1944年、戦時下のパリで、ロベール ピゲのクチュール コレクションのモデルたちが、悪役の覆面をつけ、おもちゃの拳銃とナイフを手にランウェイを歩いた。上品な香りが当たり前だった時代に、同じ舞台に登場したのは、苦い緑と革の匂いをまとった、盗賊の名を持つ香水である。バンディ (Bandit)。調香はジェルメーヌ・セリエ。

誕生の背景

ロベール・ピゲは1898年にスイスのイヴェルドンで生まれた。銀行家の家に育ち、家族の反対を押して若くしてパリへ出て、レドファンとポワレのもとで腕を磨いた。1933年にリュ デュ シルクで自分のアトリエを開き、1938年にはシャンゼリゼのロン・ポワンへ移る。細身の仕立てと控えめな昼の服で知られ、クリスチャン・ディオール、ユベール・ド・ジバンシィ、ピエール・バルマン、マルク・ボアンらが彼の店で経験を積んでいる。

だからこそ、1944年の発表は異色だった。コレクションの主題は「悪い子」。覆面のモデルが玩具の武器を持って歩くその横で、香りもまた、定石から外れていた。海賊や船旅への空想が発想の源にあったともいわれる。名前の Bandit はフランス語で盗賊、無法者の意味で、演出と名前、そして香りの荒々しさが1つの物語としてつながっていた。

けれども、舞台を用意した店は長くは続かなかった。クチュールの店は1951年に閉じ、ピゲ本人も1953年に世を去る。香水の権利はその後何度か持ち主を替え、バンディはおよそ25年のあいだ手に入らない時期を過ごした。1999年に再発売されて店頭へ戻り、現在の持ち主のもとでは、製造をフランスに戻して処方を整え直す作業が続けられてきた。

  1. 1933

    ロベール・ピゲがパリにメゾンを開く

  2. 1944

    バンディ発表

  3. 1945 / 1948

    セリエによるヴィザとフラカが続く

  4. 1951

    クチュールの店を閉じる

  5. 1999

    再発売

  6. 2012

    オーレリアン・ギシャールによる処方の見直し

  7. 2020

    バンディ シュプレーム

創り手

覆面のモデルの後ろで香りを組んだのは、ジェルメーヌ・セリエである。1909年にボルドーで生まれ、1930年にパリへ出て化学を学び、香料会社ルール・ベルトラン (のちのルール) に化学者として入った。1943年には3か月ほどコルゲート・パーモリーヴに移ったが、すぐルールへ戻っている。化学者から調香師になった人で、香りの保存機関オスモテークは、彼女を20世紀の香水界を流星のように横切った独立心の強い人と呼び、バンディ、フラカ、バルマンのヴァン ヴェール (1947年) を代表作に挙げる。

セリエがピゲと出会ったのは1940年代。二人はバンディ (1944年)、ヴィザ (1945年)、フラカ (1948年) を続けて送り出した。硬く苦いバンディと、白い花を豊満に描いたフラカは、同じ調香師が正反対の女性像に向けて作り分けた2本である。

セリエが世を去ったあと、バンディの処方は何人かの手を渡った。1999年の再発売ではジボダンのデルフィーヌ・ルボーが処方を組み直し、現在の持ち主ファッション フレグランス アンド コスメティックスのもとでは、2012年にオーレリアン・ギシャールが IFRA のアレルゲン規制に合わせて見直した。いま店頭にあるオードパルファムは、セリエの設計を後の調香師が現在の規制に合わせて引き継いだものである。

ブランドの最高経営責任者でクリエイティブ ディレクターのジョー・ガルセスは、バンディとフラカはすでに究極のニッチ香水としてそこにあったので、自分が最初に復刻したのはバガリだったと語っている。

香りの構成と移ろい

秋の夕暮れ、コートの襟もとにバンディをひと吹きする。最初に立つのはガルバナムの青く鋭い苦みで、平手打ちのような強さがある。アルデハイドとネロリがわずかに光を添えるが、甘さはほとんど感じられない。重い緑の香りの奥には、はじめから革の気配が潜んでいる。

革の匂いを決めているのは、イソブチルキノリン (IBQ) という合成香料だ。単体では苦くタールのような革の匂いを持つ素材で、セリエはこれを処方の1%という、当時としては大胆な量で使った。燻したようなこの香料が、革のアコードの鍵になっている。

ハートでは、カーネーションの丁子のような辛みと、ジャスミン、スミレが現れる。ただし花は柔らかく広がらず、苦い緑と革に挟まれて、硬い輪郭のまま残る。調香師ギ・ロベールは、この香りを「美しいが残忍」と評したと伝えられる。

ベースでは、オークモス、ベチバー、パチュリの湿った土と苔の匂いに革が重なり、動物的な暗さが増していく。乾いていく過程では、灰皿を思わせるほどの暗さと、わずかな粉っぽさも出てくるが、繊細さは増さない。持続は8〜12時間で拡散性も強く、秋冬の夜に向く。系統はレザー グリーン シプレである。

濃度で表情は変わる。バンディは発売当初、パルファン、オードトワレ、オーデコロンで出ていた。オードトワレは最も鋭く革が立ち、オードパルファムは白い花の柔らかさと草のような乾き際を持つ。パルファンは控えめで上品な湿り気が続き、滑らかである。

系譜と関連作

バンディに原作はない。あるのは、この香りから枝分かれした後の世代と、同じ調香師が同じ店のために作った姉妹たちである。比べる相手として、キャロンのタバ ブロン (1919年) とグレのカボシャール (1959年) も同じ系統のレザー シプレに数えられるが、3本の中ではバンディがいちばん大胆といわれる。

バンディの血を最も近く受け継ぐのが、2020年のバンディ シュプレームである。1944年の香りを現代の解釈で描き直した派生作で、調香はオーレリアン・ギシャール。ガルバナムとチュニジア産のネロリで明るく始まり、ジャスミンとオレンジブロッサム、グレーアンバーを経て、レザー、オークモス、パチュリとムスクへ落ち着く。原作のカーネーションやスミレ、ベチバーは表に出ず、骨格をガルバナム、革、苔に絞って、ムスクで角を丸めた形である。

バンディの4年後にセリエがピゲのために作ったのがフラカである。ベルガモットとマンダリンの短い開きから、チュベローズとガーデニア、ジャスミンが厚く重なる白い花の香りへ進み、苦い緑と革のバンディとは逆を向く。オードパルファムとパルファンがある。

バンディとフラカの間に挟まるのが、1945年のヴィザである。復刻にあたって、ガルセスはギシャールに「君がジェルメーヌで私がロベールだと考え、2人が今作るような現代的なものにしよう」と伝えたという。ギシャールは桃と洋梨を加えて元のベースを残した。現行のヴィザもトップに洋梨と桃を持ち、ベースにバニラやレザー、オークモスを置く。

そして1950年、ピゲの店が閉じる前年に出たアルデハイドのフローラルが、バガリである。2006年に再発売された。アルデハイドにブルガリアン ローズとジャスミン、ムスク、アンバー、バニラを重ねた構成である。

補足

バンディに国内の正規取扱は見当たらず、国内向けの発売告知もない。ブランドは100ml のオードパルファムを案内しており、1944年の発表にちなむ手榴弾形のコンパクト ミラーの複製が付く。

綴りは Bandit。フランス語では語末の t を発音しないため、日本語では「バンディ」と表記する。1944年の処方、1999年の再発売の処方、2012年に見直された処方が市場や愛好家の手元に混在しているので、並行輸入品や古い瓶を手にしたときは、ボトルや箱の表記と製造時期を販売元に確かめるのが確実である。発表を1942年、再発売を1996年とする資料もある。派生作のバンディ シュプレームは名前に Suprême が付くので区別しやすい。