Jean Jacques

1990年ごろ、兵役についていたひとりの青年が、大佐の秘書という役目を負いながら、毎日1時間だけ香りを嗅ぐ時間を認めてもらっていました。事務室の机には試香紙が散らばっています。ある晩、そこへ一人の男性が入ってきて、紙きれの山にすっかり驚きました。青年が自分のしていることを説明すると、二人は打ち解け、その日から連絡を取り合うようになります。青年がジャン・ジャック (Jean Jacques)、男性がユーグ・ドゥ・ラ・シュヴヌリ (Hugues de la Chevasnerie) です。香水の世界で華やかな経歴を築いたラ・シュヴヌリは、2018年ごろ、キャロン (Caron) の専属調香師にならないかと声をかけてきます。ジャン・ジャックは、この誘いだけは断れなかったと振り返ります。

生い立ちと修業

ジャン・ジャックが育ったのは、ブルターニュの海辺です。18歳になるまでをそこで過ごし、家の近くには浜があって、海岸松が立っていました。幹に触れると手のひらに樹脂がべたりとつく。その匂いは、いまも糸杉の精油や松のアブソリュートの中に見つかり、嗅ぐたびに40年前の自分に戻る気がする、と本人は2023年に語っています。キブロンの海辺で友だちとかくれんぼをしたときの、潮と松脂の入りまじった匂いも、記憶に残る香りの一つです。もっと小さな頃の「ドゥドゥ」(お気に入りの抱きもの) は、母のネグリジェでした。母自身の匂いに、シャネルの N°5 の名残りがかすかに混じっていたといいます。自分でつけた最初の香水は、15歳のときの初代ラコステでした。

香水への道を開いたのは、音楽です。ジャン・ジャックはジャズを愛するピアニストで、創造的な仕事に就いて、この世に痕跡を残したいと考えていました。調香師という仕事を教えてくれたのは、友人の女性です。ヴェルサイユの調香学校 ISIPCA の入学試験では、試験官から「なぜ調香師になりたいのか」と尋ねられ、「ピアニストだからです」と答えました。香水についての知識に大きな穴があることは、自分でもわかっていたそうです。入学後はその穴を埋めるように、香りの世界へのめり込みました。

初めての夏の仕事は、グラースでの1か月でした。真夏の8月に、シトロネラの精油の酸価を測り続けたのです。ISIPCA の嗅覚表現の授業で初めてつくった香りは、スパイスの効いたジャスミンでした。課題に合わせて小さな曲を作り、インドで過ごす愛の夜を綴った手紙も添えたと語ります。当時の枕元の本は、ゴッホが弟へ送った書簡集でした。

学校を出たあとは、クエスト (現在のジボダン) とフレグランス リソーシズ (現在の IFF) で実習を重ね、1993年に花王へ調香師として採用されます。初めて商品になった香りは、シャクヤクとカシスのアコードです。手を加えずにそのまま採用され、クロラーヌの中国シャクヤクのシャンプーとして売られました。商品はいまも店頭にあると本人は考えていて、二つの素材を向き合わせる組み立てが、すでにこの頃からあったと笑います。花王には4年勤め、その間に出場した新人調香師のコンクールで、日本の香料会社、高砂香料の目にとまります。

1997年、高砂香料に調香師として入社しました。最初の上司だったピエール・ブルドンは、その後も師と仰ぐ人です。調香のかたわら、国際的な立場で原料カタログを整える役目も担いました。社の調香師が上質な素材を産地から選んで創作できるようにし、研究所が開発した新しい分子を評価して、皆が使えるようにする仕事です。手がけた香りには、ジバンシイの「ジェントルマン オンリー」、クレージュの「イペルボル」、バルマンの「バルミア」、トレントの「ロール」があり、イザベイの香りはすべて彼の作品です。高砂香料での年月は22年に及び、「とても幸せだった」と本人は語ります。

人物

声をかけられたジャン・ジャックは、長く迷いました。高砂香料での日々に満足していたからです。ただ、調香会社でプロジェクトを競う25年は大好きだったものの、専属調香師という立場にはずっと関心がありました。ブランドに仕えながら、自分をもっと表現できる機会になると感じていたのです。決める前に相談した相手は、師のピエール・ブルドンでした。ブルドンの口から出た「自分の深いところにある故郷から出る」という言葉を、本人はいまも覚えていて、師の賛同も得ました。

背中を押したのは、ジュネーヴで会ったアリアーヌ・ドゥ・ロスチャイルドです。2018年からキャロンのオーナーを務める人で、話が弾みすぎて、帰りの飛行機に乗り遅れかけたといいます。「同じ言葉を話し、美しい香水への情熱を分け合っている」と彼は言い、いまは二人でデュオのように動いていると続けます。ロスチャイルドは創作に深く関わり、香水に確かな視点を持っているそうです。ジャン・ジャックはこの組み合わせを、創業者のエルネスト・ダルトロフとフェリシー・ワンプイユのデュオに重ねています。WhatsApp でも香水の話をするほど、頻繁に連絡を取り合う間柄です。2019年7月、彼はキャロンの専属調香師に就きました。

1. 1993

   花王に調香師として入社

   初めて商品になった香りはシャンプーの香り。

2. 1997

   高砂香料に入社

   調香と原料カタログの整備を担う。

3. 2019

   キャロンの専属調香師に就任

   7月。年末にブティック限定の4本を発表。

4. 2020

   新しい男性の香り「エメモワ コム ジュ スイ」

5. 2021

   「ミュゲ デュ ボヌール」を再解釈

6. 2022

   「プール アン オム」の朝と夜の姉妹を発表

仕事を続ける支えにしている言葉は、ピカソの「インスピレーションが訪れるとき、私が仕事をしているところに来てほしい」です。「自分に特別な才能はなく、あるのは大きな作業量だ」と話し、自分の香りにはなかなか満足できないとも打ち明けています。好きな色は青で、ジャズの「ブルーノート」が持つ、懐かしさを帯びた小さな不協和音にも惹かれます。ビル・エヴァンスの「ピース・ピース」からは、生まれたばかりの赤ん坊が母親のおなかの上にいる場面を思い描き、一つの香りを着想しました。

自分の身につける香りは、イロンとアンブロキサンを軸に組み立てています。「アンブロキサンは魂のために、イロンは優雅さのために」というのが本人の言い方です。以前は、これをつけていないと車で出かけることも、大事な約束に向かうこともできませんでした。子どもたちにキスをしたときの肌の匂い、眠ったあとのシーツや枕の匂いが何よりも好きで、その気配をアンブロキサンの中に見つけるといいます。家ではオーストラリア産のサンダルウッドの精油を香らせています。仕事で組んでいる、責任ある品質のサンダルウッドの供給元は、先住民アボリジニが所有し運営する会社です。好きな香水の一つに挙げるのは、アロマティックス エリクサー。「嗅覚のバスキア」と呼んでいます。

調香の思想

キャロンの「らしさ」について、メゾンの側は、対立する世界の素材を出会わせる「二面性」と、豊かな素材を惜しみなく使う「過剰さ」だと位置づけています。ジャン・ジャック自身はキャロンの特徴を、読み取りやすさと本物らしさに見ています。ダルトロフの香りは、切れ味鋭くなくても、言っている通りの匂いがする。小手先のごまかしはきかず、素材を多めに使うことで、はっきりとした官能に至る。堂々と自分を示す香りでありながら、品は損なわない。「ひけらかすことは、俗っぽさとは違う」と彼は言います。

出発点にしたのは「プール アン オム」(1934年) でした。ラベンダーとバニラという二つの柱で組み立てた香りです。ラベンダーは7種類で処方の6割を占め、エチルバニリンが持続性を与えます。この二面性を新作の骨格にして、2019年末にブティック限定の4本を世に出しました。

その4本のうち二つは、同じバラを二通りに描いたものです。「ローズ エベーヌ」は、バラとコーヒーの出会いです。CO2抽出のコーヒーとトルコのバラの精油を、レザーとサフランのアコードの上に重ねました。「ローズ イヴォワール」は、アイリスとアンブレットをたっぷり使った、ビロードのような花びらのバラで、出だしにはピンクペッパーを多めに入れ、きらめく噛みつきを添えています。

古い処方を読むことも、彼の仕事の大切な一部です。キャロンに加わったのは、ちょうど「タバ ブロン」(1919年) の誕生から100年の節目でした。記念の年に何かをしようと考え、「タバ ノワール」をつくります。タバ ブロンの処方をひもとき、元の処方には二つのレザーのベースがあり、そのうち一つを同じ量で残しました。そこへ、LMR で出会った良質なパチュリを多めに加え、カーネーションの面は外し、当時はなかった新しい素材をいくつか取り入れています。昔の処方に触れるのは感動的で、鍵になる素材を現代の構造の中で再び使えるのは喜びだと語り、「歴史に根ざさない現代性には意味がない」と言い切ります。

素材の選び方も、キャロンに来て変わりました。メゾンは IFF と組み、ジャン・ジャックは同社の原料カタログと、天然素材を扱う LMR の品揃えで仕事をします。社会と環境の基準がとても厳しい認証プログラム「フォー ライフ」の素材も使います。毎年、ヴォクリューズのソー近郊に畑を持つ生産者ジェローム・ブヌール (Jérôme Boenle) を訪ね、「プール アン オム」に使うラベンダーの区画を自ら選びます。畑はラベンダーとラヴァンダンを合わせて280ヘクタールです。その年に採れた精油を3分の2、前の年のものを3分の1混ぜて、香りの安定を守っています。

ハイチでは、レ・ケイを訪れ、ヴェチバーを育てる人々に会いました。素材だけでなく人に出会うと、一生忘れられなくなると言います。夢は、新しい天然素材を見つけ、その供給の流れまで自分で築くことです。

一貫しているのは、香りは感情だという考えです。処方は短めが好みで、感情を生むために要点へ向かいます。ほとんどの作品にアンブロキサンを入れていて、入れすぎないよう自分を律するほどです。どんな匂いも創作の道具として受け止めるので、嫌いな匂いはないと話します。バンコクの夜に満開のプルメリアの香りに心を奪われてからは、白い花を作るときに生姜を足すことが増えました。流行を言い当てる人には懐疑的で、調香師は探検家だというのが持論です。「奇抜な素材はやめるべきだ。香水は語っている通りの匂いがしなければならない」と、ジャン・ジャックは言います。その一方で、忘れてはならないのは、香水が「嗅覚の感動」であることだとも付け加えます。

手がけた香り

この考えは、2019年末に出たキャロンの最初の4本にさっそく表れました。その一つ「チュベルーズ メルヴェイユーズ」は、2005年ごろのバンコクの記憶から生まれています。ある夜、満開のプルメリアの香りに包まれ、そこに生姜のような気配を感じたのです。ジャン・ジャックはその面影を、CO2抽出の生姜で再現し、光に満ちたチュベローズを、アーモンドミルクの気配が支えます。生姜を抜けば、まったく別の香りになるといいます。

翌2020年9月には、新しい男性の香り「エメモワ コム ジュ スイ」が登場します。名前は、1916年の「ネメ ク モワ」と1996年の「エメモワ」への敬意でした。プール アン オムがラベンダーとバニラなら、こちらはヴェチバーとヘーゼルナッツ。甘くない、ナッツの香ばしさを男性の香りに持ち込みました。原料のヴェチバーはハイチ産で、産地を支える取り組みにも投資しています。

ミュゲ デュ ボヌール (2021年) は、1952年に5月1日に合わせて生まれた香りの、オードトワレによる再解釈です。結晶のような透明なスズランと、梨の甘い香りを向き合わせ、光と影の対比を描きました。

その後も、メゾンの歴史を掘り起こす仕事が続きます。1954年のミシェル・モルセッティによる「ポワヴル」に着想を得た「ポワヴル サクレ」と「ポワヴル アンペリアル」は、2021年の秋に出ました。詩に由来する名を持つ5本のコロンは、一日の逃避行を描く連作です。朝の「ランヴィジブル キ リュイ」は、夜明けの地中海の後背地を舞台に、柑橘とラベンダーへ金属的な「プラチナ」のアコードを合わせ、夜の「ルール ヴァガボンド」は、夏の夜のパリの散歩を描きます。

2022年の「プール アン オム ル マタン」と「ル ソワール」では、元の香りの精神と遊び、決して裏切らないことを目指しました。朝はプロヴァンスのラヴァンダンとCO2抽出の生姜で生き生きとした高まりを描き、夜はコニャックの樽をつくるときに出る木くずから抽出したオークで、ラベンダーをスパイスとアンバーが包みます。戦後にミシェル・モルセッティがつくったミモザの香り「ファルネジアナ」は、2022年にジャン・ジャックの名で復刻されました。

2023年の「ベル ド ニアッサ」は、モザンビークの平原を旅したときに出会った、マホガニーの花の匂いを写した香りです。イランイランのアブソリュートも使い、「ポリネシアにいるようだ」と本人が言うほどの喚起力を借りています。

キャロンの外では、2007年にデザイナー、マサキ マツシマのために「マサキ マサキ」を手がけました。ブランドの紹介では、ニューヨークの上流に暮らす洗練された若い女性が架空の主人公に据えられ、彼女を思わせる香りと説明されています。デザイナーのこれまでの作風とは違う、女性らしさを強く打ち出した試みと位置づけられました。

音楽と香りを組にして発表する L'Orchestre Parfum (オーケストラ パルファム) の「ピアノ サンタル」では、調香がジャン・ジャック、音楽の演奏がエドゥアール・フェルレです。「ピアノの中で目覚める」というテーマのとおり、白いシーツと眠たげな肌の気配をまとう、官能的で中毒性のある香りとして発表されました。サンダルウッドにあたためたミルクが重なります。

補足

高砂香料での在籍は、本人の発言では22年、別のインタビューでは21年とも紹介されます。1997年の入社と2019年の退社を軸にすると、約22年です。

その後、ジャン・ジャックはキャロンを離れ、シャネルに移りました。キャロンは2025年に、ジボダン所属のルイーズ・ターナーを新しい専属調香師として迎えています。

専属調香師 (パルフュムール メゾン)

香料会社に所属せず、ひとつのブランドの香りをまとめて受け持つ調香師。ジャン・ジャックは2019年からキャロンでこの役を務めた。

アンブロキサン

木質で温かいアンバーの香り。本人は生命の匂いを感じる素材と語り、ほとんどの作品に使う。

イロン

アイリスのコンクリートに含まれる、粉っぽいスミレの香りの成分。本人は優雅さの象徴として愛用する。

LMR

ラボラトワール モニク レミー。天然素材を扱う香料会社で、ジャン・ジャックはキャロンの創作で多くの素材をここから選んだ。

フォー ライフ

社会と環境の基準が厳しく、原料のトレーサビリティを重んじるエコサート認証のプログラム。ハイチのヴェチバーなどが対象。