Germaine Cellier

1944年、ドイツ軍の占領が終わろうとするパリで、クチュリエのロベール・ピゲは悪党を主題にしたコレクションを見せた。モデルたちは悪役の仮面をつけ、おもちゃの拳銃や短剣を振りかざして歩いた。その装いに添えられたのが、苦く青い革の香り「バンディ」である。組み立てたのは、香料会社ルール・ベルトランに勤める30代半ばの女性化学者、ジェルメーヌ・セリエだった。調香の仕事がほぼ男たちのものだった時代に、なぜ彼女は名前で語られる調香師になり、どうして香料を桁外れに使う香りを次々に世に出したのか。

生い立ちと修業

セリエは1909年3月26日、ボルドーに生まれた。父ジョルジュは何にでも手を出し、宴を好む自由人で、その母は薬草を商う人だった。少女時代はジロンド県クレオンの修道会の学校に寄宿して過ごしている。1920年代の終わりにパリへ出て化学を学び、学位を得ると、1930年に香料会社ルール・ベルトランに化学者として雇われた。

化学者として入った会社で、彼女は香りを組む側へ移っていく。1943年には一度ルールを離れ、コルゲート・パーモリーブで石けんなど日用品の香りを手がける職に就いたが、3か月で古巣へ戻った。転機はロベール・ピゲとの出会いである。ポール・ポワレのもとで修業し、自分のメゾンを開いたピゲは、戦後へ向かう服に若さと新しさを吹き込もうとしていた。彼はセリエに白紙の注文を出し、メゾンの最初の香りの一つを任せる。こうして生まれたバンディの年、1944年に、ニュース誌『7 jours』が彼女を「フランス一の鼻」と呼んだ。調香師の名がほとんど表に出なかった時代の、まれな例である。

戦後の数年間、セリエのもとにはクチュリエからの依頼が続いた。ピゲには「ヴィザ」と白い花の「フラカ」を、新しくメゾンを開いたピエール・バルマンには緑の香り「ヴァン ヴェール」と、粉っぽい革の香り「エリゼ 64-83」を届けた。エリゼの名は、バルマンの新しいサロンの電話番号から取られ、瓶は立方体だった。バルマンが自分だけのために手放さなかったゼラニウムのオーも、彼女の手になる。

同じころ、彼女はふだんの激しさとは違う顔も見せている。ニナ リッチの息子ロベール・リッチが、服から香水へ踏み出すメゾン最初の一本として求めた「クール ジョワ」(1946年) は、フィレンツェのアイリスを軸にした、緑を帯びた花の香りで、ハートをかたどったラリックのクリスタルの瓶に収められた。画家クリスチャン・ベラールもこの香りの仕事に加わっている。リッチには1952年にも、シストの影を帯びた「フィーユ デーヴ」を作った。1949年にはバランシアガの2本目の香り「ラ フュイット デ ズール」を手がけ、アニスやタイムの草の香りとジャスミンを、木と革とアンバーへつないだ。

仕事の場も変わった。同じルールの調香師ジャン・カルルと折り合わない彼女のために、会社を率いるルイ・アミックは、1950年代から1961年まで、ヌイイ＝シュル＝セーヌのヴィクトル＝ユゴー通り38番地に彼女専用の研究室「エグザローム」を用意した。顧客と会い、香りを組むための、彼女だけの場所である。のちに別の研究室も示されたが、動脈炎を抱える彼女には階が高すぎて使わず、ガルニエ通りの本社で仕事を続けた。

1950年代以降も依頼は絶えなかった。1953年にはバルマンのために「ジョリ マダム」を作り、米国で売るエリザベス アーデンの香りもいくつか手がけている。1964年の「ムッシュー バルマン」はヴァーベナとレモングラスを効かせた男性の香りで、のちに広まる爽やかなオーの先駆けとなり、女性にも使われた。1967年には「ミス バルマン」を出した。

セリエは1976年6月12日、67歳で世を去り、両親の眠るポーに葬られた。作品はその後も売り場に戻ってきた。1990年代の後半、ピゲの香りの権利を得た会社がフラカとバンディを新しい処方で出し直し、1999年に再発売されたバンディの箱には、香料会社の社長が「1944年の発売時の処方である」と記した証明が添えられた。2021年には、ヴェルサイユの香りの保存機関オスモテークが、彼女の生涯と作品をたどるオンライン講演を開いている。

1. 1909ボルドー

   3月26日に生まれる

2. 1930パリ

   ルール・ベルトランに化学者として入社

3. 1943パリ

   コルゲート・パーモリーブで3か月働き、ルールへ戻る

4. 1944パリ

   ロベール・ピゲのバンディ

5. 1946パリ

   ニナ リッチのクール ジョワ

6. 1948パリ

   ロベール・ピゲのフラカ

7. 1949パリ

   バランシアガのラ フュイット デ ズール

8. 1950年代〜1961ヌイイ＝シュル＝セーヌ

   専用の研究室エグザロームで仕事をする

9. 1953パリ

   バルマンのジョリ マダム

10. 1964パリ

    バルマンのムッシュー バルマン

11. 1967パリ

    バルマンのミス バルマン

12. 1976クリシー

    6月12日に死去。ポーに葬られる

13. 1999パリ

    バンディとフラカが新しい処方で再発売

14. 2021ヴェルサイユ

    オスモテークが生涯をたどるオンライン講演を開く

人物

研究室の外のセリエは、パリの社交の中心にいた。作家ジャン・コクトー、俳優のフランソワ・ペリエやベルナール・ブリエ、マリア・カザレス、マリー・ダエム、画家のジャン・ユゴーやクリスチャン・ベラール、フィガロ紙を長く率いたピエール・ブリソンと親しく、たびたび宴を開き、仲間と大西洋岸のピラで休暇を過ごした。背が高く、細身で、金髪の美しい人で、ニンニクを好み、煙草を手放さなかった。晩年に命を奪った肺水腫には、揮発する化学物質に囲まれた仕事と、煙草と酒への愛着がともに影を落としている。

私生活は、早くから噂の種になった。女性を愛する人だと長く書かれてきたが、姪のマルティーヌ・アズレーは、叔母の恋人はいつも男性だったと証言している。画家のシャス・ラボルド、リール通りに暮らした挿絵画家のジャン・オベルレ、そして戦後をともにしたテニス選手のクリスチャン・ブッスである。ブッスとはモンパルナス大通りに、1955年からはボカドール通りに住んだ。

仕事場での彼女は、遠慮をしない人だった。男性の同僚たちが「扱いにくい」とこぼしたことは何度も語られてきたが、それは自分の考えを曲げない人だったということでもある。なかでもカルルとの不仲は社内で知られ、二人がヴィザで手を組んだという話も残るが、その共作は確かめられていない。

バンディの誕生にも、彼女らしい逸話が一つ添えられている。ピゲのショーを終えたモデルたちの下着の匂いを嗅ぎ、そこから香りの着想を得たという話である。

調香の思想

セリエの名を聞いて香りの愛好家がまず思い浮かべるのは、ひとつの素材を常識外れの量で効かせる「オーバードーズ」の手法である。いまでは当たり前のこの考え方を、彼女は1940年代に押し通した。バンディでは革を描く合成香料イソブチルキノリンを1%入れた。それまで誰も考えなかった量である。ヴァン ヴェールでは、青く苦い樹脂ガルバナムを8%も入れている。どちらの香りも、量そのものが生む力で称賛された。

量を増やすだけではない。扱いにくい素材の癖を、彼女は隠さずに増幅した。チュベローズには、肌や朽ちかけたものを思わせるインドールという匂いの成分が多く含まれる。フラカで彼女は、その癖を抑えるのではなく、同じくインドールを多く持つオレンジの花とジャスミンを重ね、さらにムスクで支えて、厚い花の壁を築いた。流行に合わないとして敬遠されていた素材も、彼女はためらわずに使った。

その手法は、同僚カルルの行き方と対照をなす。カルルは素材を一つずつ学び、対比の組み合わせで新しいアコードを組み立て、その成果を若手が使える「ベース」の蔵書にまとめた。セリエもまたルールのベースを手際よく混ぜて香りを組んだが、そこに自分の音量を足した。同じ会社の中に、精密な設計と大胆な増幅という二つの流儀が並んでいたことになる。

彼女の香りは、性の装いの境界も揺さぶった。占領下に構想されたバンディは、苦い革と土の匂いで、当時の女性用の香りの約束事を外していた。一方で1948年のフラカは、白い花をこれ以上ないほど女らしく押し出した。この二本の両極は、30年ほどのちに香水の世界を覆う「男らしさ」と「女らしさ」の分かれを先取りしていた。フラカのような押しの強いチュベローズは四半世紀ほど後継を持たず、1980年代になって「ジョルジオ ビバリーヒルズ」(1981年) のような派手な花の香りの群れを生む。バンディの革は、調香師ベルナール・シャンがグレの「カボシャール」の手本にし、そこからエスティ ローダーの男性の香り「アラミス」(1965年) が生まれている。

ただし、彼女はいつも大声で語ったわけではない。注文主と市場に合わせて、香りの声を落とすこともできた。クール ジョワの穏やかな花や、フランスの市場向けに当時主流のアルデヒドの花の型に寄せたラ フュイット デ ズールは、その例である。大胆さは彼女の得意だったが、手法の幅はそれだけではなかった。

代表作

ピゲとの最初の仕事が、冒頭のショーに添えられたバンディ (1944) である。メゾンは「悪い男の子」を着想の軸に据えた服を見せ、香りもそれに歩調を合わせた。初期の革のシプレの一つで、ガルバナムの青い一撃から始まり、ほのかな花を経て、苔と革と煙る木が最後まで低く響く。調香師ギィ・ロベールはこれを「美しいが獰猛」と評した。のちにマレーネ・ディートリッヒの香りとしても知られるようになる。いまの公式のオードパルファムには、1944年の発売時に添えられた手榴弾形のコンパクトミラーを写した品が付く。

翌1945年、ピゲは戦争の終わりと新しい旅の時代を祝ってヴィザを出した。東方調の香りである。メゾンは2007年、調香師オーレリアン・ギシャールに処方の見直しを頼み、ギシャールは桃と洋梨を加えて現代の香りに仕立て直した。乾いた残り香には元の処方を残している。2015年に名を「V」と改めた。

ヴァン ヴェールは、バルマンのための香りである。名は「緑の風」を意味し、ガルバナムの鋭い青さを花の香りに持ち込んだ。最初の「緑の香り」と呼ばれる一本で、のちに続く緑の香りの道を開いた。広告にはルネ・グリュオーの絵が使われている。

フラカ (1948) は、ピゲのメゾンでいちばんの成功作になった。セリエは香りを、1935年の映画『ルクレツィア・ボルジア』で裸身を見せて騒ぎになった女優エドヴィージュ・フイエールに捧げている。処方には、インドのチュベローズのアブソリュートを惜しみなく使い、さらに多くのチュニジアのオレンジの花のアブソリュート、高価なフランスのジャスミン、イタリアのアイリスの根のバター、スミレの葉、合成のシベットなどを重ねた。柑橘の短い入りから、白い花の厚い層が押し寄せ、ムスクと木がそれを肌に留める。フランスでは途切れた時期もあったが、米国では発売から休みなく売られ続け、米国のフレグランス財団の殿堂にも入った。1996年に調香師ピエール・ネグランが処方を整え、2008年ごろからはギシャールが新しい版を受け持っている。調香師で出版者のフレデリック・マルは、チュベローズの香りを作る者は皆この古典を模倣しようとしていると語った。

フラカの5年後、セリエはバンディの主題をバルマンのために磨き直した。ジョリ マダム (1953) は、革にスミレの粉っぽさをかぶせた香りで、バンディより洗練され、濃密に香る。ヨモギの仲間アルテミシアの鋭い緑で始まり、カストリウムやシベットの獣の気配を帯びた革が、パチュリと苔の中に長く残る。宣伝の言葉は「香水以上の、ひとつの存在」で、ポスターはグリュオーが描いた。この香りの成功を受けて、バルマンは1952年から1957年にかけて、11のコレクションに続けて「ジョリ マダム」の名を冠した。

補足

買い方と価格の目安

いま手に入るセリエの作品は、ロベール ピゲのバンディ、V、フラカである。ブランドの公式オンラインストアは米国にあり、価格はドル建てで、2026年10月17日時点ではバンディのオードパルファム100mLが225ドル、フラカのオードパルファムが100mL 215ドル・50mL 145ドル・8mL 65ドル、フラカのパルファム エクストレ50mLが425ドル、Vのオードパルファムが8mL 65ドル・100mL 225ドル・200mL 300ドルである。ほかのメゾンの作品では、クール ジョワが廃番となり、ムッシュー バルマンは1990年に処方を改めた別の香りへ替わった。

名前と表記

Cellier はフランス語で「セリエ」と読む。作品名は、Bandit が「バンディ」(盗賊)、Fracas が「フラカ」(大音響、騒ぎ)、Vent Vert が「ヴァン ヴェール」、La Fuite des Heures が「ラ フュイット デ ズール」(過ぎゆく時) と書かれる。エリゼの名の数字は電話番号なので、資料によって「64 83」「63.84」などと揺れる。