電子音楽のフェスティバルの夜、会場はレーザーの光に染まっていた。友人たちと過ごすティボー・クリヴェリの手には、お気に入りのカクテル、ラズベリー ダイキリがあった。パリのニッチブランド、メゾン クリヴェリが2024年に発表したエキストレ ド パルファム、キュイール インフラルージュ (Cuir Infrarouge) は、その蛍光色のような甘さと赤い光の熱の記憶から始まった。

誕生の背景

メゾン クリヴェリの香りは、創業者が実際に経験した一場面を起点に作られる。調香を任されたジョルディ・フェルナンデスは、フェスティバルの夜を香りに置き換えたときのことをこう語る。「レーザーのまばゆい光と、私のお気に入りのカクテルであるラズベリーダイキリの鮮やかでクセになる味わいが、輝きと活気あるラズベリーアコードとなりました」。

光の側を受け持つのがラズベリーなら、もう一方の主役はレザーである。名前の「キュイール」はフランス語でレザーを指し、クリヴェリにとって特別な原料だ。そこに「インフラルージュ (赤外線)」という言葉が添えられる。赤いネオンに満ちたナイトクラブの空気を思い起こさせる言葉である。ブランドは香水ごとに主役の原料と情景を組み合わせて名づけており、この名は、しなやかな素材と赤い光の夜をひとつに重ねている。

メゾン クリヴェリは、クリヴェリがパリで2018年に興したブランドである。この香りがフランスで発売されたのは2024年で、日本に届いたのは本国から1年ほどあとだった。

  1. 2018パリ

    ティボー・クリヴェリがメゾン クリヴェリを創業

  2. 2022-10東京

    「サロン ド パルファン 2022」(伊勢丹新宿店) で日本初披露

  3. 2023-04-05日本

    伊勢丹新宿店・横浜高島屋など4店とラトリエ デ パルファムで本格ローンチ

  4. 2024

    「キュイール インフラルージュ」フランスで発売

  5. 2025-10-01日本

    日本発売

創り手

クリヴェリは調香師ではない。フランスのラ・ロッシュ＝ポゼ近郊で育ち、父は薬学の出身で、薬局を営むかたわら小さなコスメブランドも作っていた。その姿を見て、8歳の頃から自分もコスメや香水のブランドを持ちたいと考えるようになったという。色を見ると音を感じる共感覚の持ち主でもある。2006年に中国へ移り、その後の10年ほどを中国、香港、シンガポール、インドネシアなどアジア各地で過ごした。この間に、自然の広大さと細部を同時に見つめる視点を得ている。創業前の約10年は香料業界で原料の調達に携わっており、素材と調香師の仕事の両方を外から見てきた人である。

技術的な知識を持たないことを、本人は隠さない。代わりに写真、色、音を使った幅広いブリーフィングで着想を調香師に渡す。「一番良い調香が生まれるのは、調香師と本当に良い関係を築けたときだと分かった」と語り、最初の8作品では10人の調香師に声をかけた。フェスティバルの夜も、抽象的な言葉ではなく、写真や音楽を交えたムードボードにして届けられた。受け取ったのがフェルナンデスである。

フェルナンデスは香料会社ジボダンのシニア調香師で、「ウードの匠」の異名を持つ。モンブランの「サンライズ プールオム」、BDKの「アンパディア」、マイケル コースの「プールファム」など、手がける領域は幅広い。パチュリを「大地の力」、ウードを「小さな一滴で豊かで動物的な深みを開く」原料と語る人でもある。果実の明るさと、土や革のような重い素材を対置させる作風は、ラズベリーとレザーという依頼にそのまま向いていた。

香りの構成と移ろい

日が暮れるころ、手首に一吹きしてみる。最初に立ち上がるのは、ラズベリーの鮮やかな甘酸っぱさだ。ベルガモットの輝きと爽やかな酸味に、マンダリンとビターオレンジが重なり、ほのかにスパイシーな気配が通り抜ける。柑橘の爽快さとベリーの甘さが同時に香る、フェスティバルのカクテルそのもののような開きである。

ミドルでは、香りは拡散性の高いスエードレザーへ移る。ラオス産シナモンが温かくパウダリーな甘さを添え、モロッコ産のアイリスが粉っぽく木質な質感で全体をくるむ。中国産のオスマンサスはあんずのような果実味を足し、アトラス杉とバージニア杉の2種類のシダーウッドが、乾いた骨格を支える。ラズベリーの余韻とレザーの手触りが同時に感じられる、この香水の核にあたる時間である。

ラストには、ウードのアコードが前に出てくる。そこへマダガスカル産バニラのCO2抽出と、ベネズエラ産トンカビーンの温かな甘さが溶けていく。菓子のような甘さではなく、ウードの燻したような陰影とインドネシア産パチュリの土っぽさをともなう、乾いた甘さで、残り香は長い。

系統はボワゼ フリュイテ (木質果実調)、賦香率は32%。主な原料にはイタリア産ベルガモット、ラオス産シナモン、モロッコ産アイリスなどが並び、アイリス、オスマンサス、パチュリ、トンカビーンは、ジボダンが扱う高品質な天然原料のライン「ORPUR」のものを使う。

系譜と関連作

ラズベリーに重い素材をぶつける発想には、先に生まれた兄弟がいる。2023年に同じフェルナンデスが手がけた「ウード マラクージャ」である。パッションフルーツ、サフラン、ローズの鮮やかな口開けから、ウード、ベンゾイン、パチュリの深く暗い木へ落ちていく。果実の明るさを土台の暗さで受け止める構図は、キュイール インフラルージュと共通する。ブランドはこの二本を重ね着することも勧めていて、レザーの上にパッションフルーツとラズベリーを重ねる形になる。

そこからさらに5年さかのぼると、ブランドの出発点にあたる姉がいる。創業と同時の2018年に生まれた「サンタル ヴォルカニック」は、噴火する火山の斜面で焼けたサンダルウッドに出会った記憶を題材にしている。ジンジャーとカルダモン、ライムの刺激的な口開けから、サンダルウッドとムスクの温かな木へ続く。個人的な体験を香りに翻訳する方法はキュイール インフラルージュと同じだが、調香を担ったのはリチャード・アイバニーズで、体験の舞台は火山の斜面から人工の光の夜へ移っている。

二つの間の2021年には、ブランドの名を広めた一本が生まれた。宝石市場で口にしたハイビスカスティーを題材にした「イビスキュス マハジャ」で、調香はクエンティン・ビシュ。クリヴェリ自身が、ブランドの認知を広げたヒット作に挙げている。賦香率32%という濃さはキュイール インフラルージュと同じである。

補足

日本では、ブルーベル・ジャパンが運営するラトリエ デ パルファムが、2025年10月1日からキュイール インフラルージュ エキストレ ド パルファムを扱っている。価格は50mLで37,400円 (税込)。伊勢丹新宿店をはじめとする百貨店のメゾン クリヴェリ取扱店でも購入できる。フランスでは100mL (350ユーロ)、50mL (200ユーロ)、5mL (25ユーロ) の3サイズがあるが、日本の取り扱いは50mLのみである (2026年9月時点)。

日本語の表記は「キュイール インフラルージュ」で、原綴は Cuir Infrarouge。

ボトルには Extrait de Parfum (エキストレ ド パルファム) と表記される。メゾン クリヴェリは香水ごとに濃度を変えており、同ブランドのオードパルファム (多くは賦香率14%前後) よりもこの香水は香料の比率が高い。長く強い残り香を求めるときは、エキストレの表記を確かめるとよい。