Ilias Ermenidis

夏のイスタンブール。父が営む香料と食品フレーバーの工場に、学校が休みになるたび通ってくる少年がいた。原料の瓶が並ぶ棚のあいだで過ごしたその夏の日々が、やがて 40 年にわたる調香師の仕事の出発点になる。イリアス・エルメニディスは、ヴィクトリアズ シークレットやグッチのような大量に売られる香りと、ニューヨークの小さな香水店のための香りの両方に名を残してきた。本人がいまも自分の原点として挙げるのは、工場で嗅いだ原料の匂いと、生まれ育ったギリシャの記憶である。

生い立ちと修業

エルメニディスはコンスタンティノープル、いまのイスタンブールに生まれ、幼い日々をこの街で過ごした。10 歳でアテネへ移り、以後はギリシャで育つ。ギリシャ系の家に生まれ、トルコで幼年期を過ごし、複数の言葉のあいだで育った。いくつもの国に住み、多くの言語を操る世界市民でありながら、ギリシャの血筋が全身に染みている、というのが所属先の彼の紹介である。香りへの関心は、父の工場での夏のインターンから始まる。香水を作る側の仕事があると知ったのはここだが、この時点では調香師になると決めていたわけではなく、いずれ香料の業界で働くつもりでいた、という程度だったと本人は振り返る。

18 歳でアテネの家を出てフランスへ渡り、ヴェルサイユの調香学校 ISIPCA に入る。3 年の課程で原料の美しさを知り、調香の教授モニク・シュリエンジェに影響を受けた。同じ学校で、のちに妻となる人とも出会っている。進路が定まったのは 1981 年の夏、スイスのジュネーヴにあるフィルメニッヒの調合施設でインターンをしたときだった。本人はこの夏を転機と呼び、調香の勉強を始めた直後に調香師になると決めた、と振り返る。

ISIPCA を出たあとはパリの香料会社クレアシオン アロマティック (現在のシムライズ) で修業を続け、1986 年にジュネーヴのフィルメニッヒに採用された。ISIPCA の卒業証書を持つ調香師見習いを同社が採ったのはこれが初めてで、本人はこの事実を誇りにしている。1988 年から 1995 年まではパリでファインフレグランスの調香師を務め、この時期に最初の香水が世に出る。1990 年にイタリアで発売されたビブロスの香りで、本人は「透明でメディテラネアンな香調への愛着はいまも変わらない」と語る。

パリとジュネーヴのあいだを行き来した 10 年ののち、1990 年代半ばにニューヨークへ移った。ここで 25 年を過ごし、エイボンからヴィクトリアズ シークレット、ヴェラ ウォン、カルバン クライン、ジェイ Z まで、アメリカ市場のための香りを量産する時代が続く。そして 2019 年、ニューヨークを離れてパリのファインフレグランスのクリエイティブ センターに合流した。四半世紀ぶりのヨーロッパ暮らしだが、担当する市場は変わらず、いまも世界中の時間帯に合わせて働いている。

1. 幼少期イスタンブール → アテネ

   コンスタンティノープルに生まれ、10 歳でアテネへ

2. 1981ジュネーヴ

   フィルメニッヒの調合施設で夏のインターン。調香師になると決める

3. 1986ジュネーヴ

   フィルメニッヒに採用される。ISIPCA 卒の調香師見習いとして同社初

4. 1988パリ

   ファインフレグランスの調香師に (1995 年まで)

5. 1990イタリア

   最初の香水、ビブロスが発売される

6. 1990 年代半ばニューヨーク

   ニューヨークへ移る。以後 25 年を過ごす

7. 2019パリ

   パリのファインフレグランス クリエイティブ センターに合流

人物

「ミドルネームがあるとしたら、それはアンブロックスだ」。合成香料の名を自分の名前に重ねてみせるこの冗談は、インタビューのたびに繰り返される彼の持ちネタである。本人の言葉を借りれば、調香師は世界でもっとも競争の激しい職業の 1 つで、たいていの日はユーモアと少しの哲学、そして厚い皮膚が要る。長く苦しい案件を乗り切る燃料は自信だ、とも言う。フィルメニッヒにいることを「レジデンスのアーティストのようだ」と表現し、毎日この仕事ができる幸運に感謝していると公言する人でもある。

家族は生活の軸で、2 人の息子はアメリカに住む。新しい香水の瓶が初めて手元に届くと、まず家族に写真を送る。それに勝る瞬間はない、と彼は言う。パリに戻ってからの 1 日は時差で区切られている。早朝はアジアと中東の案件、昼はパリのチームとヨーロッパの仕事、夕方からはアメリカとブラジル向けの修正と発想を進め、夜遅くまで及ぶこともある。週末は読書と運動、イングランドのサッカーの結果を確かめ、展覧会やコンサートに出かけ、パリの街を歩き、息子たちと話し、友人と夕食をとる。

香料会社の調香師は 1 人で作品を仕上げることも多いが、彼の名は誰かと並んで記されることが目立つ。1990 年代のハルストンや 2006 年のヴェラ ウォン「プリンセス」とその続編ではアリー・フレモンと、2000 年代初めのジバンシイの男性用 4 作とエイボンではアルベルト・モリヤスと、ジル サンダー「ピュア」ではナタリー・ロルソンと組んだ。クリスティーナ・アギレラやオスカー デ ラ レンタの香りではフランク・フォルクルが隣にいる。本人は、香りはひらめきの瞬間だけでは生まれず、ともに作る人がいて初めて形になるのだ、と繰り返し語っている。

調香の思想

自分の作風をひとことで、と問われて彼が選んだ言葉は「joyful and generous」、つまり陽気で気前がよい、だった。そこに、香りに署名を与え、人を夢中にさせる「何か」を探し続ける姿勢が加わる。

その「何か」の核にあるのがアンブロックスだ。龍涎香の香りを再現する合成香料で、肌の上で塩気を帯びた温かさを長く残す。彼はこれを「生きているなかでいちばんセクシーな分子」と呼び、フィルメニッヒの非公開香料については語れないと断りながら、アンブロックスだけは隠さない。2021 年 8 月に出たカヤリ「インヴァイト オンリー アンバー 23」は、創業者モナ・カッタンが香りの道に入った頃から惚れ込んできたアンバーを主題に、フィルメニッヒと組んで作った 1 本で、その調香を任されたのが彼だった。彼はそこでアンブロックスを、人を引きつける署名の一部に据えた。同じ年に手がけたカイリー・ミノーグ「ダーリン」の再発売では、2006 年にティエリー・ワッサーが作った原作との血縁を保ちつつ、木とアンバーをはっきり強め、現代的なグルマンの気配を足している。カイリー本人もアンブロックスを愛していた、と彼は明かす。

もう 1 本の柱はギリシャである。ギリシャの血筋と、生まれた街イスタンブールにまつわるものは何であれ心に近く、尽きることのない着想の源だ、と彼は言う。トルコ語とギリシャ語でエーゲ海を並べた名を持つニシャーネ「エゲ アイガイオ」は、ギリシャ文明を育んだこの海と、忘れがたい夏の休暇に捧げた香りで、彼はギリシャの血筋がこの 1 本を助けたことをためらわず認める。ただし、ギリシャを描くからといって地中海の定番の素材に頼ったわけではない。思い描いた原料はむしろ典型から外れた、意外なものだった、と本人は明かしている。

ブラジルと中東という性格の異なる 2 つの市場の仕事を手がけていることも、彼の幅を作っている。嗅覚の基準も、顧客の数もまるで違う 2 つの市場を同時に抱え、どちらにも別の答えを出す。大量販売のブランドと、1 軒の店が出す香水のあいだを行き来するのも同じ姿勢の延長で、彼はどの依頼にも同じ熱量で臨むと公言している。アイデアが香りになる瞬間を彼は魔法のようで希望に満ちた瞬間と呼ぶが、その冒険は 1 人のものではなく、刺激をくれる人たちとともに美しいものを作るのだ、と続ける。オーストラリアのゴールドフィールド & バンクスの依頼を受けたときは、創業者のディミトリと制作チームに会うまでこの国についてほとんど知らなかったと認めている。それでも「パープル スエード」を作り終えたあと、同じブランドで次に作るなら、オーストラリアの原料か土地、あるいは 1 枚のイメージから始めたい、素材を 1 つ選ぶなら赤い茶かゼラニウムだ、と語っている。

手がけた香り

ニューヨーク時代の仕事で、いまも店頭に残っているのがヴェラ ウォンの「プリンセス」である。デザイナーの名を冠して 2006 年 7 月に発売され、狙いは 18 歳から 24 歳の若い世代、調香はアリー・フレモンとの共作だった。リンゴとアプリコットの甘い始まりから、グアバとティアレ、ダークチョコレートの中心を経て、バニラとアンバーの余韻に沈む。ボトルの首元と王冠は外して指輪にできる仕掛けで、おとぎ話の王女を茶目っ気のある形で描いていた。

大量販売の香りを量産してきた彼が、2010 年代半ばから小さなブランドの仕事に名前を見せはじめる。最初の例の 1 つがニューヨークの新しいメゾン、エリザイアの「エリクシール アブソリュ」である。創業者フランク・サルツヴェーデルは、ジョルジオ アルマーニで「アクア ディ ジオ」や「マニア」の開発に携わり、ヴィクター＆ロルフの「フラワーボム」にも関わったクリエイティブ ディレクターで、独立して自分の香水を作るにあたり、モリヤス、ピエール・ネグラン、そしてエルメニディスという 3 人のフィルメニッヒの調香師に依頼した。画家でもあるサルツヴェーデルは香りを色から発想し、この 1 本に与えた色はフクシアだった。ベルガモットとマンダリンの明るい始まりから、ミモザとティアレ、マグノリア、イランイランの花の中心を経て、サンダルウッドとパチョリ、アンバー、バニラの余韻へ沈む。濃厚な花をいくつも重ねながらどれも突出させず、暑い季節にも着られる軽さに収めている。

ギリシャがもっとも直接に主題になったのは、2022 年のエデス デ ヴェヌスタス「コルフ クムクワット」である。香水店の創業者ロバート・ガーストナーとカール・ブラドルは、店のバロック的な趣味に合うシトラスを求めていた。甘くも単純でもなく、コロンとも違う、謎めいたシトラス。依頼を受けたギリシャ人の調香師が真っ先に思い浮かべたのが、故郷の島コルフだった。1846 年にイギリスの植物学者がこの島に持ち込んだ金柑は、いまでは北コルフの名産で、島の特産の酒にもなっている。シトラスは香りのなかでいちばん早く消えると知っていた彼は、金柑にカラブリアのベルガモットを添えて始まりを強め、塩気のあるアンブロックスと乳香で海辺の風景を置き、青リンゴとルバーブの中心を経て、シダーとベチバー、ムスクの暗い背景へ沈めた。本人はこの香りを、心にいちばん近いアコードを作れた喜びとともに語っている。発売は店の創業 27 周年にあたる年だった。

パリに戻ってからの仕事では、2023 年のパルファム ド マルリー「アルタイル」がある。ハミード・メラティ・カーシャーニとの共作で、主題はマダガスカル産のブルボン バニラ。ルイ 15 世の治世にフランスへ入ってきたバニラの系譜を引く品質だとブランドは掲げる。オレンジの花とベルガモットの明るさから、シナモンとエレミ、グアヤクウッドの温かい中心を経て、アンブロックスとプラリネ、ムスクの余韻へ。温かくて軽く、グルマンでありながら重くならない、男女のどちらにも向けた甘い木の香りである。

続いて、モンクレールのコレクション「レ ソメ」に加わった「シエル ディベール」をナタリー・ロルソンとともに作った。アルプスの山々に着想し 2023 年に 5 本で始まった同コレクションに加わった 1 本で、主題は冬の午後。山脈のただなかで太陽が頂点に昇り、青い空と輝く雪面を照らす瞬間を、ネロリで描いている。公表された構成はネロリの始まり、アンブロックスの中心、サンダルウッドの余韻の 3 つだけで、ムスキー ウッディに分類される。

ニューヨークの小さなメゾンの仕事では、メゾン イルフェの「サフラン レザー」がある。1924 年にパリでユスポフ公爵夫妻が開いたこのメゾンは第二次大戦中に閉じ、2008 年にオルガ・ソロキナが買い取ってニューヨークで香水の家として再興した。ソロキナはどの香りも 1 着のドレスとそれを着る女性像から発想し、「サフラン レザー」に与えた像は働く女性である。男性の存在感と女性の優雅さの調和を主題に、ブラックタイの夜にも日常にも着けられる香りとして作られた。ベルガモットとシナモン、カシスの始まりから、サフランと焦がしたバラの中心を経て、生の革とサンダルウッド、アトラス シダーの余韻へ落ちる。

補足

日本での買い方。彼の名前が記された香水のうち、国内で正規に扱われているのはブランドごとに事情が異なる。モンクレールのフレグランスはブルーベル・ジャパンが扱い、同社のフレグランスカウンターと公式サイト「ラトリエ デ パルファム」で販売している (2024 年 2 月時点。「レ ソメ」の 5 本は 2023 年 9 月の国内発売時に各 100mL 29,260 円)。「シエル ディベール」単体の国内発売日と価格は 2026 年 10 月時点で確認できていない。エデス デ ヴェヌスタス、エリザイア、メゾン イルフェは各ブランドの公式サイトで直販している。

名前と表記。姓は Ermenidis と綴り、日本語ではエルメニディスと書く。英国のフレグランス財団の人物ページは Erminidis、メゾン イルフェの商品ページは Ermenidas と記しており、同じ人物である。