1904年、パリのラ ペ通り10番地に、小さな香水の店が開いた。店を開いたのは、香水の修業を一度も受けたことのない男、エルネスト・ダルトロフである。

2年後、同じ通りで帽子を作っていた若い女性が、彼の前に現れる。フェリシー・ワンプイユ。ダルトロフが香りを作り、ワンプイユが瓶と箱に衣装を着せる。この2人の仕事が、キャロンという家の形を決めた。

それから120年。創業者は戦争を逃れて異国で亡くなり、会社の持ち主は何度も替わった。それでもキャロンの名と香りは消えず、ブティックのクリスタルの「泉」から香水を量り分ける習わしも、形を変えて受け継がれている。

成り立ち

エルネスト・ダルトロフは1867年11月17日、フランス東部ソーヌ＝エ＝ロワール県のサント＝セシルで、ロシア系の家に生まれた。母のイダ＝カロリーヌ・ビングは、寝る前の息子の耳の後ろに、自分の香水を一滴つけてやったという。

けれども、若いダルトロフが選んだのは香水の道ではなかった。彼はパリ17区のレヴィ通り67番地で紳士服の店を営んでいた。その店は1896年に行き詰まる。転機になったのは、1900年のパリ万国博覧会だった。会場を訪れた彼は、香水へ向かうことを決める。正式な修業は受けず、調香はすべて独学だった。

1903年、ダルトロフは兄弟のラウルとともに、パリ郊外のアニエール＝シュル＝セーヌに工房を構えた。アニエールにあった「エミリア」という香水店を、兄弟で買い取ったという話も残る。

翌1904年、ダルトロフはパリのラ ペ通り10番地で「パルファン キャロン」を始めた。最初期の香りとして、ラディアン、ロワイヤル キャロン、パリ＝ロンドンの名が残り、ロワイヤル エミリアという香りを挙げる記録もある。

キャロンという名は、ダルトロフ自身の名前ではない。由来には2つの話がある。アニエールの小さな香水店の女主人の名から取ったという話と、人気の曲芸師の名でもあった前の店主の名だという話である。どちらにしても、外国風に響く自分の名を避け、何か国語でも覚えやすく発音しやすい、フランスらしい短い名を選んだ。ドレフュス事件の余波が、まだ社会に残っていた時代だった。

1906年、ダルトロフは同じラ ペ通りで働いていた若い帽子職人、フェリシー・ワンプイユ (1874〜1967年) と出会った。ワンプイユは自分の客をダルトロフに紹介し、やがて彼のいちばんの協働者になっていく。香りはダルトロフが作り、瓶と箱のデザインと見せ方はワンプイユが受け持った。

ワンプイユは、香りに衣装を着せた人だった。瓶や箱に、グログランのリボン、金の組紐、レースの襟のような飾りをあしらった。1911年のナルシス ノワールでは、彫刻家ジュリアン・ヴィアールとともに、黒い花の形の栓を持つ瓶を作っている。この香りは、アメリカで大きな成功を収めた。

2人は生涯、結婚しなかった。ワンプイユは結婚を望んでいたという話もある。ダルトロフが1932年に結婚した相手は、マドレーヌ・ブリエという別の女性だった。それでも仕事の上での2人の結びつきは、ダルトロフが亡くなるまで続いた。いまのメゾンは、1904年に2人がキャロンを始めたと語り、ワンプイユを共同創業者として扱っている。

香水と並んで、キャロンは白粉も作った。1908年には、ブルガリアのバラの香りをつけた白粉「ポンポン プードル」を出している。

アメリカとの縁を決定づけたのは、1918年である。ニューヨークのブロンクスで開かれた国際博覧会に招かれたキャロンは、そこで賞を受けた。これがアメリカの市場を開くきっかけになった。1923年には5番街に米国法人を置き、ニューヨーク郊外に工場を建てる。1925年には、キャロンの事業の4分の3がアメリカ向けになっていた。

同じころ、パリでは大戦のさなかから1930年代にかけて、のちの古典がほぼ毎年のように生まれていた。1930年代には「マダム ポー フィーヌ」「マドモワゼル ポー フレッシュ」という白粉も出し、1935年のブリュッセル国際博覧会ではグランプリを受けた。1936年にはフレンチ カンカンという香りも加わっている。

この時代の香りには、ワンプイユの影が濃い。1922年のニュイ ド ノエルは、クリスマスイブを愛した彼女の提案から生まれた。ローズのアブソリュートに、キャロン独自の暗い土台「ムース ド サックス」を合わせ、サンダルウッドを処方の25%も使った。香りを収めたのは、黒いバカラの瓶である。首には金の帯が巻かれ、当時のフラッパーたちが額に巻いたヘッドバンドを思わせた。

華やかな時代は長く続かなかった。1930年代の終わり、ヨーロッパでは反ユダヤ主義が強まっていった。ユダヤ系のダルトロフは、1939年から1940年にかけてアメリカへ逃れる。1940年の初め、客船マンハッタン号でニューヨークのエリス島を経て入国した。かつて事業を大きく育てた国が、今度は彼の逃げ場になった。

ダルトロフは1941年2月、ニューヨークで亡くなった。サフォークの墓地に葬られ、死後は同時代で最も繊細な調香師と称えられた。1904年から1941年までに、彼は少なくとも38の香りを作った。

フランスに残ったのは、ワンプイユだった。ドイツの占領下で、会社は重い税と財産の没収の危険にさらされた。彼女は会社を引き継ぎ、それを守り抜く。好意的なドイツ人将校ヴァルター・フンメルスハイムと協力して没収を防いだともいわれる。1943年には、会社の過半数を持つ経営者になった。

戦争が終わると、店はヴァンドーム広場へ移った。内装を手がけたのは、装飾会社のメゾン ジャンセンである。ワンプイユのそばには、1920年に入社してダルトロフに育てられた調香師、ミシェル・モルセッティがいた。

2人は、戦後のキャロンの香りを作っていく。1947年のファルネジアナ、1949年のオー エ ノワール、1952年のミュゲ デュ ボヌール。1954年には、赤と黒の胡椒にクローブやカーネーションを合わせたポワーヴルと、その軽い版クー ド フエが出た。ワンプイユは1962年に引退し、1967年に亡くなっている。

ワンプイユが去ったあと、キャロンの持ち主は何度も替わった。1962年以降に社長を務めたジャン＝ポール・エルカンは、ヴァンドーム広場のサロンを売り、ブランドをより多くの人の手に届くものにした。それでも、会社はフランスの資本のもとにとどまった。

立て直しの試みもあった。1979年には、ジャン パトゥ出身の経営者アンリ・ベルトランがモンテーニュ通りに店を開き、創業のころの価値に立ち返ろうとした。1981年にはノクターン、1985年にはル トロワジエム オムが出ている。1982年には「泉で瓶を満たす」詰め替えも始まり、メゾンはこれを香水メゾンとして最初の試みに数えている。しかし1986年、レヴィヨンと小売のコラが合併すると、ベルトランの路線への支えは打ち切られた。

1990年代に入ると、パルファン サクレ (1990年) やエメ モワ (1996年) のように、外部の調香師の作品が加わる。1997年、会社は香水会社 L.T. ピヴェールに売られ、翌1998年にはパトリック・アレスのアレス グループが買い取った。

アレスは、天然の原料と品質を前に出す路線を選んだ。エリゼ宮の近くとニューヨークのマディソン街にブティックを開き、2000年にはフォーブール サントノレ通り90番地にも店を構えた。2011年には左岸のサン＝ジェルマン大通り153番地に3軒目のパリの店を開いている。このとき社長を務めていたのは、パトリックの息子ロマン・アレスだった。

20年続いたアレス家の時代は、2018年に幕を閉じる。この年、アレス グループはキャロンを、ルクセンブルクの投資会社カトレヤ ファイナンスに売った。バンジャマン・ド・ロスチャイルドとアリアーヌ・ド・ロスチャイルドの持株会社である。翌2019年、キャロンは伝統の技を持つ企業にフランス政府が与える「生きた遺産企業」の認定を受け、フランスの高級品の団体コルベール委員会にも名を連ねた。同じ年、ブティックの泉の器はバカラで新しく作り直されている。

新しい持ち主のもとで、調香師ジャン・ジャックが2019年から新作に取りかかった。2021年5月の時点で最高経営責任者を務めていたユーグ・ド・ラ・シュヴァヌリは、30あった品ぞろえを絞り込んだ。そして同じ年の6月、香りを5つの家族に分けた「コレクション メルヴェイユーズ」と、積み重ねられて詰め替えもできる丸い新しい瓶が発表された。

2024年、キャロンは創業120年とプール アン オムの90年を祝った。晩餐会を開き、プール アン オムのパルファンを出し、フランソワ1世通り23番地で期間限定の店を開いた。いまパリには、サントノレ通り332番地、フランソワ1世通り23番地、プランタン オスマン店の3か所の店があり、モナコとドバイにも店を構えている。

日本との縁

キャロンの香りは、日本とも古い縁を持つ。戦後の日本で、和服を着た上流の女性たちに好まれた香りのひとつがナルシス ノワールだった。1960年の映画『女が階段を上る時』では、高峰秀子の演じる女性が使う香りとして登場する。

時を経て、いまのキャロンが日本に再び上陸したのは2021年である。輸入販売を担うのは東京都武蔵野市の株式会社フォルテで、2022年2月には新作のオー ド トワレ3種を伊勢丹新宿本店で先に売り出した。同じ年の8月には、フォションホテル京都でキャロンの香りに着想したバラのアフタヌーンティーが供されている。

  1. 1867

    ダルトロフ誕生

  2. 1903

    工房

  3. 1904

    創業

  4. 1906

    ワンプイユとの出会い

  5. 1911

    ナルシス ノワール

  6. 1916

    ネメ ク モワ

  7. 1918

    ブロンクスの博覧会

  8. 1919

    タバ ブロン

  9. 1922

    ニュイ ド ノエル

  10. 1923

    米国法人

  11. 1932

    アン ナヴィオン

  12. 1934

    プール アン オム

  13. 1941

    ダルトロフの死

  14. 1947〜1954

    モルセッティの時代

  15. 1962

    ワンプイユの引退

  16. 1979

    モンテーニュ通りの店

  17. 1998

    アレス グループ

  18. 2018

    ロスチャイルド家の投資会社へ

  19. 2019

    生きた遺産企業

  20. 2021

    コレクション メルヴェイユーズ

  21. 2024

    創業120年

  22. 2025

    ルイーズ・ターナー

人物

キャロンの香りの礎を作ったのは、独学の調香師だった。初期から1934年までの古典は、ダルトロフの調香である。彼が得意としたのは、フェニル酢酸やテルピネオールといった合成の花の香りを、天然のジャスミンやバラの精油と組み合わせることだった。新しい化学の香料と昔ながらの天然の香料を、ひとつの処方の中で出会わせた。

彼は、男性も香水をつけるべきだと考えていた人でもある。その考えが形になったのが、1934年のプール アン オムだった。

相棒のフェリシー・ワンプイユは、帽子職人から香水のメゾンの顔になり、1962年に引退するまで経営の中心にいた。ニュイ ド ノエルのクリスマスイブ、ポワ ド サントゥールの庭のスイートピー、アン ナヴィオンの友人の女性飛行士と、香りの名にも彼女の好みと交友が残っている。

ミシェル・モルセッティは、師ダルトロフが亡くなったあと、ワンプイユのもとで戦後のキャロンの香りを受け持った。プール アン オムの瓶を、ワンプイユとともにデザインしたという話もある。

1998年からのアレスの時代の香りを作ったのが、1997年からキャロンで働いた社内の調香師リシャール・フレイスである。父は、ランバンのアルページュで知られる調香師アンドレ・フレイス (1902〜1984年)。2000年の男性用ラナルシストはリシャールの作品で、2015年にはその息子のウィリアム・フレイスがプール アン オム スポーツを作り、プール アン オム ロー も手がけた。調香の仕事は、アンドレから3代にわたって受け継がれたことになる。

ロスチャイルド家のもとでいまのキャロンの見た目を形づくっているのは、アリアーヌ・ド・ロスチャイルドの末娘、オリヴィア・ド・ロスチャイルドである。アートディレクターを務め、2021年の丸い新しい瓶はデザイン会社オブジェ ド コンヴォワティーズと組んで形を決めた。丸い形は、キャロンの「O」とオリヴィアの頭文字を重ねている。ロゴの欠けた「O」を使って見た目を一新したのは、デザイナーのアルヌールだった。

香りを担ったのは調香師ジャン・ジャックである。彼が自分の署名に挙げるのは、天然の原料をたっぷり使うことだ。エメ モワ コム ジュ スイではベチバーが処方の10%、プール アン オムでは天然のラベンダーが約61%、ポワーヴル サクレではペッパーの精油が6%を占めるという。再出発のあと、彼がキャロンのために作った香りは14を数えた。

彼が2021年に作った男性用のエメ モワ コム ジュ スイは、グレープフルーツ、ジンジャー、ヘーゼルナッツ、ベチバー、トンカ、タバコを組み合わせた香りで、パリのブティックで2番目に売れ、中東では1番目に売れたという。彼は、キャロン最後の社内調香師になった。

その後、2025年2月から、キャロンの香りはジボダンのルイーズ・ターナーに託されている。社内に調香師を置くのではなく、香料会社の調香師と組む形への切り替えである。ターナーは花の香りを得意とし、イギリスのケント州の庭の記憶を香りの原点に持つ。同じ時期、マネージング ディレクターはエレーヌ・レヴィが務めていた。

キャロンの瓶には、多くの工芸家とデザイナーが関わってきた。泉の器や瓶にはバカラとドームのクリスタルが使われ、2021年の新しい瓶のガラスはイタリアのジニャーゴ ブロスが作っている。

思想

キャロンは、自分たちの香りを「相反するものの錬金術」と表す。その典型がプール アン オムである。男性の香りの定番だったラベンダーに、甘いバニラを合わせる。1911年の黒いスイセンの香りもまた、光と闇を1本に閉じ込めた香りとして語られてきた。

この考え方は、2019年から香りを担った調香師にも引き継がれている。彼は、交わるはずのない2つの原料が出会うときの爆発的な驚き、思いがけない二面性を語る。

香りを誰に向けるかにも、この家の筋がある。第1次世界大戦が終わり、煙草を吸う女性たちが現れると、キャロンは1919年にタバ ブロンを差し出した。女性が空を飛ぶようになると、1932年にアン ナヴィオンを捧げた。1930年代の新しい女性像はフルール ド ロカイユに、香水をつけ始めた男性の姿はプール アン オムに重ねられた。メゾンはいまも、タバ ブロンを性別を超える香りとして掲げている。

看板の男性用の香りは、いまも1934年のプール アン オムである。ラベンダーとバニラの軸に、アンバー、ムスク、トルコのバラを添える。ラベンダーは、プロヴァンスのソーにあるジェローム・ブーネルの畑から届く。2025年の時点でも、メゾンの男性用の香りで最も売れているのはこの香りだという。90年のあいだに、スポーツやロー、朝と夜の版と、いくつもの派生が生まれた。

キャロンの香りの多くには、暗く深い土台がある。ゼラニウム、アニス、レザーのような香りの分子イソブチルキノリン、バニリンなどを組み合わせた「ムース ド サックス」である。ニュイ ド ノエルでは香りの中心と土台を支え、タバ ブロンのレザーの香りもこの土台から生まれた。愛好家は、キャロンに共通するクリーミーな土台を「キャロナード」と呼ぶ。

香りの売り方にも、この家ならではの習わしがある。キャロンのブティックには、「泉」と呼ばれるクリスタルの大きな器が置かれてきた。この器から、濃度の高い香水を量り分けて売るのである。2011年には13の香りが泉で売られ、泉の香りを扱う店は世界に20あったという。

この習わしは、いまの瓶の作りにもつながっている。2021年の丸い瓶は、キャップに亜鉛の合金ザマックを使い、20mL、50mL、100mL の3つの大きさで作られた。ポンプをねじで外せるので、店でも家でも詰め替えられる。2024年の期間限定の店では、オリヴィアが建築家ハリー・ヌリエフと組み、1980年代の泉を新しい形に作り直して置いた。

2021年の再出発で、キャロンは「寛大なラグジュアリー」を柱のひとつに掲げた。地球と人を忘れない贅沢という意味である。原料には、責任ある調達を認める「フォー ライフ」の認証を受けたものを使い、トルコのバラ、インドネシアのパチュリ、ハイチのベチバーを選んでいるとメゾンは語る。

メゾンが誇りにする「最初」は4つある。最初の男性用の香水 (プール アン オム)、香水の歴史で最初のレザーの香り (タバ ブロン)、詰め替えのできる泉を採った最初の高級香水メゾン、そして最初の積み重ねられる瓶である。

代表作

こうして生まれた古典の多くは、いまはコレクション メルヴェイユーズの新しい瓶に入れ直され、処方も見直されて店に並んでいる。

ナルシス ノワール (1911年) は、ダルトロフの初期の代表作である。名前は「黒いスイセン」。いまの版は、ネロリ、オレンジ、ジャスミン、ジョンキル、ベチバーに、たっぷりのマイソール サンダルウッドを重ねる。1947年のイギリス映画『黒水仙』は、その題をこの香りから得た。

ナルシス ブラン (1923年) は、黒のスイセンから12年後にメゾンが出した、白のスイセンを名に持つ香りである。いまの版は、黒のスイセンの中心にあったオレンジの花を、ハーブのような明るさで描き直している。ベルガモットとプチグレンで始まり、フランスのオーブラック産のスイセンのアブソリュートとオレンジの花を経て、カシュメランとアンブロックスの温かい木の香りへ移る。香りの両端を行き来する、あいまいな性格を持つ。

アンフィニ (1912年) の名前は「無限」。ダルトロフが、自分の尽きない創造力と、ワンプイユへの抑えきれない愛に捧げた香りだった。いまの版は、洋梨とカシスに始まり、ジャスミンと甘いオレンジを経て、ベンゾイン、サンダルウッド、乳香、没薬へ降りていく。乳香、没薬、ベンゾインは、およそ4,000年前のエジプトの神官たちが焚いた聖なる香キフィにも使われた素材である。

ネメ ク モワ (1916年) の名前は「私だけを愛して」。長く国を離れて旅をしていたダルトロフが、ただひとりへの愛を願って作った香りである。第1次世界大戦のさなか、戦地へ向かう兵士たちは、この香りを婚約者に贈った。香りに託した伝言である。もとは白粉で、ブルガリアのバラを使ったその香りは、いまもキャロンの白粉に受け継がれているという。

いまのパルファンは、ライラックとバラに始まり、アイリスとベチバーを経て、苔とアンバーに落ち着く、花のシプレの香りである。80年後の1996年、この香りはエメ モワという新しい香りの着想の源にもなった。

タバ ブロン (1919年) は「金色の煙草」を名に持つ。ただし、煙草そのものの原料は入っていない。ムース ド サックスによるレザーの土台に、カーネーション、アイリス、リンデン、イランイラン、ベチバーを重ねて、煙草を思わせる香りを組み立てている。

メゾンはこの香りを、1920年代のパリの、煙の立ちこめるジャズの時代を映したものとして掲げる。2019年には100周年を迎え、デザイナーのマーク・ローゼンがバカラで限定の瓶を作った。一方で、処方が改められるうちに、古い版の黒いレザーの感じは薄れたという声もある。

ベロジア (1927年) は、イタリアのコモ湖のほとりの町ベッラージョに着想した、カーネーションの香りである。カーネーションとクローブの辛さを軸に、ローズ、ジャスミン、サンダルウッド、バニラを重ねる。この香りは、とくにアメリカの客に愛された。

ポワ ド サントゥール (1927年) は、ワンプイユの庭に咲いたスイートピーを名前にした香りである。スイートピーの花からは精油が取れない。そこでダルトロフは、ローズ、ベルガモット、イランイラン、ジャスミン、蜂蜜、バニラを組み合わせて、庭の花の香りを組み立て直した。

アン ナヴィオン (1932年) の名前は「飛行機で」。ワンプイユの友人だった女性飛行士エレーヌ・ブシェに捧げられ、瓶には羅針盤があしらわれた。ネロリ、ローズ、ライラック、スミレ、バニラ、アンバーの香りである。処方が改められるうちに、アニスと白い花の印象へ移っていったという声もある。

フルール ド ロカイユ (1933年) は、大恐慌のさなかに生まれた、「岩場の花々」を名に持つ花束の香りである。スズラン、クローバー、ローズ、スミレ、ライラック、アイリスに、シベットを合わせた。1992年の映画『セント・オブ・ウーマン』では、アル・パチーノの演じる人物がこの香りを言い当てる場面がある。

綴りのよく似た単数形の「フルール」は、1993年に出た別の香りである。いまの版は、ガーデニアとオレンジの花で始まり、ローズとスズランを経て、シダーとサンダルウッドで終わる。自立した心の軽やかな足跡、自分を越えようとする思いを映す香りである。

1933年の香りの流れは、オー ド ロカイユにも受け継がれた。目指したのは、軽くてすぐ消えるというオー ド トワレの決まりごとを越え、たっぷりと長く香る香りだった。青いマンダリンとベルガモットに、ガーデニアとアイリス、ムスクを重ねる。日本で先に売り出された3種のひとつでもある。

ファルネジアナ (1947年) は、戦後、モルセッティが作った香りである。名前は、カッシー (ミモザの仲間の花) の学名アカシア ファルネシアナと、ローマのファルネーゼ宮にかけている。カッシー、ミモザ、スミレ、オポポナックス、バニラが、甘い粉っぽさを作る。

オー エ ノワール (1949年) の名前は「金と黒」。トルコのアナトリア地方のバラに、ゼラニウム、ライラック、カーネーション、オークモスを合わせたシプレで、泉で量り売りされてきた香りのひとつである。金をかけたクリスタルの瓶に、蜂の飾りの栓がのる。

ミュゲ デュ ボヌール (1952年) の名前は「幸せのスズラン」。5月1日に大切な人へスズランを贈るフランスの習わしから生まれた、モルセッティの作品である。スズラン、ライラック、ジャスミン、マグノリア、洋梨を組み合わせる。2021年には、ジャン・ジャックが洋梨のアコードを生かしたオー ド トワレとして描き直した。

ノクターン (1981年) は、「夜想曲」を名に持つ花の香りである。アルデヒド、チュベローズ、ジャスミン、ヒヤシンス、蜂蜜を重ねる。瓶をデザインしたのはピエール・ディナンである。

モンテーニュ (1980年代) は、1980年代の初め、モンテーニュ通り34番地にブティックを開いたとき、それを記念して作られた香りである。オートクチュールとオートパルファムの調和を映し、フランスの女性に捧げられた。ジャスミンとオレンジに始まり、ミモザとカッシーを経て、バニラとベンゾインへ。インドのサンダルウッドも使っている。

パルファン サクレ (1990年) の名前は「聖なる香水」。ジャン＝ピエール・ベトゥアールの作品で、レモン、黒胡椒、メース、ローズ、ミルラ、シナモン、シベットを組み合わせる。2010年には、より濃いアンタンスが加わった。

エメ モワ (1996年) は、80年前のネメ ク モワ (私だけを愛して) を受けて、今度は「私を愛して」と呼びかける香りである。ドミニク・ロピオンが作り、アニス、スミレ、ヘリオトロープ、トンカの甘い粉っぽさを持つ。2021年には、同じ名をもとにした男性用のエメ モワ コム ジュ スイも生まれた。

ラナルシスト (2000年) の名前は「無政府主義者」。キャロンの4本目の男性用で、オレンジの花、マンダリン、シダー、サンダルウッド、ベチバーを組み合わせたシトラス ウッディの香りである。彫刻家セルジュ・マンソーの銅の瓶は、手の脂で緑青が育つように作られている。

レディ キャロン (2000年) は、アレス グループのもとで、ニューヨークのマディソン街に店を開いたときに発表された香りで、ダルトロフに自由を返してくれたアメリカへの献辞である。ダルトロフがアメリカに約束していた、自由の女神へのオマージュだという話も残る。桃とネロリに、ジャスミンとマグノリア、バニラとムスクを重ねる。果実の香りが、2000年代の初めにはアメリカのほかではまだ珍しかったことも、この選択の理由だったという。

コレクション メルヴェイユーズの新作

2021年の再出発で、キャロンは香りを5つの家族に分けた。ナルシス ノワール、ベロジア、フルール ド ロカイユなどダルトロフ以来の花の香りを収める「貴重な花 (Fleurs précieuses)」、パルファン サクレやポワーヴル サクレのような樹脂とスパイスの「聖なるアンバー (Ambrés sacrés)」、サンタル プレシューやヴェチヴェール アンフィニの「上質な木 (Bois exquis)」、タバ ブロンからタバ エクスキ、タバ ブランまでの「美しい煙草 (Beaux tabacs)」、そしてオー エ ノワールなどを収め、共同創業者の名を冠した「フェリシーのシプレ (Chypres de Félicie)」である。この枠の中で、社内の調香師を中心に新しい香りが生まれていった。

タバ エクスキは、2020〜2021年にジャン・ジャックが作り、「美しい煙草」の家族に加わった香りである。チョコレート、インセンス、シナモン、アイリス、ミルラを組み合わせ、チェスの対局の場面を描く。

サンタル プレシューは、オーストラリアとニューカレドニアのサンダルウッドを軸にした木の香りである。ピンクベリーとアイリスに始まり、温かいミルクとレザーで終わる。思い描いたのは、一生を通じて頼りにできる相手のような香りである。

ヴェチヴェール アンフィニは、ジャズの「ブルーノート」から着想した。曲にひとつだけ特別な感情をもたらす音のように、ハイチのベチバーの精油とベルガモットの精油をそれぞれ処方の10%使い、土の香りのベチバーにアイリスを合わせる。

ポワーヴル サクレは、胡椒の辛さが乳香と出会う瞬間を描いた香りである。マダガスカルの黒胡椒に、ローズとクミン、パチュリとグアヤックを重ねる。

ポワーヴル アンペリアルは、1954年のポワーヴルを受け継ぐもう1本の胡椒の香りである。四川と黒の胡椒を、ハスの花の水のような香りでやわらげ、トルコのバラ、ジャスミン、サフランを添える。温かさと冷たさの釣り合いを、水彩画にたとえている。

チュベルーズ メルヴェイユーズは、メゾンの調香師がタイを旅して白い花の複雑さに出会ったことから生まれた。インドのチュベローズのクリーミーな香りに、ナイジェリアの生姜の鋭さをぶつけ、控えめで官能的な、キャロンらしい二面性を持たせた。

タバ ブランは、タバ ブロンの系譜を明るい方へ振った香りである。白いお茶とベルガモットに始まり、カカオとシナモン、アイリスとバニラへ移る。主張するのではなく、そこにいることが感じられる存在を描いたとメゾンは語る。

タバ ノワールは、反対に暗く濃い方へ向かった煙草の香りである。バルカン半島の煙草のアブソリュートに、マダガスカルの胡椒、中国のシダー、インドネシアのパチュリ、蜂蜜、シストラブダナム、トンカを合わせ、タバ ブロンと同じレザーのノートを使っている。黄土色の壁に囲まれた中庭の夜を描いた香りである。

ローズ クロカントも、日本で先に売り出された3種のひとつである。同じバラの系譜には、ほかに2本の香りがある。

ローズ イヴォワールは、純粋で穏やかなバラの香りである。ピンクベリーとアンブレットシードに始まり、ローズとアイリス、ムスクへ続く。値が高く、めったに使われないアンブレットシードのコンクリートが、柔らかく虹色に光る香りを添えている。

ローズ エベーヌは、明るいバラを、天然のコーヒーの暗い香りに出会わせた。サフランと白樺、ベチバーとレザーが、焙煎したような煙たさを作る。暗がりから黒い馬に乗って現れる騎手の胸で、1輪のバラが光る。そんな場面を描いた香りだとメゾンは語る。

ベル ド ニアッサは、アリアーヌ・ド・ロスチャイルドがモザンビークのニアッサ州に滞在したとき、マホガニーの花の香りに出会ったことから生まれた。メゾンはこれを、この花を主役に据えた初めての香りに数えている。スターフルーツとカシスに、ジャスミン、イランイラン、マグノリアを重ねる。

ミュスク オリは、2023年に加わったオー ド トワレである。内面に向かう香りで、カシュメランとジャヴァノールを軸に、いくつものムスクを重ねて、2枚目の肌のような心地よさを目指している。

コロン スブリーム は、日の出から真夜中までを、5本のコロンでたどる連作である。どれも海辺のひとときを描き、限定の瓶はガラス作家ジル・シャブリエが1本ずつ手で作って番号を入れたもので、香りごとに25本しか作られていない。

最初の章にあたるのが、ランヴィジーブル キ リュイである。浜辺で目を覚まし、手の下に砂を、肌に波しぶきを感じる朝を描く。アルデヒドとベルガモットに、オレンジの花とアイリスを重ね、白金を思わせる金属のアコードを添えた。

昼前の海辺を描くのが、シャン ブルー デュ シエルである。名前は「空の青い野」。グレープフルーツとピンクペッパーに、ベチバーとシダー、オークモスを重ね、夢見ることをたたえる香りである。

3番目の章は、イーヴル ド リベルテ。「自由に酔う」という名のとおり、裸足で浜辺を歩き、砂の城を作る自由を描く。生姜とレモンに、オレンジの花とバーベナ、ベチバーとムスクを重ねる。

4番目の章は、ランヴィタシオン オ ヴォヤージュ (旅への誘い)。夕日に染まる海と波の音の中で、遠い土地へ誘う香りである。スミレの葉とカルダモン、シナモンの葉とオレンジの花、ラブダナムを組み合わせる。

最後の章は、ルール ヴァガボンド (放浪の時)。日が沈んだあと、星の下を散歩する夜を描く。ライムと紅茶の明るさに、バルカンの煙草のアブソリュート、パチュリ、グアヤック、レザーを重ねた。

ウード エクセルサ (2024年) は、カルダモン、コーヒー、ウード、ローズ、バーチ、パピルスを組み合わせた香りで、コーヒーの粉で運命を占う場面を描く。

アトマ (2025年) は、ルイーズ・ターナーの最初の作品である。名前はサンスクリット語のアートマンから取られ、1898年にエドモン・ド・ロスチャイルド男爵が手に入れたヨットの名でもある。オリヴィア・ド・ロスチャイルドがキルギスの草原で得た体験から生まれ、アキガラウッド、ピンクベリー、ジャスミン、チュベローズ、バニラ、アンブロフィックスを組み合わせる。

アトマ アンサンスは、同じ香りを香の形に移したものである。メゾンの品目には、日本の香の老舗、日本香堂と組んで作った60本入りのお香として載っている。香道の古い芸術に敬意を表したもので、1本はおよそ20分燃える。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本の輸入販売元は株式会社フォルテ (東京都武蔵野市) で、公式のオンラインストアを運営している。2026年9月24日の時点で、取扱店として伊勢丹新宿店、東武百貨店池袋店、阪急うめだ本店、博多阪急、ジェイアール名古屋タカシマヤ、あべのハルカス近鉄本店、仙台のパフューマリー スキヤ、渋谷のセレクトショップの8店が挙がっている。

同じ時点のフォルテのオンラインストアでは、アトマ、ローズ イヴォワール、タバ エクスキ、レディ キャロンの50mL が2万7,500円から、プール アン オムが1万8,700円だった。2022年2月に日本で先に売り出されたオー ド トワレ3種 (オー ド ロカイユ、ローズ クロカントほか) は、30mL が1万6,500円、50mL が2万3,100円、100mL が2万9,700円である。2024年6月にはコロン スブリームの5種を5mL ずつ詰めたディスカバリー セットが阪急うめだ本店で先に売り出され、1万3,200円だった。ウード エクセルサは2024年10月の伊勢丹新宿店の香水の催事「サロン ド パルファン」で紹介され、11月1日に一般発売された。30mL が2万4,200円、50mL が3万2,450円である。同じ2024年10月には、アンフィニの日本限定のオー ド パルファム30mL が2万4,200円で出た。フォルテは、一部の香りについて、いくつかの容量の販売を終えたと告知している。

フランスでは、コレクション メルヴェイユーズの多くが30mL 160ユーロ、詰め替え用の100mL が230ユーロで売られている。ナルシス ノワールはパルファンの30mL が230ユーロ、詰め替え用の100mL が345ユーロ、ベロジアはパルファンの100mL が410ユーロである。

資料と表記

キャロンの歴史には、資料によって分かれる事実が多い。創業の年は1904年とするものが多いが、1903年とするものもあり、1903年はアニエールの工房を開いた年だとするものもある。ワンプイユと出会った年は1906年と1907年に分かれ、彼女の前職を仕立て屋とするものもある。ダルトロフの亡くなった日は1941年2月3日と13日に分かれる。ネメ ク モワは1916年と1917年、アン ナヴィオンは1932年と1930年、フルール ド ロカイユは1933年と1934年に分かれる。1962年に会社を買ったのは毛皮商のレヴィヨンとするものと銀行のオタンジェとするものがあり、後者の説では1967年にアメリカのロビンズ研究所へ売られた。モンテーニュ通りの店の開店は1979年、1982年、1984年と分かれ、アレス グループの買収は1998年と1988年、ロスチャイルド側の取得は2018年、2017年、2021年と分かれる。ジャン・ジャックの着任も、2018年、2019年、2021年と資料で違う。

日本の販売元は「ローズ・クラコントゥ」「イーヴラ・ド・リベルテ」のように独自のカナを使うことがあり、ワンプイユの名も「ヴァンプイユ」と表記している。フルール ド ロカイユには、1933年の複数形 (Fleurs) と1993年の単数形 (Fleur) の2つの香りがあるので、綴りで見分けたい。

古い版と新しい版を比べると、守られた香りと変わってしまった香りがあるという声がある。同じ名前でも、時代の違う瓶は別の香りとして比べる方が実態に近い。メゾンの品目には、2026年9月の時点で51品目の香水が並ぶ。