1944年のパリ。戦争はまだ終わっていなかった。ロベール・ピゲのメゾンに現れたモデルたちは、追いはぎのような仮面をつけ、おもちゃの拳銃やナイフを振りかざして歩いた。「悪ガキ」と名づけられたコレクションである。このショーに合わせて用意された香りが、調香師ジェルメーヌ・セリエの作ったバンディだった。

メゾンの主は、スイス生まれのクチュリエ、ロベール・ピゲ。自分で線を引くことより、若い才能を見つけて仕事を任せることに長けた人だった。のちのクリスチャン・ディオールも、ユベール・ド・ジバンシィも、このメゾンを通り過ぎていった。香りでも、ピゲは型破りな女性の調香師に賭けた。

服の店は1951年に閉じ、ピゲはその2年後に世を去った。けれども香りは残った。

成り立ち

ロベール・ピゲは1898年5月6日、スイスのイヴェルドン=レ=バンに生まれた。アルマン・ピゲとエリーズ・ミショーの4人の息子の末っ子である。祖父は銀行を持ち、父も銀行を率いていた。プロテスタントの家で、はじめは家で教育を受け、そのあと6年間ローザンヌの学校で学んだ。家業は銀行だったが、若いピゲが最初に就いた仕事は、スイスの靴のメゾン、バリーでの生地の買い付けと靴のデザインだった。

メゾンに伝わる話では、ピゲは家族の望みに背いて17歳で家を出た。第1次世界大戦が終わった1918年にパリへ出ると、2年後には30型ほどの最初のコレクションを見せ、はじめは評判も得た。けれども店の切り盛りがうまくいかず、アトリエを閉じることになり、負債は父が片付けた。22歳の若者は疲れ果て、イタリアとアフリカで体を休めたあと、ローザンヌに戻って舞台の衣装を描いて過ごした。

再び道が開けたのは1922年である。ピゲは、クチュリエのポール・ポワレの助手になった。ただ、ポワレの事業はすでに傾いており、この仕事は1年で終わる。次に移ったのが、イギリス生まれのメゾン、レドファーンのパリの店だった。

レドファーンでピゲを導いたのは、パリの店を率いていたチャールズ・ポインターである。ピゲはここで、ヨーロッパの保養地で着る服の系列「カジノ」を任された。1929年にポインターが亡くなると、ピゲは主任デザイナーの座を継いだ。1932年には「理想のパリの仕立て屋」と呼ばれるほどになっていたが、その年、レドファーンのパリの店は閉じてしまう。

1933年、ピゲはパリのシルク通り (リュ デュ シルク) に自分のアトリエを開いた。朝や午後に着る繊細な服、色あざやかな夜の服、そして仕立ての美しいグレーのフランネルのスーツ。1936年春には、16世紀の装いに着想を得て、袖にギャザーを寄せ、肩の切り替えを広くとったシルエットを見せている。ファッション誌『ヴォーグ』は、ピゲを「小さなウールのドレスの名手」と呼んだ。

評判が広がるにつれて、店は手狭になった。1938年、メゾンはシャンゼリゼのロン=ポワン3番地に移り、モンテーニュ通りには専用の入り口が設けられた。高級な服のメゾンの中に、独立したブティックを置く考えを最初に取り入れたのもピゲだったとされる。1930年代の終わりには、約400人が働く大きなメゾンになっていた。1939年にはロンドンにも店を出したが、この店は戦争で閉じることになる。

顧客には、エジプトの王妃ファリーダや王女フォウズィア、女優のエドウィージュ・フイエールやガブリエル・ドルジア、歌手のエディット・ピアフ、作家のコレットがいた。魅力的で貴族的な雰囲気をまとったこのクチュリエは、「モードの王子」と呼ばれた。

ピゲのメゾンは、のちに自分の名前で店を開くデザイナーたちの修業の場でもあった。最初にピゲの目にとまったのはピエール・バルマンで、ピゲは彼のデザイン画を買い取った。

クリスチャン・ディオールもそのひとりである。病から立ち直ったディオールは、新聞や雑誌のためにファッションの絵を描き、クチュールのメゾンにデザイン画を売って暮らしていた。1938年、ピゲはそのディオールを雇い、3つのコレクションを任せた。翌1939年、戦争が始まると、ディオールは兵役のためにメゾンを去る。のちにディオールは、ピゲから簡潔さの美徳を学び、本当の上品さはそこから生まれるのだと振り返っている。服とは生地と色と形と、その中で生きる女性のことであり、大切なのは仮縫いだということも教わったという。

ユベール・ド・ジバンシィ、マルク・ボアン、アントニオ・カスティーヨ、セルジュ・ゲランも、それぞれ2年ほどピゲのもとで働いた。アメリカのジェームズ・ギャラノスは、3か月の研修で在籍している。

第2次世界大戦がパリを覆うと、多くのクチュールのメゾンが店を閉じた。シャネルもそのひとつである。けれどもピゲのメゾンは、ドイツの占領下でも仕事を続け、むしろ繁盛した。生地が足りなくなると、ピゲは初めて合成の生地を使った。1941年からは、バリーのクリエイティブ・ディレクターだったマックス・マッターを通じて、若いころに勤めた靴のメゾンとも仕事を続けている。宣伝の絵は、ファッションの画家ルネ・グリュオーが描いた。1942年には、映画『ボレロ』で女優アルレッティの衣装も手がけている。

香水が始まったのも、この戦争の時代だった。1940年代のはじめ、ピゲは香料会社ルール ベルトランの調香師ジェルメーヌ・セリエと組んだ。そして1944年、仮面とおもちゃの拳銃のショーとともに、最初の香水バンディが世に出る。1945年には2本目のヴィザが続いた。同じ1945年には、各地を巡った展示「テアトル ドゥ ラ モード」にも加わっている。

戦争が終わると、パリのモードはニュールックの時代を迎える。ピゲもこの流れに応え、着る人の楽さを大切にした、自分なりのニュールックを見せた。

1948年、ピゲはセリエと3本目の香りを出した。チュベローズを主役にしたフラカである。この香りは、女優エドウィージュ・フイエールに捧げられた。同じ1948年、ピゲは映画で彼女の衣装も作っている。フラカはたちまち評判になり、ニュールックの時代の、洗練されていて少し危険な女性の香りになった。

2年後には、調香師フランシス・ファブロンのバガリが出た。これが、ピゲが服の店を閉じる前に出した最後の香りになる。このころピゲは、ジャック・ファットやカルヴェンらとともに、高級な既製服を届けるための協同の会社も立ち上げていた。

けれども、ピゲの体はもう持たなかった。1949年からはソランジュ・ダイアンがメゾンの切り盛りを担っていたが、1950年の終わりには健康がはっきりと衰えていた。ピゲは、働く人たちの次の職場を見つけてから店を閉じることにした。1951年7月15日、メゾンは閉じられ、約400人がメゾンを去った。ピゲはスイスに帰った。

故郷での時間は長くなかった。1953年2月22日、ロベール・ピゲはローザンヌの病院で、手術の合併症のため54歳で亡くなった。灰は、ヴィルヌーヴの家の地所にまかれた。遺言で、彼はかつてのメゾンの働き手たちに500万フランを残している。

服の店がなくなっても、香りは作られ続けた。1963年には、乗馬の鞭を名前にしたセリエのクラヴァッシュが出て、1960年代にはフュチュールも加わった。けれども、そのあとの道のりは平坦ではなかった。

1970年代、ロベール・ピゲの商標はフランスのコティ家の手にあった。黒い瓶とラベルは守られたものの、中身のフラカはもとの処方どおりではなかったという。製造と流通を担ったのはアメリカのアルフィン社で、1995年ごろまで、瓶には「ニューヨークのアルフィン社のために」と書かれていた。1980年代のフラカはすり切れたような香りになったと評され、その10年が終わるころには、ほとんど店頭から姿を消していた。バンディにいたっては、25年ほど手に入らない時期が続いた。日本でも、フラカは長いあいだ手に入りにくい香りで、2000年ごろにニューヨークで買い求めた日本の調香師もいる。

流れを変えたのは、アメリカのひとりの投資家だった。コティ家から商標を買い取ると、彼はフラカとバンディをもとの処方に戻すことから始めた。1996年、ピエール・ネグランがフラカの処方を組み直し、1999年には、ジボダンのデルフィーヌ・ルボーが組み直したバンディが戻ってきた。バンディの箱には、1944年の発売のときにピゲとともに作ったもとの処方である、という一文が添えられた。

権利を持つファッション フレグランス アンド コスメティックス社は、米国の美容業界誌の発行元を創業したジョン・G・レデスの一家のものである。けれども、販売の網はうまく育たなかった。そこで最高経営責任者とクリエイティブ・ディレクターを任されたのが、業界誌の出版社で働いていたジョー・ガルセスだった。

ガルセスがまず気づいたのは、ロベール・ピゲの香りがパリで買えないことだった。置いていたのはロンドンのハーヴェイ・ニコルズと、イタリアのいくつかの香水店だけ。アメリカで作られたフランスのブランドを、フランスの高級百貨店が扱うはずがない。そう考えたガルセスは、生産をフランスに戻した。「メイド イン フランス」の表示がつくと、パリの百貨店も扉を開いた。ガルセスにとって、それが今につながる成功の始まりだった。彼はスイスのピゲの一族も訪ね、ブランドの成り立ちを学んでいる。

香りを任せる相手を探していたガルセスは、調香師ジャン・ギシャールが率いるパリの調香の学校を訪ねた。最初の調香師が去ったあと、ジャンは息子のオーレリアンをガルセスにつけた。2006年、オーレリアン・ギシャールはロベール・ピゲの古い処方を預かる仕事を始める。

最初に取り組んだのは、メゾン最後の香りバガリだった。処方は56年ぶりに見つかり、2006年に戻ってきた。これを皮切りに、古典は1本ずつ店頭へ帰ってくる。翌2007年の秋にヴィザとクラヴァッシュ、2009年にフュチュール、2010年の夏にはカリプソ。古典がそろったところで、2012年6月、ふたりは出し直しにとどまらず、ギシャールの新作を集めた「ヌーヴェル コレクション」を世に出した。その2012年以降は、香料の国際的な基準がオークモスなどを規制したのに合わせて、ギシャールはバンディの処方も組み直している。

古い名前に手を入れることもためらわなかった。ヴィザは2015年に「V」と名前を改め、2023年にはリュ デュ シルクが出た。翌2024年4月にロンドンのセルフリッジズで先に出たア ロンブルは、ハミド・メラティ=カシャーニの作品で、ベルガモットと洋梨、アンズ、アイリスに、アンバー、バニラ、オークモス、キャラメルを重ねる。服の店が閉じて70年あまり、ピゲの名前は香りの中で生き続けている。

  1. 1898イヴェルドン

    ロベール・ピゲ誕生

  2. 1918パリ

    パリへ

  3. 1922パリ

    ポワレの助手

  4. 1933パリ

    シルク通りのアトリエ

  5. 1938パリ

    ロン=ポワンへ

  6. 1944

    バンディ

  7. 1945

    ヴィザ

  8. 1948

    フラカ

  9. 1950

    バガリ

  10. 1951

    メゾンの閉鎖

  11. 1953ローザンヌ

    ピゲの死

  12. 1963

    クラヴァッシュ

  13. 〜1995

    アルフィン社の時代

  14. 1996

    フラカ復刻

  15. 1999

    バンディ復刻

  16. 2006

    オーレリアン・ギシャール

  17. 2012

    ヌーヴェル コレクション

  18. 2015

    V へ改名

  19. 2023

    リュ デュ シルク

人物

ロベール・ピゲ (1898〜1953年)

ピゲは、にぎやかな集まりを好まない、控えめな人だった。それでも、文学や絵画、装飾の美術に通じ、俳優のジャン・マレー、詩人のジャン・コクトー、作家のコレットらと親しく付き合った。舞台の仕事も多く、1934年のコクトーの『地獄の機械』、1949年のコレットの『シェリ』の再演、1951年のマレーによる『ブリタニキュス』の衣装を手がけている。

1924年、ピゲは10歳年上の裕福な女性、マティルド・フォルチュナ・エンリケスと結婚した。2人は一緒には暮らさず、マティルドはピゲの着想の源であり、メゾンを世に広める役も担った。ピゲはパリ西部のオートゥイユの家、セーヌ河岸のマラケ河岸の広い住まい、そしてローザンヌに近いヴィルヌーヴの田舎の家を持っていた。

服づくりでピゲが目指したのは、窮屈さのない品のよさ、乱れのない心地よさだった。若々しいが子どもっぽくはなく、体の線に寄り添い、引き立てる服。プリーツやドレープで、体が自由に動けるようにした。

ジェルメーヌ・セリエ (1909〜1976年)

バンディとフラカを作った調香師ジェルメーヌ・セリエは、1909年3月26日にボルドーで生まれた。1930年にパリへ出て化学を学び、香料会社ルール ベルトランに化学者として入った。1943年には日用品の会社コルゲート・パーモリーブで3か月だけ働いたが、すぐにルールへ戻っている。男性ばかりの調香の世界で、早くに名を上げた数少ない女性のひとりだった。

セリエの香りは、大胆で、しかも正確だった。バンディには革の匂いを出す合成の香料イソブチルキノリンを1%入れ、バルマンのヴァン ヴェール (1947年) には、緑の香りを放つガルバナムを8%も入れた。ヴァン ヴェールは、はっきりとした「緑の香り」の最初の1本とされる。ほかにも、ニナ リッチのクール ジョワ (1946年)、バレンシアガのラ フュイット デ ズール (1949年)、バルマンのジョリー マダム (1953年) を作った。

コクトーや俳優のフランソワ・ペリエとも親しく、香水の世界の「恐るべき子ども」と呼ばれた人である。フラカを作るとき、モデルたちの下着の匂いを手がかりにしたという、真偽の定かでない言い伝えまで残っている。セリエは1976年6月12日、パリ郊外のクリシーで67歳で亡くなった。

処方を受け継いだ調香師たち

セリエのほかにも、ピゲの香りには何人もの調香師が関わってきた。1950年のバガリは、ピゲの依頼を受けたフランシス・ファブロンの作品である。ファブロンは、ニナ リッチのレール デュ タンや、ジバンシィのランテルディを作った調香師としても知られる。

1990年代の出し直しを担ったピエール・ネグランとデルフィーヌ・ルボーは、もとの処方にできるだけ近づけることを目標にした。ただバンディは、昔使われていた特別なベースが手に入らなくなっていたため、燻したような革の強さをいくらか和らげた形で戻ってきた。

オーレリアン・ギシャールは、南フランスのグラースに生まれた。祖父母の家にはジャスミンとバラの畑が広がり、子ども時代はその畑とパリの街を行き来して過ごした。母は彫刻家、父はカルバン クラインのオブセッションやパコ ラバンヌのラ ニュイ (ともに1985年) を作った調香師ジャン・ギシャールである。家には画家や彫刻家、建築家、調香師がいつも出入りしていた。

イギリスで大学を終えたあと、21歳でジボダンの調香の学校に入り、3年をかけて約2,000の香料を覚えた。24歳で最初の香りを世に出し、その後、高砂香料のシニア調香師になる。ピゲでは、フラカやバンディを守りながら、20本ほどの香りを作ったり作り直したりしてきた。本人の言葉を借りれば、ピゲの様式は「よりバロック」で、自分自身の好みは「より簡素で現代的」である。

2015年、ギシャールは家の土地で有機栽培のセンティフォリアのバラを育てると決めた。正式に農家の資格をとり、2019年には仲間と香水ブランド、マティエール プルミエを立ち上げる。4ヘクタールの畑では、チュベローズ2万2,000球とバラ1万2,000本が育つ。2021年には、このブランドのラディカル ローズで米国の香水財団の賞を受けた。

ガルセス、レデス家、そしてまとう人々

ジョー・ガルセスは、移民の両親のもとニューヨークに生まれた。印刷工の組合で見習いとしてグラフィックの技術を学び、1974年に出版社で活字を組む仕事から始めた。やがて制作を担い、会社の運営の責任者になる。その会社が出していたのが美容の業界誌で、ガルセスは発行人を師として美容の業界を学んだ。香水にはほとんど関心がなかったのに、ロベール・ピゲには「偶然」たどり着いたと本人は振り返る。

ガルセスは香りを作る人ではない。本人の考えでは、調香師は絵を描く芸術家で、自分は着想を渡す役である。言葉で伝えたことを、ギシャールはすぐにくみ取った。だからこそ、同じ調香師と組み続けているのだという。

ブランドを所有するレデス家の創業者ジョン・G・レデスは、美容の業界誌を出すレデス グループを興した人である。2024年には、娘のベイリー・レデスが会社の社長を務めている。

香りを残してきたのは、作る人や売る人だけではない。バンディは、女優マレーネ・ディートリッヒが舞台に立つ前にまとう香りだったといわれる。フラカの愛用者はさらに多い。歌手のコートニー・ラブ、実業家のマーサ・スチュワート、そしてマドンナ。フラカはマドンナの母が愛用していた香りで、マドンナの香水トゥルース オア デアはフラカをもとにしている。メゾンは、デザイナーのマーク・ジェイコブス、モデルのイマン、女優のサラ・ミシェル・ゲラーの名前も挙げる。

ファッション・エディターのイザベラ・ブロウは、フラカを浴びるようにまとい、その香りが職場に彼女の到着を知らせたという。デザイナーのアレキサンダー・マックイーンは、ブロウの死後、2008年春夏のショー「ラ ダム ブルー」を彼女に捧げ、会場にフラカを香らせた。ロンドンのサマセット ハウスで彼女の服を集めた展覧会が開かれたときには、会場にまでフラカの香りが満ちていた。

思想

ディオールがピゲから学んだという「簡潔さの美徳」は、いまのブランドにも受け継がれている。飾りを重ねるのではなく、ひとつの強い輪郭で見せる。この考え方は、バンディやフラカのはっきりとした香りにも通じている。メゾンが掲げるピゲの信条は、良い趣味への厳しい忠実さ、本当の贅沢、ありふれたものへの嫌悪、そして生まれながらの誘惑の感覚である。

簡潔さと並んで、ピゲの香りの出発点にはいたずら心があった。バンディは、仮面とおもちゃの銃のショーから生まれた。ショーの途中でモデルのひとりが香水の瓶を床にたたきつけて割ったという話まで伝わっている。いまもバンディには、1944年のデビューのときの小物を再現した、手榴弾の形の小さな鏡が添えられている。メゾンはこの香りを、ピゲの香りの中の「恐るべき子ども」と呼ぶ。

中身も大胆だった。バンディはレザー シプレと呼ばれる系統の先駆けで、調香師ギイ・ロベールはこの香りを「美しいが容赦ない」と評した。一方のフラカは、20世紀の本格的なチュベローズの香りの基準になった。

バンディとフラカは、まるで正反対の2本である。革の苦いバンディと、甘く濃いチュベローズのフラカ。この2本は、白黒のフィルム ノワールの女と、総天然色の映画の歌姫にもたとえられ、のちの香水に広がる「男らしい香り」と「女らしい香り」の分かれ方を先取りしていたともいわれる。占領下の1944年と、戦争が終わった1948年という時代の違いも、この対比に重なっている。

ピゲは服でも香りでも、自分で手を動かすより、誰に任せるかを見極めることに力を注いだ人だった。香りでは、化学を学んだ若い女性の調香師セリエに、仮面とおもちゃの銃のショーに合わせた香りという注文を託した。そのセリエの2本が、服の店が消えたあとも名前を残した。

この姿勢は、いまのブランドにも見える。ガルセスは、バガリを出し直すとき、ギシャールに「黒髪の女性。とても無垢で内気だが、内側に火を秘めている」とだけ伝えたという。ヴィザのときにかけた言葉は、「きみがジェルメーヌで、ぼくがロベールだ。2人がいま作るとしたら、というくらい新しいものを作ろう」だった。

任せた先で何を守るかにも、このブランドの考え方が表れている。ガルセスの考えははっきりしている。古典と歴史は愛しているが、この店は博物館ではなく、売れない香りは置かない。いくつかの新作で品ぞろえが整うと、ガルセスはわざと新作を出す速さを落とした。売れる香りがそろったいまは、その地位を守ることが大事だと、ある高級百貨店の担当者に言われたからだという。

守られているのは処方だけではない。故郷イヴェルドン=レ=バンのスイス モード美術館には、ピゲの服と約3,000枚のデザイン画が残り、若いスイスのデザイナーや研究者、学生に贈られる「ロベール・ピゲ賞」もある。

代表作

ロベール・ピゲの古典の多くは出し直された版で、原作の年と、いまの処方を組んだ調香師が異なる。

バンディ (1944年) は、仮面とおもちゃの銃のショーのために、セリエが作った香りである。アルデヒドとガルバナム、ネロリの鋭い入りに、カーネーションとジャスミン、スミレが続き、オークモスとレザー、ベチバー、パチュリの苦い土台へ沈んでいく。濃度によって顔が違い、オードトワレがいちばん鋭く、オードパルファムはより花らしく、パルファンがいちばん穏やかだという。この香りは、戦後すぐのアメリカでは1945年から1947年にかけて「ブリガン」という別の名前で売られた。

2020年8月には、バンディを描き直したバンディ シュプレーム (2020年) が、ロンドンのハロッズで先に出た。ガルバナムとネロリ、オレンジの花とジャスミン、アンバー、ムスクとレザー、モスを重ね、米国の雑誌 W は、2021年の優れた新作のひとつにこの香りを選んだ。

V (ヴィザ、1945年) は、もとはヴィザの名前で1945年にセリエが作った香りである。けれども、もとのままでは今の人には受け入れられない。そう考えたガルセスは、2007年の出し直しで、ギシャールに思い切った描き直しを頼んだ。ギシャールは白桃と洋梨を加え、甘いグルマンの方向へ寄せながら、最後の残り香はもとのまま残した。オレンジの花やイランイラン、ローズのあとに、パチュリとサンダルウッド、バニラ、レザーが続く。この試みは当たり、ヴィザはフラカに次いでよく知られるピゲの香りになった。

V アンタンス (2014年) は、改名の前年に加わった、V をより濃く深くした1本である。

フラカ (1948年) の名前は、フランス語で「騒ぎ」「大騒動」を意味する。捧げられた女優エドウィージュ・フイエールは、1935年の映画『ルクレツィア・ボルジア』で裸を見せて騒ぎを起こした人だった。インドのチュベローズ、チュニジアのオレンジの花、フランスのジャスミン、イタリアのアイリスのバター、スミレの葉、そして合成のシベット。濃いチュベローズを、たっぷりのオレンジの花が支えている。

香水の出版者フレデリック・マルに言わせれば、チュベローズの香りを作る人は誰もがフラカをまねようとしている。香水評論家のチャンドラー・バーとルカ・トゥリンは、ともに5つ星をつけている。米国の香水財団の殿堂にも入った。2008年の時点ではギシャールが処方を預かっていた。発売から75年以上、途切れることなく作られてきた香りである。

フラカの名前は、のちの香りにも受け継がれた。プティ フラカ (2012年) は、フラカにチョコレートを加えた香りとして生まれた。イギリスの香水と化粧品の小売の団体は、この香りを2012年の限られた店で売られる女性向けの香りの第2位に選んでいる。

フラカ オー フレッシュ (2024年) は、フラカを軽くした1本である。

バガリ (1950年) は、服の店が閉じる前に出た最後の香りである。ピゲはこの香りを、夢見がちで想像力に富んだ女性のために頼んだとメゾンは語る。作ったのはフランシス・ファブロンで、乾いたアルデヒドの入りから、花の中心を経て、木の香りへと下りていく。いまの香りは、シャンパンのようにはじけるアルデヒドに、ブルガリアのローズとジャスミン、ムスクとアンバー、バニラを重ねる。

クラヴァッシュ (1963年) の名前は「乗馬の鞭」。服の店が閉じてから12年後に出た男性の香りで、セリエの作品とされる。2007年には、伝統と現代の釣り合いをとり直して出し直された。マンダリンとレモン、プチグレンの明るさに、クラリセージとラベンダー、ナツメグを合わせ、パチュリとベチバーで締める。

ニュー クラヴァッシュ (2022年) は、その名前を受け継ぐ1本である。

フュチュール (1960年代) は、ピゲの死後に出た香りで、2009年に出し直された。ネロリとベルガモットの入りに、ジャスミン、イランイラン、スミレを重ね、ベチバーとシダー、パチュリで終わる、緑を帯びた花の香りである。濃度の高いパルファンもある。

カリプソ (2010年に復刻) は、もとは1950年代の終わりの香りで、2010年の夏、ロンドンのハロッズで先に出し直された。名前はギリシャ神話のニンフ、カリプソから。マンダリン、スエード、アイリス、パチュリ、ローズ、アンバーを合わせ、ブランドの黒い瓶にオレンジの色を差している。

古典を出し直すだけでは、ブランドは前に進まない。2011年にデザイナーのダグラス・ハナントと組んだ香りを出したのに続き、2012年、ガルセスとギシャールは、今のメゾンが新しい香りを作れることを示すため、新作をまとめて世に出した。そのひとつカスバ (2012年) は、モロッコの市場を旅する香りで、黒胡椒とナツメグ、アンジェリカ、アイリスに、タバコとインセンス、シダー、ベチバーを重ねる。

同じコレクションのマドモアゼル ピゲ (2012年) は、新しい世代に向けた香りである。オレンジの花と柑橘の明るさに、ゼラニウムとトンカを合わせた。

ノーツ (2012年) は、調香師のパレットに並ぶ素材に捧げた香りである。ベルガモットとクラリセージ、オレンジの花から、オークモス、コスタス、ベチバーへ。古い香水を支えてきた素材を、あらためて主役にしている。

ウード (2012年) は、肌の上で油が揮発していくときの香りをとらえようとした1本で、中東の伝統に着想した。サフランとミルラ、ウード、パチュリ、ガイアック、インセンスを組み合わせる。

ボワ ノワール (2012年) は、アメリカのロッキー山脈に着想した香りで、暗い木々と松の香りを描く。

ジュネスとチャイ (2012年) も、同じ年に加わっている。ブロッサムも2012年の香りである。

新作の勢いは翌年以降も続いた。まずボワ ブルーとローズ パーフェクション (2013年) が出ている。同じ2013年には、ナイツブリッジとアラメダも出た。

続くガルデニア (2014年) は、ギシャールの作品である。ガーデニアにユリとイランイランを重ね、柑橘の明るさと、バニラ、黒いレザーの影を添える。

2012年のウードの流れをくむウード ディヴァン (2015年) は、その年の5月にロンドンのセルフリッジズで先に出た。エスプレッソの苦みにピゲ独自のウードを重ね、トンカ、パチュリ、ベチバーで終わる。同じ年にはウード デリス (2015年) も出ている。

その後も毎年1本ずつ新しい香りが加わった。ランソムニュイ (2016年)、ニュイ ヴェルール (2017年)、ランティエ (2018年) である。

アトミカ (2019年) は、その年の5月に出た1本で、エレミとショウガ、シプリオールの明るい入りに、オリバナム、ベチバー、シダー、インセンスを重ねた香りである。

2022年12月に出たザゼン (2022年) は、名前のとおり、簡潔さと上品さを掲げたギシャールの作品である。サフランとマンダリン、リンゴの入りから、米のアコードとスミレ、オレンジの花へ移り、アンバーとムスク、トンカで終わる。

リュ デュ シルク (2023年) は、ピゲが1933年に最初のアトリエを開いた通りの名前を持つ。ベルガモットとナツメグの入りに、スズランとゼラニウム、ガーデニア、ジャスミンの花が続き、白いアンバー、ムスク、パチュリ、ベチバー、プラリネで終わる。イギリスで先に出たのち、2023年11月に米国で発売され、米国の香水財団の独立系ブランドの賞で最終候補に選ばれた。

レザー シプレ
柑橘とオークモスの骨格に、革の匂いを重ねた系統。バンディはその早い例。
チュベローズ
夜に強く香る白い花。フラカの主役で、甘く濃い香りを持つ。
アルデヒド
石けんやシャンパンの泡を思わせる、明るい合成の香料。バガリの入りに使われる。

補足

日本での買い方と価格

2026年9月29日時点で、ロベール・ピゲの日本の正規代理店と日本法人は確かめられなかった。公式の通信販売は米国向けと欧州向けがあり、英国ではハロッズやセルフリッジズ、米国ではニーマン マーカスやバーグドルフ グッドマンなどで扱われている。米国の公式ストアの価格は、フラカのオードパルファム100mL が215ドル、パルファン エクストレ50mL が425ドル、バンディのオードパルファム100mL が225ドル (2026年9月24日確認)、フュチュールのオードパルファム50mL が140ドル、ニュー クラヴァッシュとリュ デュ シルクが235ドル、フラカ オー フレッシュが60ドルで、ウード デリスには200mL の大きな瓶もあり375ドルだった。発売のときの価格は、ガルデニア (2014年) が100mL で175ドル、アトミカ (2019年) がセルフリッジズで175ポンド、ザゼン (2022年) がロンドンのハロッズで185ポンドである。

古いロベール・ピゲの香水を手に取るときは、瓶のラベルが時代の目安になる。古いバンディは不透明な黒い瓶に黄色の縁取りのラベルで、男性向けのオードトワレは金色、女性向けは黒のキャップだった。古い瓶の中身は年月で変わっていることが多く、いまの香りとは別のものとして比べるのがよい。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって分かれる。ピゲの生年は1898年とするものが多いが1901年とするものもあり、亡くなった日は2月22日と21日、享年は54歳と55歳に分かれる。メゾンの始まりを1940年とするもの、最初の店の場所をモンテーニュ通りとするものもある。バンディの発売は1944年とするものが多いが1942年とするものがあり、ヴィザは1945年のほか1947年や1950年とされ、作者もセリエのほかジャン・カルルの名を挙げるもの、2人の共作とするものがある。フラカの出し直しは1996年と1998年に分かれ、1990年代半ばに不評の処方があったとする見方もある。バンディの出し直しは1996年と1999年、リュ デュ シルクの発売は2023年と2024年に分かれる。