドの紋章と呼ぶ。

パウダリーなフローラルの香りである。トップには南フランスのトゥレット＝シュル＝ルー産のスミレ、タジェット、イランイラン、ローズ。ハートにはトルコとブルガリアとグラースのローズ アター、ジャスミン、アイリス。ベースにはトンカ、ベンゾイン、ペルーバルサムが置かれる。

ロジョンはこの香りを「ローズのプリマドンナ」と呼んだ。ターニャ・サンチェスは『世界香水ガイド』で、この香りを懐かしさのあるシプレとして3つ星をつけた。

ル ミュゲ ドゥ ロジーヌ (2015年)で、バラの香水館はスズランを描いた。ロジョンの発想を形にしたのはニコラ・ボンヌヴィルで、はじめは限定品として出て、のちに定番になった。

トップはベルガモットと洋ナシ、ハートはスズラン、トルコのローズ、エジプトのジャスミン、ベースはホワイトムスクである。スズランの香りの中にも、ローズが入っている。かつて同じ名前の「ミュゲ ドゥ ロジーヌ」という香りがあり、すでに廃番になっている。2015年の香りは、それとは別のものである。

ローズ グリオット (2021年)は、創業者が最後に手がけた香りである。

トップはベルガモット、マンダリン、ピンクペッパー、ナシ。ハートは桜、ジャスミン サンバック、牡丹、オスマンサス。ベースはホワイトアンバー、シダー、ムスク、ヘリオトロープである。バラの香水館の香りでありながら、中心には桜や牡丹、オスマンサスといった花が並ぶ。

そのほかの香り

ローズベリー (1997年) は、アルデヒドとカシスの芽、ブルー カモミールにワインの澱を合わせて始まり、野バラとトルコのローズ、フランボワーズの葉とブラックベリーへ移って、ウッディな香りとベチバーとアイリスで終わる。

2005年のローズ ドムは、ローズにレザーを思わせる香りを合わせている。2007年のローズ カシミリは、いまは廃番になったとされる。アン ゼスト ドゥ ローズは、レモンティーを思わせる香りである。

20周年のクレール マタンは、野バラの軽やかなオー フレッシュである。フランボワーズの葉とレモン、カシスの芽とカモミールに、スミレと牡丹、ムスクとアプリコット、サンダルとアンバーを含む。2016年のローズ デ ネージュは、果実とバラから、スパイシーでウッディなパウダリーなバラへ移っていく。

ビュル ドゥ ローズは、カシスとベルガモットで始まり、石鹸のカメイを思わせるソープの香りとトルコのローズ アブソリュートにトマトの葉を合わせ、パチュリ、サンダル、シプリオールで終わる。これらのほかにも、エキューム ドゥ ローズ、ローズ デテ、ル マグノリア ドゥ ロジーヌ、モナミ ラ ローズ、バレリーナの連作、レ ゼクストラヴァガンの4本が棚に並ぶ。

ポワレの時代の香りは、処方が残っておらず、いまは売られていない。成り立ちでふれた香りのほか、マハラジャ、サ シャンブル、アヴニュ デュ ボワ、トゥット ラ フォレ、アンティネアといった名前も伝わっている。

補足

日本での買い方と価格

ロジーヌの香りは、2016年にはすでに日本でも手に入った。いまは三越伊勢丹の ISETAN BEAUTY online、株式会社フォルテのオンラインストア、京都の Le Sillage、東京の li1l で扱いがある。フォルテはディスカバリーセットも扱っている。輸入の総代理店の名前と、日本で売られ始めた年、いまのブランドを運営する会社の名前や資本の構成は確かめられなかった。Le Sillage のページには12の商品が並んでいた。流通する名前は「パルファン・ロジーヌ パリ」が主で、商品名も「ローズ・ド・ロジーヌ」「ミュゲ・ド・ロジーヌ」のように「ド」と書く、日本の販売店の表記が使われる。

2026年9月27日時点の ISETAN BEAUTY online では、ローズ・ド・ロジーヌ、ローズベリー・ド・ロジーヌ、ゼスト・ド・ローズがそれぞれ1万6,500円、ミュゲ・ド・ロジーヌ、モナミ・ラ・ローズ、マグノリア・ド・ロジーヌ、ローズ グリオット、ビュル・ド・ローズがそれぞれ1万7,600円、ローズ パーエッソンスが1万9,800円だった。いずれもオードパルファムで、容量は一覧のページでは確かめられなかった。フランスでは、ラ ローズ ドゥ ロジーヌとローズベリーが130ユーロ、ル ミュゲ ドゥ ロジーヌ、ローズ グリオット、ビュル ドゥ ローズなどが145ユーロと表示されていた (容量の表示はない)。過去の価格では、2011年のクレール マタンが100mL で86ユーロ、2016年のアメリカでのル ミュゲ ドゥ ロジーヌが50mL で135ドル、2016年のローズ デ ネージュが100mL で130ユーロ、50mL で98ユーロだった。

資料と表記

ロジョン家とポワレの関係は、資料によって書き方が大きく分かれる。祖父がポワレのために働いた、祖父母がポワレと働いた、祖父が長くポワレの香りを作った、祖父は製造を請け負っただけ (本人の言葉)、曾祖父のパナフューがロジーヌの香りを作った、の5通りがある。本文では、祖父または祖父母がポワレの香水の製造に関わった、というところまでを書いた。

ポワレの時代にも食い違いが多い。ポワレの生まれた年は1879年と1878年、店を開いた年は1903年と1904年 (1904年とするものはオーベール通り5番地を挙げる) に分かれる。亡くなった日は1944年4月28日と4月30日があり、場所もパリ17区とカンヌに分かれる。ロジーヌの会社の終わり方は、1929年の閉鎖のときにオリザ L. ルグランが買い取った、1929年の末に倒産して会社ごと終わった、1925年にポワレが支配権を失ったあとも香水は1950年代まで作られた、の3通りがある。1929年までに出した香りの数は35種とおよそ40種に分かれ、1919年の時点では23種だった。

個々の香りでは、サキャ ムニの年が1922年と1913年、アラダンが1919年と1911年、ル フリュイ デファンデュが1916年と1918年、アベラが1926年と1928年に分かれる。ル フリュイ デファンデュの林檎の瓶はルパップ (1915年ごろ) ともデュムランとも書かれ、ボルジアの瓶を1915年とするものもある。アルメラスがロジーヌに入った時期も、1912年ごろ、1914年、1918年ごろ、1923年と幅がある。モーリス・シャレを調香師とするものと、ガラスの職人、瓶のデザイナーとするものがあり、ロジーヌでの仕事が香りだったのか瓶だったのかは、はっきりしない。初代のラ ローズ ドゥ ロジーヌは1912年とする資料が多く、1911年の最初の香りとする書き方は確かめられなかった。

再興後についても、ラ ローズ ドゥ ロジーヌのローズの産地 (トルコ・ブルガリア・グラースとするものと、ブルガリア・トルコ・モロッコとするもの)、ロジョンのバラ園の規模 (300品種以上か300本か) が分かれている。2軒目の店をセーヌ左岸に開いたという記事もあるが、添えられたマイユ通り15番地 (パリ2区) は右岸にあたり、説明と住所が合わない。