Jordi Fernández

ジョルディ・フェルナンデス (Jordi Fernández) は、スペインのカタルーニャに生まれ育った調香師です。調香学校に通わず独学で香りを学び、バルセロナの香料会社ユーロフレグランスで仕事を始めました。2010年にジボダンに移り、シニア パフューマーを経て、いまはヴァイス プレジデントの肩書きで香りを作っています。中東の伝統的な香りに深く通じ、「ウードの名手」と呼ばれることもあります。モンブランの「エクスプローラー」のシリーズ、キャロライナ ヘレラの「トゥルー ウード」、メゾン クリヴェリの「ウード マラクージャ」などで知られます。地中海の海辺から、中東のウードへ。

生い立ちと修業

フェルナンデスは、スペイン北東部のカタルーニャで生まれ育ちました。海辺の町と潮風、ピレネーの山から下りてくる涼しさ。故郷の自然の風景が、彼の着想の土台になってきました。子ども時代の記憶を呼び起こす地中海のオーデコロンから、中東のウードとインセンスまで、彼は自分の感情と大切な記憶から香りを組み立てます。

その道のりで目を引くのは、調香学校を経ずに調香師になったことです。多くの調香師がヴェルサイユの ISIPCA やグラースで学ぶなかで、彼は独学で道を切り開きました。良い調香師に要るものを問われると、彼は忍耐と粘り強さと努力、つまりしぶとさだと答えます。才能ある人がひしめく厳しい業界で、自分を問い直し続けなければ一定の水準には届かない、というのが実感です。「調香は先見的な芸術だ」とも語っています。

その独学の調香師が仕事を始めたのは、バルセロナの家族経営の香料会社ユーロフレグランスです。1990年に設立されたこの会社は、香水のほか、洗剤や化粧品の香りも作っています。フェルナンデスはそこで香りの処方の科学を深く理解し、力を認められました。それでも、世界の一流ブランドと仕事をしたいという思いから、2010年にスイスの香料会社ジボダンに移ります。以来、モンブラン、キャロライナ ヘレラ、ヴェルサーチェなどの香りを手がけてきました。2021年の時点で、この業界に身を置いて20年を超えていました。海外の香水データベースに彼の名で登録された香りは、2026年9月27日時点で263本にのぼります。

仕事の場所は、地中海とペルシャ湾、2つの海辺に分かれています。毎月2週間をバルセロナの研究所で過ごし、残りはドバイのオフィスで働く、というのが2021年に彼が語った暮らし方です。朝型で、8時ごろにはオフィスに入り、コーヒーを1杯飲んでメールに目を通してから、前の日の試作に向き合います。香りの着想が訪れる場所として、彼は故郷の地中海の町、パリ、ドバイ、そしてジボダンの研究所を挙げています。

1. 幼少期カタルーニャ

   地中海の海辺の町で育つ

2. 修業期バルセロナ

   ユーロフレグランスで独学の調香師として仕事を始める

3. 2010

   ジボダンに移る

4. 2018

   カーナー バルセロナ「ボルケーノ」、27 87「ジェネティック ブリス」

5. 2019

   モンブラン「エクスプローラー」(アントワーヌ・メゾンデュー、オリヴィエ・ペシューと共作)。スペインの香水アカデミーで「パチョリの席」を受ける

6. 2021

   モンブラン「エクスプローラー ウルトラ ブルー」(共作)、アトリエ ヴェルサーチェ「ジャンジャンブル ペティヤン」

7. 2022

   キャロライナ ヘレラ「トゥルー ウード」

8. 2023

   メゾン クリヴェリ「ウード マラクージャ」、エクス ニヒロ「ブルー タリスマン」、モンクレール「サンライズ プールオム」(共作)

9. 2024

   マイケル・コース「プールフェム」「プールオム」

10. 2025

    モンブラン「エクスプローラー エクストリーム」(共作)、キャロライナ ヘレラ「スタリオン レザー スエード」

11. 2026

    アトキンソン「ミスティック ムーンライト」、モンブラン「エクスプローラー インフィニット」(共作)

人物

中東の伝統的な香りへの深い親しみから、フェルナンデスは「ウードの名手」と呼ばれるようになりました。そう呼ばれることを、本人は光栄だと受け止めています。昔から中東の香水に魅せられてきた、と彼は言います。香りのまとい方と、その奥行きにです。ウードの魅力は人格の複雑さにある、とも語ります。天然の木を焚けば、柔らかく、バルサムのようで、ビロードのような香りが立つのに、香水にほんのわずか加えるだけで、豊かで動物的な深みが広がる。ローズ、バニラ、アキガラウッドといった、彼の好きな素材とよくなじむのも、ウードの良さです。

そのウードも、最初は紙の上から始まります。香りのアイデアをまずスケッチし、そこから何百回もの試作を重ねて仕上げていくのが、フェルナンデスのやり方です。依頼主から届くブリーフが進む方向を決め、色やムード ボードが使う素材を選ぶ手がかりになります。香りの性格は、試行錯誤とチームでの作業から生まれると考えています。香りは決して完成しない、いつも探るべき層がもう一枚ある、というのが彼の言葉です。

チームを大事にするのは、調香師の仕事の実態を知っているからでもあります。調香師はブランドと直接仕事をしている、あるいはブランド自身が香りを作っている、と思われがちですが、実際には香料会社が多くのブランドに香りを納める企業間の仕事で、調香師がプロジェクトの最後の場にいないことも珍しくありません。調香師は最終製品の大切な一部なのに、その名が知られることはめったにない。マーケティングや評価の担当と組んで働くのが調香師だ、と彼は語っています。彼自身は、仕事の妨げになるので、ふだんは香水をつけません。好きな香水を問われると、1975年に生まれたクリニークの「アロマティクス エリクシール」を挙げ、シプレへの愛を映す傑作だと語っています。

その名が表に出る場面も、少しずつ増えています。2019年、スペインの香水アカデミー財団は彼を正会員に迎え、「パチョリの席」を与えました。カルロス・ベナイム、オリヴィエ・クレスプ、アルベルト・モリヤスらと並ぶ席です。

調香の思想

フェルナンデスは自然の完璧さに心を動かされ、その複雑な美しさをまるごと捉えようとしています。調香は彼にとって職業であるだけでなく、自然の輝きを示すための生き方だといいます。ときには海のそよ風の感触そのものを、ときには中東の砂丘に沈む夕日を、香りで捉えようとしてきました。

その目は、自然だけでなく人にも向いています。「調香は終わりのない創造の形であり、あらゆる多様性を結びつける普遍の文化だ」。フェルナンデスはそう考え、自分の作品には、いまの社会、そこに生きる人々とその変化を映したいと語っています。ニッチの香水を彼は、香りの決まりごとを破って自分の道を行く香水、市場の要求を気にかけない、正直で限りのない創造の噴出だと定義します。人々が香水の成り立ちに関心を持ち、個性があって長く持ち、環境にやさしい香りを求めるようになったことが、その市場を広げているとみています。

手に取る素材でいちばん好きなのは、パチョリです。「大地の力」を表す素材で、自然の強さを香水がとてもまっすぐに表現できる、と彼は言います。時代を超えた香りの署名を持つ香水の象徴で、自分の作品ではしばしば主役になる、香水の脈打つ心臓だとも語ります。その作風は、あるときは豪奢で、あるときは簡潔です。新しい素材を生み出すには研究が欠かせず、調香師と科学者の協働が鍵になる、というのが彼の考えです。調香師が求める香りの輪郭に科学者が耳を傾け、できるだけ環境にやさしい方法で合成する新しい分子の案を出す。その往復から、調香師の手元に新しい素材が加わっていきます。

パチョリと新しい素材への関心が交わったのが、ジボダンが独占して使う香料アキガラウッドです。パチョリ油の残りを、発酵で得た酵素で変えて作る天然の素材で、2014年に同社の調香師たちの手元に届きました。フェルナンデスは導入の当初からこれを使ってきましたが、性格をつかみ、力を引き出せるようになるまでには時間がかかったといいます。パチョリから生まれ、その性格の一部を、より洗練された現代的な形で受け継いでいる。出会ってすぐにつながりを感じた、と語っています。それでも、どの素材を使うかは香りとしてふさわしいかどうかだけで決まり、調香師には素材を選ぶ完全な自由がある、と彼は付け加えます。2018年に 27 87 の「ジェネティック ブリス」を作ったときには、独占香料の可能性を深く探ろうと、上質な独占香料を集めて現代的な個性を組み立てました。

その自由をいちばん大きく味わったのは、ヴェルサーチェの高級ライン「アトリエ ヴェルサーチェ」の仕事でした。ファッションのコレクションと同じ自由が香りの背後にもあり、価格も何も制限されずに、使いたい素材を使えた、と彼は振り返ります。サフラン、バニラ、インセンス、赤いジンジャーといった貴重な素材が、このブランドの香りを豪奢にしている、とも語っています。

代表作

故郷バルセロナのブランドとは、早くから仕事を重ねてきました。2018年、カーナー バルセロナの「ボルケーノ」は、創業者サラ・カーナーが地中海の魂を形づくった文化を祝うものとして構想した「ブラック コレクション」の4本目です。2016年にロドリゴ・フローレス＝ルーが最初の3本を作ったあと、フェルナンデスがそれを受け継ぎました。ラオスの赤いジンジャーとナツメグの熱からブルガリアのローズへ、パチョリとソマリアのインセンスの芯を経て、ベチバーとラブダナムの煙たい木へ沈む、火口が開いていくような香りです。ブランドとの仕事はその後も続き、「ボボ」「イビサ ナイツ」「サル イ リモン」、そして2024年の「ヘリックス」を生みました。ヘリックスはカタルーニャの芸術家で彫刻家のジョゼップ・リエラ・イ・アラゴと組んだ香りで、彼の作品に繰り返し現れるプロペラの象徴を、進む船が起こす水の流れの風として描いています。

モンブラン「エクスプローラー」

ボルケーノの翌年、2019年には、モンブランの「エクスプローラー」が出ました。ジボダンの同僚アントワーヌ・メゾンデュー、オリヴィエ・ペシューと3人で作った男性用のウッディ アロマティック レザーで、ベルガモットとクラリ セージの明るさから、ベチバーとパチョリの土の深みへ降りていきます。そこにアキガラウッドも加わり、彼の好きなパチョリとその新しい姿が、ひとつの香りに収まっています。ミニマルな作風をよく示す、彼の代表作として挙げられることの多い1本です。

香りはモンブランの柱となり、派生作が続きました。エクスプローラー ウルトラ ブルー (2021年) は、同じ3人の手で、空と海と氷の山の青を題に作られました。イタリアのベルガモットからマリン アコードの心臓を経て、パチョリと革のような木へと移ります。2023年の「プラチナム」を挟み、エクスプローラー エクストリーム (2025年) は、ベルガモットからパチョリとベチバー、アンバーとレザーへ進むパルファムに。2026年の「インフィニット」は、メゾンデューと2人で、砂漠の果てしない地平線をレモンとパチョリとムスクで描きました。

キャロライナ ヘレラ

トゥルー ウード (キャロライナ ヘレラ、2022年) は、ウードの名手としての彼の評判をまっすぐに映す香りです。高級ライン「ヘレラ コンフィデンシャル」のなかの「イースタン トレジャーズ」に加わった男女共用のウッディ フローラルで、2022年2月に出ました。発想の源は、キャロライナ・A・ヘレラの中東への旅と、母から受け継いだアラブの香りの伝統です。フェルナンデスは、あまり知られていないウードの花のような面に光を当て、木の香りを重ねたベースと組み合わせて、香として焚かれるウードと同じ表情を瓶の中に再現しようとしました。家族や友人と過ごす時間、家でのひとときを形づくるのがその香りだから、と彼は説明します。精油よりずっと強い香りなので、時が経っても力と純度を失わないよう、持続可能な方法で生産されるウードを使う必要があった、とも語っています。

ヘレラとの仕事は、ブランドの愛馬の物語にも及びます。スタリオン レザー スエード (キャロライナ ヘレラ、2025年) は、2023年の「スタリオン レザー」の限定版で、キャロライナ・ヘレラの愛した競走馬から着想した、より官能的で強い解釈です。ジンジャーの始まりから、煙たくビロードのような革をカルダモン、クローブ、シナモンが包み、マダガスカルのバニラとムスク、トンカ豆の深みへ沈みます。

ウードとニッチ ブランド

ニッチのブランドでウードを手がけた代表作が、ウード マラクージャ (メゾン クリヴェリ、2023年) です。ウードの森の奥へ連れていかれ、パッションフルーツの渇きを癒やすみずみずしさと、ウードの南国の熱がぶつかり合う。ブランドが掲げるのは、そんな異国の対比です。ローズやベンゾイン、パチョリには、ジボダンの上質な天然素材を集めた「オーピュール」の銘柄を使い、香料の濃度は32%のエキストレに仕上げました。アキガラウッドが、ウードの豊かさとパッションフルーツの果実の強さをつなぎ、みずみずしさと温かさの張り合いを強めている、と彼は説明します。発売の翌年、海外の大きな香水コミュニティの読者投票で、2024年のニッチ香水の1位に選ばれました。同じブランドでは、2024年に革を主題にした キュイール インフラルージュ も手がけています。

ヴェネツィアのブランド、ザ マーチャント オブ ヴェニスとは、2022年の サンダーロ オーストラリア などの素材と産地を名に掲げる3本から、2024年のエキストレ (高濃度) の3本、2025年の ローザ モチェニガ エリクシール まで、香りを重ねてきました。

ニッチの仕事はさらに広がります。ブルー タリスマン (エクス ニヒロ、2023年) は、ブランドが生まれた場所に近いパリのヴァンドーム広場の空気を映し、肌につける催眠的な宝石、お守りとして構想されました。みずみずしい洋梨を、たっぷりと使ったアンブロフィックスが支え、軽やかで奥行きのある香りに仕上げています。ハバナ ゴールド (ドリス ヴァン ノッテン、2025年) は、煙と喜びと官能に満ちたハバナのバーの空気を描いた香りで、懐かしい甘草と、タバコの最も暗く革のような面との意外な錬金術だ、と彼は語ります。同じ年には、ボーン トゥ スタンド アウトの「ドランク ラバーズ」と「パープル ステイン」、ソルフェリーノの「04 フォリ ア モンマルトル」も出ました。

フランスのメゾン ドルセーでは、高濃度のエキストレで恋の感情を描いています。トンカ ヒステリア (ドルセー、2024年) は、ひと目惚れの感覚を香りにした男女共用のアンバーで、マンダリンとピンク ペッパーの火花から、アイリスとトンカ豆の中心へ進みます。続く ローズ ブレイズ (ドルセー、2025年) は、燃える欲望を題にした香りで、ローズ、アイリス、トンカの組を向き合わせ、ベルガモットと桃の始まりから、燃えるサンダルウッドの渦の下でローズの花びらを開かせます。この香りは、2026年にマリ・クレールの編集部が選ぶ国際香水賞で、フランスの女性用香水の部門を受けました。

ファッション ブランドと老舗

ファッションの世界では、アトリエ ヴェルサーチェのために5本を作り、そのひとつ「ジャンジャンブル ペティヤン」(2021年) では、中東の伝統の香りの複雑さから着想して、ラオスの赤いジンジャーを白い花とプラリネで包みました。マイケル・コース プールフェム と プールオム (マイケル・コース、2024年) は、ユーロイタリアとの新しいライセンスのもとで生まれた、ブランドの顔となる2本です。強さと官能と洗練を掲げ、ジャスミンなしにマイケル・コースの香りはありえない、というデザイナーの言葉どおり、プールフェムはマンダリンとカシスの始まりからジャスミンとローズを経て、バニラとムスクの余韻へ移ります。プールオムは、ベルガモットから海のアコードとセージを経て、ベチバーとアンバーに落ち着く、木とスパイスの柑橘です。

エクスプローラーでも組んだアントワーヌ・メゾンデューとは、2023年のモンクレール サンライズ プールオム でも共作しました。女性用の「サンライズ プールフェム」と対になる香りで、2本は山並みの奥で夜明けを迎える瞬間、眠る峰に最初の光が差し込む闇と光の境目を題にしています。木の香りが大胆さと男らしさを、アロマティックな香りが清らかさを、くせになるスパイスが力を与える、とフェルナンデスは語ります。

最近の仕事は、古い香水を組み直すことにも及んでいます。ミスティック ムーンライト (アトキンソン、2026年) は、老舗アトキンソンの「1799 リザーヴ コレクション」の香りで、2026年6月に出ました。古代インドの説話シャクンタラーから着想した1919年の香水を組み直したもので、マラクージャとココナッツの南国の始まりから、ウードとシダーウッドの森を経て、アンバーとトンカ豆の温かな余韻へと移ります。同じ年には、エタ リーブル ド オランジュのために、皇后エリザベートの馬から着想した「ニヒリスムス」も作りました。

ウード

トゥルー ウード、ウード マラクージャ、パステル ウード、ミルラ ウード、ミスティック ムーンライト。

革

スタリオン レザー スエード、キュイール インフラルージュ、エクスプローラー エクストリーム。

柑橘と海

エクスプローラー ウルトラ ブルー、マイケル・コース プールオム、サンライズ プールオム。

花

マイケル・コース プールフェム、パール ブーケ、ローザ モチェニガ エリクシール、ローズ ブレイズ。

素材と産地

サンダーロ オーストラリア、トンカ ヴェネズエラ、ザッフェラーノ イラン。

補足

モンブラン、キャロライナ ヘレラ、マイケル・コースの香りは、日本でも百貨店や各ブランドの公式ストアで扱われてきました。ザ マーチャント オブ ヴェニス、メゾン クリヴェリ、エクス ニヒロ、ドルセー、アトキンソンなどは扱う店が限られます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

名前の Jordi Fernández は「ジョルディ・フェルナンデス」と読みます。資料によっては、アクセント記号を省いて Jordi Fernandez と書かれます。

よくある質問