Luca Maffei

シャネルの「ココ」。ルカ・マッフェイ (Luca Maffei) がいちばん古い香りの記憶として挙げるのは、母がまとっていたこの香水です。バラとジャスミンにクローブとコリアンダーが混じった香りは、母が動いたあとの空気にも、母の服にも残っていました。母が家にいない日でも、その香りが少年のそばにあったといいます。ミラノに生まれたマッフェイは、香料業界で働く父のもとで育ち、グラースで学び、2011年に父とともにミラノで香りの工房アトリエ・フラグランツェ・ミラノ (AFM) を開きました。カプリのカルトゥージアからパリのジュル エ マッド、ニッチ香水の店エイデス デ ヴェヌスタスまで、彼が香りを仕立ててきた相手の国はさまざまです。

生い立ちと修業

マッフェイは1985年、ミラノに生まれました。父のマルコ・マッフェイは、シムライズをはじめとする国際的な香料会社で働いた人です。父は顧客への提案の前に、何百もの試作品を家に持ち帰ってきました。ヴェルサーチやトラサルディといったイタリアのファッションブランドの香水の発売にも関わり、ジャン＝ルイ・シューザック、ドミニク・ロピオン、ミシェル・アルメラックといった調香師とも仕事をしています。マッフェイ本人は、1990年代を香水が華やかだった時代、イタリアの香水の黄金期と呼び、その空気が自分の進む道に消えない跡を残したと語っています。

家族の思い出も、彼の中では匂いと結びついています。祖母は粉の雲のような香りをまとい、赤ん坊だった妹は清らかな肌の匂いがしました。父と乗った木造の船でリグーリアの海岸を巡ると、潮と日差しと船の木が混ざり合い、それが彼にとってはいつも自由の感覚だったと振り返ります。初めて仕事で国を出たのは18歳のとき。行き先はマダガスカルのノシ・ベ島で、畑を回ってイランイランの精油のいちばん良いものを選ぶ旅でした。

とはいえ、はじめから調香師を目指していたわけではありません。古典の教育を受けたあと、ミラノ大学で経済を学び、一時は香りの業界で大きな事業を起こすことを考えていました。転機は、父の会社の研究室に初めて足を踏み入れた日です。調香師たちが書く処方、原料の扱い方、そこから生まれる香り。化学と嗅覚という別の言葉で話す人たちを前にして、彼は香りを作ることが自分の将来だと確信しました。2007年、家業の会社のアシスタント調香師として、彼は正式に香りの世界に入ります。

22歳でグラースに移ると、ルールの調香学校の元校長で調香師のフランソワーズ・マランが、個人の師となりました。原料、アコード、処方の技術、香水の歴史。二人は畑や抽出工場も一緒に訪ねています。原料はジャン・カールの方法で学びました。このころ彼が強く惹かれたのが、センティフォリア種のバラで、のちに好きな原料のひとつになります。その後は香料会社エクスプレッション パルフュメの調香師ヴァンサン・リコールのもとで見習いを続けました。

イタリアに戻ると M&M フレグランスに入り、自分の名で香りを作り始めます。最初の1本は、2011年、26歳のときにイタリアの老舗ピネイダーのために作った「クオイオ ノービレ」でした。この香りは翌2012年、イタリアの香水賞アッカデミア デル プロフーモでニッチ部門の最終候補に選ばれます。同じ2011年、彼は父とともにアトリエ・フラグランツェ・ミラノを立ち上げました。2012年の終わりからはマスター調香師マウリツィオ・チェリッツァと近くで仕事をし、ホワイトティーのレジノイドやラムの CO2 抽出物といった新しい原料に触れています。2013年にはチェリッツァに背中を押されて、30歳未満の作り手だけが参加できるミラノの香水展エクセンスのコンテストに応募し、イタリアの香りを代表する花アイリスに捧げた「イリス マニフィカ」が上位5作に残りました。本人が本格的な歩みの始まりと振り返るのは、このころです。

1. 1985ミラノ

   ミラノに生まれる

2. 18歳マダガスカル

   初めての出張でノシ・ベ島へ。イランイランの精油を選ぶ

3. 2007

   家業の会社でアシスタント調香師として香りの世界へ

4. 22歳グラース

   フランソワーズ・マランに師事。その後ヴァンサン・リコールのもとで見習い

5. 2011ミラノ

   ピネイダー「クオイオ ノービレ」。父とアトリエ・フラグランツェ・ミラノを設立

6. 2013ミラノ

   エクセンスの30歳未満のコンテストで「イリス マニフィカ」が上位5作に

7. 2014

   フランス調香師協会 (SFP) の会員に

8. 2015ロサンゼルス

   アッカ カッパ「ブラックペッパー アンド サンダルウッド」がアート アンド オルファクション アワードのインディペンデント部門で受賞

9. 2018

   アントワーヌ・リーが AFM と協働を始める

10. 2020ミラノ

    ルチリオ・ガイオ通りの新しい本拠で、創作から生産までを手がける体制に

11. 2026ミラノ

    カルトゥージア「インテンソ ディ バジリコ」がアッカデミア デル プロフーモの男性向け部門で受賞

人物

2014年、マッフェイはフランス調香師協会 (SFP) の会員に迎えられました。同じ年、コロニ財団の推薦で、国際賞「レ タラン デュ リュクス エ ドゥ ラ クレアシオン」の候補にもなっています。名前が海の向こうで知られるようになったのは、ロサンゼルスの非営利団体が主催する独立系の香水の賞、アート アンド オルファクション アワードを通してでした。2015年から2024年までに、彼の作品はこの賞のインディペンデント部門で4度、金の洋梨の像を受けています。3度目は2023年、米国のパルファン クアルタナでクリエイティブ ディレクターのジョセフ・クアルタナと作った「イエロファンテ」でした。

香水の瓶の外でも、彼は香りを使ってきました。マラネッロのフェラーリ博物館では、焼けたタイヤのゴム、熱いエンジン、コース脇の芝といった F1 ならではの匂いで、館内に香りの道筋を作りました。HOMI ミラノでのヴェニーニの香りのインスタレーション、ミラノのヴィヴィアン・ウエストウッドのショールーム、ボローニャのコスモプロフ、ミラノの MIDO の会場の香りも手がけています。

ジュル エ マッドでは、創業者のジュリアン・ブランシャールとマダリナ・ストイカ・ブランシャールと組んできました。若いイタリアの調香師を選んだ二人を、心が開かれていて型にはまらない人たちだと語り、彼らの依頼は自分に夢を見させてくれた、まったく自由に作らせてくれた、とマッフェイは振り返っています。

パリから AFM の創作に加わっているのが、フランスの調香師アントワーヌ・リーです。協働は2018年からで、リーは相談役という立場にいます。アルマーニ、ゲス、トム フォードといった大きなブランドの経験を持つリーは、マッフェイにとって学びの相手でもあります。その代わりにリーはミラノに来るたびにイタリア語を覚えていく、とマッフェイは話しています。二人のやり取りは毎日で、1週間ごとにパリとミラノを行き来することもあります。それぞれの開発は別々に進めつつ、案件ごとに意見を出し合う。調香師は依頼の最初から最後まで顧客と直に向き合うべきだという点で、二人の考えは一致しています。

マッフェイが拠点をミラノに置いたのは、フランスで数年を過ごしたあと、故郷に戻り、調香師はフランス人だけという思い込みを覆したかったからだと語っています。2020年にはルチリオ・ガイオ通りに新しい本拠を構え、香りの創作から生産までを自分たちで追えるようになりました。AFM はミラノの市内にある唯一の香料会社だと、彼は語ります。いまは調香師であると同時に会社の代表でもあり、社員の6割以上が30歳未満です。ミラノの好きなところを聞かれると、動きの速さ、スタイル、状況に合わせて姿を変える柔らかさ、世界の出来事への尽きない好奇心を挙げ、街の匂いとしては、キンモクセイが咲くグアスタッラ庭園、湿り気のあるナヴィリオの運河、謎めいた隠れた中庭を挙げました。

調香の思想

依頼が届くと、マッフェイはまずそのブランドの成り立ちを調べます。そして役を演じるように、依頼主の頭の中に入り込み、ブランドが人々に何を伝えたいのかを考えます。次に、その新しい香りを買う人の気持ちになり、最後に、自分ならこのブランドのどんな香水をつけたいかを想像します。彼にとって調香師は翻訳者のような存在です。依頼の内容がはっきりしなければ、言い方を変えてもらったり、原料やアコードを嗅いでもらって反応を確かめたりします。父にとって依頼とは、マーケティングの責任者の頭の中に入り込む遊びでした。

粘り強さ。マッフェイがこの仕事に欠かせないと考える資質です。グラースの師マランは、好奇心と創造性に並べてこれを挙げ、3つが揃わないなら別の仕事を選びなさいとまで言いました。処方は一度で決まるとは限りません。エイデス デ ヴェヌスタスの「アムネジア ローズ」では、店そのものの空気を瓶に収めようと何年もかけて処方を詰めました。マスク ミラノの「ラッテーザ」では1年半を超える開発の間に何百回も処方を書き換え、反対にジュル エ マッドの「ガルーダ」は最初の処方で決まりました。途中で投げ出したくなるときもあるけれど、自分は諦めない人間だと彼は言います。依頼主の締め切りと自分の予定を守るうえでも、粘り強さがものをいいます。頭がひとつの香りでいっぱいにならないよう、午前は木の香り、午後は花の香りといった具合に、1日のうちに複数の案件を行き来するのも彼のやり方です。

イタリアらしい香りとは何かと問われると、マッフェイは「ベッロ」、つまり美しいものを読み解く力だと答えました。ギリシャ・ローマの文化とヨーロッパの根から受け継いだもので、ファッションや食や美術と同じように、比率、細部、調和、原料どうしの釣り合いへの気配りに表れるといいます。彼は香水を、仕立て服のようなものとも考えています。体に合わせて形を変え、まとう人に沿っていくものです。2024年には、「ニッチ」より「芸術的な香水」という呼び方を好むと話しています。ニッチという言葉は少数のための狭い場所を思わせるけれど、香水は誰のものにもなりうるし、そうあるべきだというのがその理由です。調香師は役者のように、与えられた役をできるだけ忠実に演じる人だ、とも語っています。

自然と合成の関係について、マッフェイは故郷の街並みにたとえます。リバティ様式の古いミラノと、高層ビルが並ぶ新しいミラノ。前者は植物から採れる精油の古くからの温かさ、後者は合成分子の大胆さを表しているといいます。自然は香りに署名を与え、合成はそれを引き立て、自然には作れないものを作る。彼の工房では、合成の原料と並んで、手摘みの植物や有機栽培の植物から採った精油も使っています。香りを学ぶことについては、音楽家が7つの音から無数の旋律を生むように、調香師は千ほどの匂いを覚えなければならない、記憶こそがこの仕事の土台だと話しました。

30歳のころ、彼が尊敬する調香師として挙げたのはエドモン・ルドニツカです。美しい香水とは衝撃をもたらすものだというルドニツカの言葉を、自分も信じていると語り、これから調香師を目指す人には、恐れずに美しい香りで驚かせてほしいと呼びかけました。同じころの夢は、子どものころの記憶と結びつくトラサルディやヴェルサーチの香りを作ることで、そのひとつはのちにかないます。自分の作品をつけることについては、2022年には年々増えていると話し、ジャック・ファットの「ル ローデン」、イストワール ドゥ パルファンの「1.5」、そして「ガルーダ」を挙げています。翌2023年には、ふだんはほとんど香水をつけないと明かし、好きな1本にペリス モンテカルロの「セドロ ディ ディアマンテ」を挙げました。

代表作

最初の10年

本格的に歩み始めた彼が組んだのが、ペリス モンテカルロのクリエイティブ ディレクター、ジャン・ルカ・ペリスです。ウード インペリアル (2012年) は、カビから身を守るために香りの樹脂を生むアクィラリアの木を題に、天然のウードを芯にしました。翌年にはアラビアのタイフ ローズを使った「ローズ ドゥ タイフ」が続き、2本は2014年、マドリードの香水賞でニッチ部門の最終候補に残りました。

2014年の秋には、イタリアのアッカ カッパから3本の新作がまとめて出ました。菩提樹の花の香り、アーモンドの花とバニラの香り、そして男女を問わない ブラックペッパー アンド サンダルウッド で、3本ともマッフェイの作品です。サフランとローズ、黒胡椒、アガーウッドがサンダルウッドとベチバーへ沈むこの香りは、翌2015年、2回目のアート アンド オルファクション アワードで、インディペンデント部門の受賞2作のひとつに選ばれました。

2015年には、パリのジュル エ マッドが、失われた文明を題にしたエクストレのコレクション「レ ホワイト」を彼に託します。ビザンツの黄金期を描いた「ネア」と、アンコール・ワットの浮き彫りに刻まれた鳥の姿の守護神を名にした「ガルーダ」が彼の作品で、残る1本はシドニー・ランセッサーが手がけました。その年のエクセンスで披露されたネアは、翌2016年に同じ賞を受けています。2022年には同じブランドと、ひとつの香料やアコードを主役にした7本のコレクション「レ ゼサンシエル」も作りました。

イタリアの作り手たちと

ミラノでは、地元の作り手たちとの仕事が広がっていきます。香りをオペラの幕と場に見立てるマスク ミラノの ラッテーザ (2016年) は第3幕第1場、夏の夜にシャンパンを注いで恋人の足音を待つ場面を描いた香りです。シャンパンのアコードの泡から、アイリスとチュベローズの中心を経て、サンダルウッドとレザーへ。本人は琥珀のようなアイリスと呼んでいます。

ラボラトリオ オルファッティーヴォの ヴァンヘラ (2017年) は、「ネロティック」に続いてシリーズ「ラボラトリオ イン ネロ」に加わった、暗いバニラの香りです。スパイスと木に取り囲まれたマダガスカル産のバニラが、せめぎ合いの末に中心に立つ構図です。2023年には同じブランドから、不在の感情を描いた「ミス_U」と、菩提樹の花を題にした「ティリオ ミラビリス」も出ました。

メンディットローザの アルケティポ は、ブランドの構想と意匠を担うステファニア・スクエッリャとの仕事で、シリーズ「タイム ウィズアウト タイム」の1本です。ろうそくの炎がムーンストーンと大理石に影を落とす静けさを、インセンスとブッシュマンズ キャンドルを使った「燃える炎」のアコードから、パチョリとオークモスの土台へと描きました。ねじれたキャップは、作家マウロ・カラッツァの手作りです。

ローマのコレテルノは、芸術監督ミケランジェロ・ブランカートのもとで、1970年代のロックやパンクの熱を香りにするブランドです。パンク モーテル はネオンだけが光る夜の道を、塩気を帯びた白いバラとムスクで描きました。ヒプノレンジ は3種のオレンジにタバコの煙をぶつけた香りで、ブランドは大胆さへの恋文と呼んでいます。

カプリとミラノ

カプリ島のカルトゥージアとは長い付き合いで、2014年の「シークレット ウード」や、ロンドンの百貨店ハロッズ向けの「インフィニティ ウード」に続き、2015年に エッセンス オブ ザ パーク を作りました。2019年のエクセンスで発表した トゥベローザ では、花がいちばん強く香るカプリの夏ではなく、自然が目覚める春の明るい空気を描こうとしたと本人は語っています。2021年の アンマーレ は、塩の結晶とミントの葉、シダーの森で海へ向かう香りで、同じ名の日焼け止めまでそろえて出ました。

2025年のコレクション「インテンソ」では、カルトゥージアは再びマッフェイを招き、アントワーヌ・リーも加わりました。調香師に最大限の自由を与え、ブランドの遺産を解き直すための新しいラインです。インテンソ ディ バジリコ はバジルに茶葉とジャスミンを、インテンソ ディ ジネストラ はエニシダの花にチュベローズを、インテンソ ディ ミルト は地中海の植物ミルトにバラとキンモクセイを重ねています。バジリコは2026年9月20日、ミラノのスカラ座で開かれたアッカデミア デル プロフーモの授賞式で、イタリア製の男性向けの香りの賞を受けました。壇上のマッフェイは、香水を作ることは記憶と探究と上質な原料の間を旅することだと語っています。

ミラノの街も題材になりました。トラサルディが2019年に始めた「レ ヴィエ ディ ミラノ」は、名の知れた調香師たちが街の通りや地区に捧げるシリーズで、2022年に加わった6本のうち2本が彼の作品です。ザ コートヤーズ オブ カステッロ スフォルツェスコ は城の中庭をバラとサフランで描き、ザ イタリアン アーティスツ オブ ヴィア ソルフェリーノ では、ブレラ地区に残る美術工房を思わせて、リーと相談のうえ黄色から桃色、白へと移る花の色で遊びました。後者は2023年、アッカデミア デル プロフーモでイタリア製の香りの賞に選ばれています。

海の向こうへ

海の外の依頼主との仕事も、賞につながっています。2024年、アート アンド オルファクション アワードで4度目の受賞作となったのは、ニッチ香水の店エイデス デ ヴェヌスタスのために作った アムネジア ローズ (2023年) でした。名は2006年に生まれた淡い藤色のバラの品種から取られ、モロッコとブルガリアのバラにサフランと樹脂の陰影をつけて、どんな肌にもなじむバラを目指しています。色あせることも、気づかれずに終わることもない強いバラだ、とマッフェイは語っています。

ほかにも、ロンドンのギャリヴァントには海の塩と煙を対比させた「ナポリ」(2021年) を、カナダのズーロジストには麦畑に暮らす小さなネズミを題にした「ハーベスト マウス」(2023年) を、スキンケアのジョーダン サミュエルにはシチリアへの恋文として初めての香り「コルティーレ ドルチェ」を作りました。

樹脂と煙

ウード インペリアル、アルケティポ、ギャリヴァントのナポリ。

スパイスと木

ブラックペッパー アンド サンダルウッド、ヴァンヘラ。

花

ラッテーザ (アイリス)、アムネジア ローズ (バラ)、インテンソ ディ ジネストラ (エニシダ)。

地中海と海

アンマーレ、インテンソ ディ バジリコ、インテンソ ディ ミルト、コルティーレ ドルチェ。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前の Luca Maffei は「ルカ・マッフェイ」と読みます。アトリエ・フラグランツェ・ミラノは略して AFM とも呼ばれます。会社の立ち上げについては、父と息子の二人で始めたとする資料のほか、父とマウリツィオ・チェリッツァが設立したとする資料もあり、書き方が分かれています。

よくある質問