Borntostandout

ボーン トゥ スタンド アウトは、韓国・ソウルで生まれたフレグランス ブランドである。朝鮮時代の白磁をかたどった真っ白な瓶に、深紅の大文字で「ダーティ ライス」「フィグ ポーン」「インディセント チェリー」といった挑発的な名前を刷り込む。甘く重たいグルマンと、肌に溶ける官能的な香りを多くそろえ、韓国発のニッチ香水として世界の売り場に並ぶようになった。

ブランドを興したのは、投資銀行で化粧品業界のアナリストをしていたジュン・リムである。韓国の社会が求める「正しい生き方」への反発と、子どもの頃から香水に救われてきたという個人的な体験を、彼はそのままブランドの物語にした。ブランドは自らを、慣習に挑み美の定義を塗り替える韓国のフレグランス ハウスと名乗っている。

成り立ち

ジュン・リムは、子どもの頃から香水に夢中だった。中学生のとき、小遣いをためて、有名ブランドの瓶が怪しいほど安く積まれた店で最初のコロンを買い、毎朝たっぷりつけて学校に行ったという。別の場ではその最初の香水を、高校1年で買ったヴェルサーチェの「ブルー ジーンズ」と明かし、大人びた自分になりたかったのだと振り返っている。クラスの人気者ではなく、目立つものに惹かれる美術好きのはみ出し者。そんな自分に、香水は自信と居場所を与えてくれた、とリムは語る。

やがて大人になったリムが20代を過ごした韓国の社会は、周りに合わせることが期待されるだけでなく、求められる場所だったという。「正しい」人生の見えない決まりがあり、そこから外れることは歓迎されない。彼は投資銀行員になり、ゴールドマン サックスと野村證券で化粧品部門の投資を担当した。規則どおりに振る舞いながらも、強い意見と型にはまらないやり方のせいで、周りからは変わり者と見られていた、と本人は振り返っている。昼は規則に従う銀行員、夜は香水の瓶に囲まれるはみ出し者。少年の頃に香水がくれた居場所は、大人になっても彼の中に残り続けていた。

20年近く、香水は彼の秘密の世界だった。仕事から帰ると集めた瓶の香りを嗅ぎ、毎週のように新しい1本を足した。集めてきたものは香水と絵画だけで、部屋には250本の香水があるとリムは話している。そして2021年、彼は収集するだけでなく作る側に回ると決めた。安定した銀行の仕事を辞め、美術品の多くを売って資金に充てたのである。長く守ってきた二つのコレクションのうち、一つを手放して、もう一つを仕事に変えたことになる。

創業の年は、語られ方が二通りある。リム自身の言葉では、会社を始めたのは2020年で、ブランドを世に出したのは2022年だった。そのあいだに2年もの空白があるのは、香りの処方を仕上げるのに何年もかかったからである。会社の設立は2020年、ブランドの発売は2022年4月のことである。

立ち上げは平坦ではなかった。リムは、世界的な香料会社に制作を頼もうとしたが、高額の契約料と罰則つきの条件を示され、さらに調香師の名前は出したくないと言われたと語っている。調香師に直接話をしなければ誠実な創作はできないと考えた彼は交渉を続け、最終的にフィルメニッヒの理解を得て制作を始めた。韓国には香水を作る研究開発と生産の基盤が乏しく、地元の協力会社の多くにとっても初めての仕事だったため、費用が非常にかさんだとも振り返る。瓶一つ、香り一つを形にするたびに、国の中に道を切り開いていくような仕事だった。

ブランドはまずソウルの梨泰院に、画廊と見まがうような旗艦店を開いた。細長い通路の壁を若い作家の作品が埋め、そのすべてを買うことができる。けれども、ブランドの評判に最初に火をつけたのは韓国ではなかった。韓国の外で最初に売り出した国は米国で、米国のファンが評判を作り、それが世界中に広がるきっかけになったとリムは話している。

世界への一歩は、地道な売り込みから始まった。リム自身が数百通の営業メールを送り、カリフォルニア州バーバンクにある香水店ラッキーセントの本社に直接出向いたのである。ラッキーセントが最初の取引先になり、その後ブランドは70か国に広がった。1年目に30万ドルだった売上高は、2年目に1,000万ドル、2024年には2,700万ドルへと伸びた。

海外の拠点づくりも早かった。2023年の時点で、ブランドはすでにオーストラリアとアフリカを除くほぼすべての国と地域の香水店や百貨店に置かれ、同年8月1日には画廊ペロタンと組んだ旗艦店をパリに開く予定だった。ニューヨークにも法人を作り、翌年の出店を準備していた。リムは、5年以内に世界的な高級フレグランス ブランドとして認められたいと語り、ニューヨークの次には日本にも旗艦店を開きたいと話している。バーバンクの香水店に自ら足を運んだところから始まった販路は、こうして世界の地図の大半を覆うまでになっていた。

ここまでの道のりを、リムは外部の資金に頼らず自己資金で歩んできた。転機は2025年2月に訪れる。ベンチャー キャピタルのタッチ キャピタルが主導し、ロレアルの投資部門 BOLD も加わったシリーズ A の資金調達を終えたのである。こうしてブランドは、この年にロレアル グループからの出資を受けることになった。

同じ2025年には、香りの系列も広がった。香料の濃度を50〜60%まで高め、韓国の伝統的な甕「オンギ」で3か月寝かせた「エクストレ エクストリーム」の4本と、ブランドの濃い性格を最も薄く軽い形に置き換えた「オー アンティミテ」の系列である。エクストレ エクストリームは、日本でも同年4月に伊勢丹新宿店メンズ館のポップアップで先行販売され、6月1日に全国で発売された。

次にブランドが選んだ場所は、ソウルの聖水だった。ここに3つめの旗艦の場が開かれる。ブランドは聖水を、ニューヨークのブルックリンやパリのマレ、ロンドンのショーディッチのように、工業地帯から文化の中心へ変わった町になぞらえ、まだ正体が書き換えられている途中の町だからこそ店を構えたかったとしている。工場と作業場の町だった聖水の赤れんがの建物に、再利用した木のパレットと古い革を使った売り場を作り、2階では作家集団サイロ ラボとの映像作品を見せ、中庭を挟んだ別棟には、鳩やねずみ、立てた中指といったブランドの象徴を置いた。この店では、香水の考え方で香りをつけたコーヒー「エクストレ ド カフェ」も出している。画廊のような梨泰院の店から、工場の町の赤れんがへ。店の選び方そのものが、ブランドの物語の続きになっている。

創業から4年、セフォラへの出店が決まった。ブランドはその知らせを、ファンへの手紙の形で届けている。まず米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、フランス、ルクセンブルク、タイ、シンガポール、マレーシア、中国、アラブ首長国連邦、カタール、サウジアラビアの旗艦店から限られた形で始め、広く流通させすぎないことを約束した。セフォラでの発売に合わせて、オードパルファムの7.5ml、オー アンティミテの10ml と50ml といった新しい容量も加える予定である。手紙は、ブランドは流行を追わず、売り場で最も型破りなブランドであり続けると結ばれている。

1. 〜2020

   投資銀行員のコレクター

   ジュン・リムがゴールドマン サックスと野村證券で化粧品部門の投資を担当しながら、香水を集める。

2. 2020ソウル

   会社の設立

   リムは会社を始めた年を2020年とする。処方づくりに年月をかける。

3. 2021

   銀行を辞める

   美術品の多くを売り、資金に充てる。

4. 2022

   ブランド発売

   4月に発売。白磁の瓶と深紅の文字。梨泰院に旗艦店。米国のラッキーセントが最初の取引先に。

5. 2023日本

   日本上陸

   6月に先行販売、7月21日に赤坂のリステアなどで発売。

6. 2024

   売上高2,700万ドル

   1年目の30万ドル、2年目の1,000万ドルからさらに伸びる。

7. 2025

   出資と新系列

   2月にシリーズ A (ロレアルの BOLD も参加)。エクストレ エクストリームとオー アンティミテを出す。

8. 2026

   聖水の旗艦店とセフォラ

   聖水に旗艦の場を開き、エクストレ ド カフェを出す。セフォラへの出店を発表。

人物

リムが飛び込んだのは、どんな市場だったのか。韓国の地元の香水ブランドは長く西洋より格下と見られ、人気作の安い模倣品でなければ需要がなかった、とリムは説明する。ニッチ香水の需要はこの5年で急速に伸びたが、その多くはディプティック、バイレード、ジョー マローン、サンタ・マリア・ノヴェッラのような欧州で評価の定まった百貨店のブランドが占めていた。売れ筋を見ると、韓国の客の多くは石けんのような香り、柔らかな花、果実の軽い香りを好み、ウッディやオリエンタルの香りはここ数年でようやく人気が出てきたところだったという。

地元のブランドの多くは人気の香りをまね、瓶にフランス風の名前を付け、有名人やインフルエンサーに宣伝させていた。その費用は自分の家より高い、とリムは書いている。そんな中で、ブランドの考え方や見た目、製品への投資の規模、旗艦店は地元の化粧品業界を驚かせ、多くの人に正気ではないと言われた。それでも月の売上高は1年前の20倍になった、と彼は振り返っている。模倣と外国風の名前が当たり前だった市場で、白い瓶に深紅の文字という正反対の答えが、数字の上でも受け入れられたのである。

ジュン・リムは、ボーン トゥ スタンド アウトの創業者で、ブランドの香りと見た目のすべてを方向づけるクリエイティブ ディレクターである。2023年の時点で33歳だった。自分は生まれつきのボヘミアンで、周りのものをすべて美しくし、自由に生きたいと思ってきたのに、皮肉にも投資銀行員をしていた、と彼は自分の経歴を振り返っている。夢見るボヘミアンと、数字を扱う銀行員。その二つの顔のあいだで揺れた年月が、ブランドの反骨の源になった。

創業の動機を尋ねられると、リムは韓国に根強い「ラグジュアリーは海外ブランド、地元のものは安いもの」という考えを挙げる。だからこそ、バイレードやディプティック、キリアン パリと肩を並べる世界的なブランドを韓国から出したかったのだという。化粧品の投資を担当していた経験から、韓国のスキンケアやメイクのブランドは何百と世界に出ているのに、香水のブランドは一つもなかったことに気づき、それを自分の挑戦にした、とも語っている。

香りの制作では、リムは物語を書く。ブランドは調香師に予算の制限を設けず、リムが想像した場面や自分の過去の瞬間、とくに愛とその不在を物語にして渡し、ブランドの名にふさわしい香りになるまで長い時間をかけて導く。依頼書を書き始める時点で、主題と香料と決め手の要素がすでに頭の中にあることが多いとリムは言う。好きな香料はアンブロキサンで、一滴で香りが官能的になるのだと話している。

リムの物語を香りに移すのは、世界の香料会社の調香師たちである。2023年の日本上陸時には、オリヴィエ・クレスプ、ナタリー・ローソン、オノリーヌ・ブラン、フランク・フォルクル、ダフネ・ブジェの名が調香師として挙がった。2022年のインディセント チェリーはフロリアン・ガロの作品で、ワビ サビはマルゴー・ル パイユ ゲラン、ナナトピアはアレックス・リーの作とされている。

ブランドは、韓国の現代作家との協業を広告の代わりにしてきた。リムはインフルエンサーの起用には興味がなく、アートを通じてブランドの考えを伝えたいと話しており、梨泰院の店で若い作家の作品を売っているのもそのためである。日本上陸の際には、作家ヨン・ホギョンがデザインしたディフューザーや、同じ作家とのマグやペン、ノートが赤坂のリステアだけで売られた。キャンペーンの写真には人の顔を使わない、というのもリムの決めごとである。有名人の顔ではなく作家の作品に語らせる。そこにも、宣伝費を競う地元の慣習への反発が表れている。

思想

多くの人は、自分で選んだわけではない決まりに従って自動的に生きている。ブランドの「ペルソナ」はそう書き出し、「普通」を決めたのは誰なのかと問いかける。ブランドははみ出し者、反逆者、規則を破る人のためにあり、快適さは過大評価されている、という立場である。模倣で成功するより独創で失敗するほうがよい、とも言い切っている。

この反発は、韓国の文化への複雑な思いと結びついている。ブランドが白を基本の色に選んだのは流行や簡素さのためではなく、韓国の人々が昔から「白の民」と呼ばれてきたからだという。白は純粋さと品位、調和を表すが、同時に目立たず黙っていることを求める保守性でもある。その白い画布に、反逆と情熱の赤を散らした。それがブランドの色の意味である。

リムは、韓国のような集団主義の強い社会でいまも最も強いタブーとされる性を、あえてブランドの主題にしていると話している。白と赤の強い対比、きわどい名前、生々しいキャンペーン写真は、長い理念の文章を読まなくても一目でブランドの考えが分かるように作られたものだという。一方で香りそのものは、欧州の主流の香水とははっきり違いながら、好かれやすく親しみやすいものを目指している。見た目で挑発し、香りで受け止める。その二段構えがブランドの作法である。

「ペルソナ」には、ブランドの考えを示す言葉が、オスカー・ワイルドやアンナ・フロイトらの引用とともに並ぶ。どの香りもそれぞれの不完全さの中で完璧である、偉大なことをするには少しの狂気が要る、動物に優しくしても人は何も失わない、といった言葉である。

部屋に100人いたら、99人に「まあいいね」と言われるより、1人を熱狂的なファンにしたい。リムは創業者としてそう書き、別の場でも同じ言葉を使っている。2026年には、ブランドは消費者テストをせず、承認を求めず、すぐに理解されることを目指さないと宣言している。大手の香水は何年も消費者テストを重ね、角を丸めて誰にも嫌われない香りに仕上げられるが、それは作品ではなく製品だ、という主張である。

リムは、ラグジュアリーを高い値札や豪華な店ではなく、誰も持っていないものを身につけること、謝らずに自分を表すことだと定義している。価格は作りと原料と体験を映すべきで、希少性を演出するためのものではない。百貨店のガラスケースの中にしまわれるより、自分の部屋の棚で使い込まれる瓶でありたい、というのがリムの言い方である。250本の香水を棚に並べてきたコレクターらしい言葉といえる。

リムは、ブランドの香りを「ダーティ、スティッキー、デカダント」と表す。多くはソフト オリエンタルとグルマンの間に置いた、親密な瞬間に高まる自分の肌の香りのようなものだという。西洋の香水では使われることの少ない素材や組み合わせも積極的に使う。米、バナナ、カラクチャイ、ドリアンといった題材が並ぶのは、この方針の表れである。欧州の香水の文法から外れた素材を選ぶこと自体が、ブランドにとっては一つの反逆なのである。

一般的なオードパルファムの香料濃度が15〜20%のところ、ボーン トゥ スタンド アウトは最低30〜35%に置き、エクストレも一般的な25〜30%に対して50〜60%から始める、とブランドは掲げている。オードパルファムについては30〜40%とする説明もある。より独創的で美しくなるなら、費用にかかわらずその原料を使う、という考え方である。

ブランドは、「グリーン」「ヴィーガン」「クリーン」といった言葉で自社を飾らない、とリムは書く。動物由来の原料は使わず、動物実験もしていないが、ヴィーガンという言葉は販売のための誤解を招くラベルになったので掲げない、という主張である。天然の香料だから安全とは限らず、アレルギーのもとになる成分を含む精油もあると指摘し、安全性は科学的な評価で担保するべきだとしている。合成香料は、動物由来の原料、持続性に懸念のある植物、アレルゲンを含む精油の代わりに使うものと位置づけられている。

生産についても同じ姿勢をとる。香料の原液は世界から調達するが、それ以外の部品はすべて韓国で作り、充填し、梱包して出荷する。フランス製をうたうために組み立てだけをフランスで行う慣習には乗らない、とブランドははっきり書いている。キャップは再生 PETG、ポンプはねじで外せるので瓶を分別でき、外箱は FSC 認証の再生紙と大豆インクで作っている。少量ずつ作ることで売れ残りの廃棄を減らすというのも、ブランドの掲げる約束である。

代表作

こうした考え方を、ブランドは瓶の中の香りにも向けてきた。最初に挙がるのは、韓国の食卓である。日本上陸のときにも代表作として紹介された「ダーティ ライス」は、韓国の暮らしに欠かせない米を、官能的な香りに置き換えた。ベルガモットとアーモンドの明るい始まりから、バスマティ米とピオニー、ミルクの中心を経て、サンダルウッドに落ち着く。毎日の食卓にある米という素朴な素材に、素肌の親密な場面を重ねている。

韓国の素材を反転させる手つきは、日本の美意識にも向かう。「ワビ サビ」は、不完全で未完成で永遠でないからこそ美しいという、侘び寂びの考えを題材にした香りである。調香はマルゴー・ル パイユ ゲランで、日本のビームスの限定品とされている。カシスとジャスミンで始まり、お香とサイプレス、エレミを経て、檜の木へ移っていく。

米や侘び寂びの静けさのあとに来るのは、夜の酩酊である。「ドランク ラバーズ」は、欲望に任せた夜を題材に、濃い木にこぼれたブランデーと、笑い声の満ちる空気を描いた。柑橘とジュニパーの勢いから、ブランデーと生姜、胡椒の温かいスパイスの中心へ進み、アンバーに落ち着く。同じ名前のエクストレもあり、ボディ用品や韓国の線香、香り袋にもこの香りが使われている。

酔いのあとに残るのは、甘さである。この家にとって甘さは最も得意な極端で、「コーラ アディクト」は炭酸飲料のコーラを香りにした。砂糖、カフェイン、酸、泡という、人を何度でも戻らせるように設計された快楽の公式を、飲み物ではなく香りとして極端に押し広げたものだ。コーラの泡とレモンとライムの皮で始まり、ラムとバニラ シロップの甘さへ進む。

その公式をさらに突き詰めたのが「シュガー アディクト」で、砂糖とシナモンで始まり、ココアとコーヒーを経て、トンカとバニラのアブソリュートに沈む。ブランドは子どもっぽい甘さではなく洗練された甘さを目指したとし、ほかの香水に重ねて甘い表情を足す使い方も勧めている。ボディ用品にもこの香りがある。

甘さの系譜には、ブランドが世に出た2022年の作品も連なる。「インディセント チェリー」は、調香をフロリアン・ガロが担い、甘いチェリーとアーモンド、サフランの始まりから、ブルガリアのローズとサワー チェリー、ストロベリーを経て、ミモザへ移る。無邪気な笑顔の奥にいたずらを隠した香り、というのがこの作品の人物像である。

いたずらは、白にも染みていく。「ダーティ ミルク」は、飲むためではなく、肌やシーツにこぼれたミルクを題材にした。ミルクとキャラメル、ブラック ペッパーで始まり、コンデンス ミルクとイリスを経て、アキガラウッドへ進む。白と汚れという対比は、ブランドの白い瓶そのものに重なっている。

一方で、人生を深刻に考えすぎないという言葉を添えたのが、バナナを主役にした「ナナトピア」である。調香はアレックス・リー。バナナにナツメグ、シナモン、ラムで始まり、バナナ ブレッドと溶けたキャラメルの中心へ進む。

甘さの行き着く先には、伝説もある。「マッド ハニー」は、ヒマラヤで採れるという、知覚を変えるほど強い蜂蜜の伝説を題材にした。ピンク ペッパーとラムで始まり、蜂蜜とダマスク ローズを経て、バーボン バニラとトンカで終わる。

甘さが肌に近づくと、香りはムスクになる。「フィルシー ムスク」は、清潔で行儀のよいムスクではなく、夜の肌の熱をそのまま残したムスクを描いた作品である。パイナップルと蜂蜜、動物的なムスクで始まり、パチュリとナツメグ、ジャスミンのアブソリュートを経て、ムスクに落ち着く。

同じ肌でも、熟れて弾けそうな果実に向かえば「フィグ ポーン」になる。無花果、洋梨、ベルガモットの始まりから、シダーとピオニー、トルコのローズへ進む香りで、フィルシー ムスクとともに、この家の名前の付け方をよく表している。

肌の熱の隣には、煙もある。「フガッツィ」は、ミルクとお香を対比させた香りで、ミルク、グレープフルーツ、お香、マンダリン、クミンで始まり、イリスとスエードへ移る。「スモーキン ガン」は、隠れた酒場の煙と火薬を思わせる作品で、カンパリとラム、ビター オレンジの始まりから、お香とレザー、シナモンへ進む。

意外な素材の使い方でよく名前が挙がるのが、果実のムスク「エンジェルズ パウダー」のネイル ポリッシュのような香り、グルマン アンバーの「マッド」、そしてアルデヒドの清潔さに動物的なトンキトンを合わせた「ネイキッド ランドリー」である。ネイキッド ランドリーの広告写真は、汗に湿ったシーツに瓶を置いたものだった。清潔な洗濯物と汗ばんだ肌を一つの瓶に同居させる発想は、ダーティ ミルクの白と汚れの対比にも通じている。

2025年、ブランドは濃度の側へ踏み出す。エクストレ エクストリームは、原料を過剰なほど使い、香料濃度を50〜60%まで高めた系列で、韓国の甕オンギで3か月寝かせてから瓶に詰める。熟成によって香りはより深く、滑らかに、強くなるとブランドは説明する。そのひとつ「ブラック グアバ」は、光と闇の永遠の二面性を題材に、グアバの明るい甘さをウードの煙った深みが覆っていく香りである。グアバ、カルダモン、マダガスカルのマンダリンで始まり、ウードとゼラニウム、ピオニーを経て、ローズへ進む。

「パープル ステイン」は、古い革の日記帳にしみた紫色のワインの跡を描き、サフランとシナモン バーク、生姜、柑橘の始まりから、オレンジ ブロッサムの中心へ移る。「ウード キャンディー」は、温めたコンロの上で溶ける黒砂糖が焦げて煙を帯びる瞬間を描いた作品で、黒砂糖とキャンディー、ナッツ、ミルクで始まり、白い花を経てウードに沈む。

同じ系列には、完熟のマンゴーを描いた「ブラック マンゴー」もある。2025年秋には、カラクチャイを煙ったウードとレザーで荒々しくした「ブラック カラク」と、「ブラック クレーム」が加わった。

「メロン マロ」は、この香りの物語を語る人物がスペインで育った頃、夏の食卓にいつもあったメロンの記憶から生まれた。メロンと砂糖漬けの生姜、シナモン バーク、マンダリンで始まり、ブルガリアのローズとバラの花びら、赤い果実へ進む。

同じ2025年、ブランドは正反対の方向にも踏み出した。オー アンティミテは、ブランドの荒々しい性格を、最も繊細で簡素な形に置き換えた系列である。第二の肌のようにまとえる、透明で控えめだが意外に力強い香りで、日々の重ねづけに向くとされる。綿菓子とネオンの夢の「キャンディー ダスト」、ドリアンとマンゴーがぶつかる「ゴールド ジュース」、恋人が残した肌と記憶の匂いの「ムスク X」。素肌にこぼしたシャンパンの「キュヴェ スキン」も、この系列の一本である。

韓国とアジアの素材

ダーティ ライス (米)、ワビ サビ (侘び寂び)、ブラック カラク (カラクチャイ)、ゴールド ジュース (ドリアン)。

甘味と酒

コーラ アディクト、シュガー アディクト、マッド ハニー、ナナトピア、ドランク ラバーズ、ドランク メープル。

果実

インディセント チェリー、フィグ ポーン、ブラック グアバ、ブラック マンゴー、メロン マロ。

肌とムスク

フィルシー ムスク、ダーティ ミルク、ネイキッド ランドリー、ムスク X、キュヴェ スキン。

煙と闇

スモーキン ガン、フガッツィ、ウード キャンディー、パープル ステイン。

補足

日本では、2023年の夏に販売が始まった。6月9日に香水店 PHAETON FRAGRANCE HOUSE で先行販売があり、7月7日には RED, GOLD & GREEN で関東での先行販売が続き、7月21日に全国で発売された。赤坂のセレクト ショップ、リステアでは同日から店頭で、前日の夜からはオンラインで売り始めている。渋谷の CIBONE やビームス六本木ヒルズでも扱いが始まった。当時の価格は、オードパルファム50mL が24,200円だった。香水店からセレクト ショップまで、入り口は少しずつ増えていった。

2年後の2025年4月9日から22日まで、伊勢丹新宿店メンズ館1階でポップアップが開かれ、6月1日発売のエクストレ エクストリーム4種が先行販売された。ブランドのオンラインストアは韓国から世界へ発送しており、試香用のセットを買った額は、同じ系列の50ml か100ml の購入に全額充てられる。

価格の目安は、2026年9月時点のブランドのオンラインストアの米ドル表示である。オードパルファムは50mLが230ドル、15mLが95ドル、100mLが320ドルで、7.5mLの小瓶がある作品もある。エクストレ エクストリームは15mLが120ドル、50mLが320ドル。オー アンティミテは10mLが34ドル、30mLが115ドル、50mLが150ドルである。ドランク ラバーズとシュガー アディクトには350mLのボディ用品もある。系列ごとの濃度と価格は次の表のとおり。

ボーン トゥ スタンド アウトは、香水と同じ香りを暮らしのさまざまな形に広げている。オンラインストアには、ハンド アンド ボディ クリームとウォッシュ、韓国の線香 (40本入り)、香り袋、車や部屋に下げる紙のフレグランス タグ、ディフューザーが並ぶ。車用のタグは中指を立てた手の形で、「フー ファッキン ケアーズ?」という標語はノートやマグにも印刷されている。2026年のエクストレ ド カフェは、ブラジルのモジアナ産の豆に香りをしみ込ませて1か月寝かせたコーヒーで、ドルチェ ロッソ (ワイン)、アマレーナ チェリー、クレーム ココ、ハニー キャラメル、ピーチ コンフィ、ドリアン カスタードの6種がある。香水と同じくトップ、ハート、ベースを持つように設計したと、ブランドは説明している。

名前と表記も整理しておく。ブランド名は BORNTOSTANDOUT と1語で大文字で書くのがブランド自身の表記で、略して BTSO とも呼ばれる。カナはボーン トゥ スタンド アウト (日本語ではボーントゥスタンドアウトとも書かれる)。作品名はすべて大文字で瓶に印刷されている。ドランク ラバーズのように、同じ名前でオードパルファムとエクストレの両方がある作品もある。