Nicolas Bonneville

フランス西部の町ル・マンでは、毎年24時間をかけて車が走り続ける耐久レースが開かれる。この町に生まれた調香師ニコラ・ボンヌヴィルは、いまも毎年欠かさずその観戦に通う。彼はこのレースと香水作りのあいだに、同じものを見ている。多くの手が力を合わせることと、全員でつかむ卓越である。

時計の会社が彼に香りを託し、ファッションデザイナーが彼に、考えもしなかった材料で驚かせてほしいと求めた。その仕事の出発点は、南仏の香水の町への少年の旅にある。

生い立ちと修業

ボンヌヴィルが香水に恋をしたのは、グラースを旅したときだった。12歳のときとも13歳のときともいわれる。その日から彼は香りの組み立てに夢中になり、学校を終えるまでは、試しては嗅ぐことを繰り返して独学で覚えた。グラースにはその後も通い続け、休暇には町を囲む植物と花のあいだで過ごし、グラースの調香師ジャック・モレルのそばで手ほどきを受けた。

早く始めたことは、そのまま速さになった。香料の学校ISIPCAを2009年に出ると、21歳という異例の若さで高砂香料に採用される。学業を終えてからの修業を導いたのは、モレルとフランシス・クルジャンだった。そして会社での年月は、自分の名前で作品を世に出していく年月にもなった。

2013年、イタリアのパルマの会社が始めた香水のライン、ヌー ビーが5本の香りでデビューした。宇宙の始まりを元素で語るという構想で、水素、ヘリウム、リチウム、炭素、酸素の5つを、アントワーヌ・リー、シルヴィ・フィッシャー、フランソワーズ・キャロンらが1本ずつ受け持った。ボンヌヴィルの担当はリチウムで、火打ち石を打ったあとの熱を香りにした。早い時期には、アスティエ ド ヴィラットの香りも手がけている。

2015年からは、フランスのニッチな香水の家、レ パルファム ドゥ ロジーヌのために続けて書いた。古典のオーデコロンに薔薇の色を差したラ コロン ドゥ ロジーヌ、梨と鈴蘭を軽やかに束ねた限定のミュゲ ドゥ ロジーヌが2015年、初雪をかぶった庭の薔薇を白粉のように柔らかく描いたローズ デ ネージュが2016年、桜の花とグリオットというさくらんぼを薔薇に重ねたローズ グリオットが2021年である。2018年には、ロンドンの香水のブランド、ギャリヴァントが都市を巡るシリーズの1本として東京を出した。香道の香の煙と居酒屋の甘酸っぱい匂いが同じ通りで出会う瞬間を、ボンヌヴィルは柚子とわさびとヒノキとインセンスで組み立てている。

やがて彼はスイスの香料会社フィルメニッヒに籍を移し、いまはdsm-firmenichの調香師として働いている。2020年代に入ると、仕事の相手はニッチな香水の家から、大手のファッションや化粧品のブランド、時計の会社へと大きく広がっていく。

1. 少年期グラース

   旅先で香水に魅せられ、独学を始める

2. 2009

   ISIPCAを卒業。21歳で高砂香料に入る

3. 2013パルマ

   ヌー ビーのリチウム

4. 2015

   ラ コロン ドゥ ロジーヌとミュゲ ドゥ ロジーヌ

5. 2016

   ローズ デ ネージュ

6. 2018ロンドン

   ギャリヴァントの東京

7. 2020

   エスカーダのキャンディ ラブ

8. 2021

   ジョー マローンのローズ ブラッシュとタンジー ルバーブ。ラ ペルラのインビジブル タッチ。ローズ グリオット

9. 2022パリ

   ドリス ヴァン ノッテンのカナビス パチュリ

10. 2024

    ミスティック モス、アマゾニアン ローズ、イアンテ ウード。ジャガー・ルクルトの3つの香り。フレグランス財団フランスのニッチ部門賞とコスメティックマグの若手調香師賞

11. 2025

    プラダのパラディーグム

12. 2026

    フレグランス財団の男性向けプレステージ部門賞。ジャガー・ルクルトの新しい3つの香り。バイレードのレイト ランチ

人物

ボンヌヴィルは、素材の産地へ自分で足を運ぶ調香師である。ジャスミン サンバックの摘み取りを見にインドへ、マンダリンとベルガモットのためにイタリアへ、アイリスのためにフィレンツェへ、オレンジの花の収穫期にはチュニジアへ出かける。天然の素材から着想を得ることを好み、パリでは薔薇からミモザまでを自分で育てている。

その一方で、彼は都市の美術にも惹かれている。ウォーホル、キース・ヘリング、ジョンワン、バンクシー。日常の物を別の役に使い直し、街の経験を描き直す彼らのやり方に、ボンヌヴィルは自分を表現する力を見る。ポップアートやストリートアートが運ぶ感情やメッセージは誰にでも届く。香りも同じだという考えが、彼の好みの根にある。

作品表には共作が多い。エスカーダのキャンディ ラブはアマンディーヌ・クレール＝マリーと、ラ ペルラのインビジブル タッチはドラ・バグリッシュと、イヴ・ロシェのテンドル ザンスタンはクレール＝マリーとアレクサンドラ・モネと、ニナ リッチのニナ プレシャス ゴールドはオリヴィエ・クレスプと組んだ。ル・マンのレースに彼が重ねる協働は、作品表の上でも目に見える。

自分の仕事を語るとき、彼は一つの言葉に戻ってくる。ボンヌヴィルはこう語る。「スタイルと表現の自由は、私の創作にもともと備わっている」。その仕事は2024年に形のある評価を得た。フレグランス財団フランスの賞でニッチ香水の部門に選ばれ、同じ年にはフランスの美容業界誌コスメティックマグの賞で若手調香師賞を受けた。2026年にはフレグランス財団の賞で、マリー・サラマーニュ、ブルーノ・ジョヴァノヴィッチと共作したプラダのパラディーグムが男性向けプレステージ香水の部門に選ばれている。手首には、ジャガー・ルクルトのレベルソ トリビュートを着けている。

調香の思想

作品と本人の言葉を並べると、ボンヌヴィルの香りの作り方には、いくつかの決まりごとが繰り返し現れる。

1つめは、相いれないものを同じ瓶に入れることである。リチウムで彼は、シダーとパチョリの粘り、ムスクの柔らかさ、スパイスの勢い、薔薇のはかなさ、アイリスの強さ、サフランの贅沢さを、対比の調和として組み合わせた。2024年にロンドンの百貨店リバティのために作ったイアンテ ウードでは、英国らしいイングリッシュ バイオレットに遠い土地のウードを合わせ、スミレの土っぽい緑とウードの深さを革の官能へまとめている。

2つめは、少ない材料を濃く使うことである。時計の会社のための香りで彼が掲げたのは、少ないほど豊かという原則だった。処方を短くし、上質な材料を高い濃度で使い、主役の材料を薄めすぎないように量ることで、香りの輪郭と奥行きを保つ。そうすれば、身に着ける人に固有の性格をもった香りが残る、と彼は言う。

3つめは、果実や花の質感を作り込むことである。2021年、英国の家庭のジャム作りを主題にしたジョー マローンの限定コレクションで、彼はローズ ブラッシュを担当した。薔薇の抽出物はたいてい蜂蜜やスパイスの気配を帯び、古風に感じられる。彼は摘んだばかりの花びらの瑞々しさに寄せ、透き通ったゼリーの質感を引き出すことに力を注ぎ、トップにバジルの葉の青さを添えた。同じコレクションのタンジー ルバーブでは、ルバーブの果実エキスのかすかな苦みが香りを男女の別から自由にし、温かい木とクラリセージが品を添えている。

4つめは、素材を土地とともに選ぶことである。カロリーナ ヘレラのための香りでは、持続可能な方法で調達したグアテマラのカルダモンとメキシコのコパールを使った。ドリス ヴァン ノッテンの2本目では、オークモスをマケドニアから、マンダリンをカラブリアから、パチョリをインドネシアから取り寄せている。

代表作

2022年3月、ベルギーのデザイナー、ドリス・ヴァン・ノッテンが初めての美容のラインをパリで発表した。10本の香りを1本ずつ別の調香師に任せるという構成で、デザイナーは調香師たちに、自分が考えもしなかった材料と分量を見せて驚かせてほしいと求めた。ボンヌヴィルはそのうちの1本を受け持った。

カナビス パチュリ (2022年) は、スパイシーなアロマティック シプレである。このデザイナーの世界では、相いれない要素が組み合わされて驚きを生む。ボンヌヴィルはそれを受けて、クラリセージの青い葉とパチョリの木質の葉を、光と影の柄のようにこすり合わせた。ベルガモットとシダーの葉の青い始まりから、セージとインセンスとパチョリの中心を経て、ベチバーとムスクの静かな余韻に落ち着く。

ミスティック モス (2024年) は、同じブランドがオードトワレのコレクションの3本目として出した香りである。ボンヌヴィル自身がカナビス パチュリの新しい見方を示したいと考え、パチョリの土の感触を、塩を含んだ鉱物の感触に置き換えた。オークモスの土っぽさをグリーン マンダリンの鋭さが突き抜け、かすかな塩気の中でクラリセージとカルダモンが広がり、ベチバーとパチョリとインセンスへ沈んでいく。

アマゾニアン ローズ (2024年) は、カロリーナ ヘレラのヘレラ コンフィデンシャルの1本である。創業者カロリーナ・ヘレラの情熱と歩みを、ラテンアメリカの風土に根ざして讃える香りとして作られた。着想の元になったのはベネズエラのバラと呼ばれる花で、この花自体には香りがない。ボンヌヴィルは香りのない花から出発して、薔薇を土台にアマゾンの気配をまとわせた。マンダリンとカルダモンのスパイシーな始まりから、ダマスクローズとマテとパッションフルーツの中心を経て、サンダルウッドとインセンスとコパールの樹脂の温かさへ移る。

同じ2024年、スイスの時計の会社ジャガー・ルクルトは、時計作りの外の作り手と組むメイド オブ メーカーズの計画にボンヌヴィルを迎えた。彼が作った3つの香りは、それぞれ会社の物語の一面を担う。プレシジョン パイオニアは鍛冶場の火をインセンスで、時計師の作業台を、いくつもの木の特徴を合わせて仕立てたこの香りだけの木で描いた。タイムレス ストーリーズは、ポロの試合に耐える腕時計として生まれたレベルソに捧げられ、刈り込んだ芝のようなスミレの葉から、時計の頑丈な外側と繊細な内側を映すアイリスを経て、厩舎と鞍を思わせるレザーへ移る。セレスティアル オデッセイは、月と太陽と星に捧げた琥珀とスパイスの香りである。2026年には、より軽やかな解釈としてアドベンチャー スピリット、ドリーム シェイパー、サウンド メーカーの3つが加わった。

2025年、プラダは2022年のパラドックスと対になる男性の香りとしてパラディーグムを出した。ボンヌヴィルはサラマーニュ、ジョヴァノヴィッチとともに、琥珀の木の温もりにブルボンのゼラニウムの青さを絡め、カラブリアのベルガモットで持ち上げている。2026年には、バイレードがイビサ島のレストラン、ジョンダルと組んだ限定のレイト ランチを作った。島のポップアップの店だけで売られたこの香りでは、オレンジの花とレモンにローズマリーの塩とレンティスクを添えている。

補足

日本での買い方と価格

ドリス ヴァン ノッテンの香りは、2023年4月22日にドリス ヴァン ノッテン 青山店で日本での販売が始まった。上陸時のオードパルファムは100mLで1本4万700円から4万4000円、5本を試せるディスカバリーセット (2mL×5) が5720円、10本すべてのセット (2mL×10) が9680円だった。ミスティック モスは2024年6月21日に同店で発売され、200mLで3万7840円である (いずれも税込、発売時の価格)。

名前と表記

姓の Bonneville は、日本の報道ではボンヴィルと書かれることもある。フランス語の読みに近いのはボンヌヴィルである。英語圏の記事には Nicholas と綴る例も見られる。ミスティック モスも、ミステック モスと書かれることがある。