Lucien Ferrero

2019年、香水の見本市エクセンスで、ひとりの調香師の名を冠した香水の列がはじめて人目に触れた。その少しあと、トリノの香りの催し「ペル フムム」では、同じ調香師がオスモテークに招かれ、シプレの歴史を語っている。40年近く、名前の出ない場所で処方を書き続けてきたグラース生まれのルシアン・フェレロが、自分の名を冠したブランドで香りを差し出したのは、このときがはじめてだった。

生い立ちと修業

フェレロは南仏プロヴァンスの香水の町グラースに生まれた。調香はスイスのジュネーヴで学び、パリで創作の仕事を重ねてから、生まれた町に戻って香料会社エクスプレッション パルフュメに加わる。グラースでは、ジャン＝クロード・エレナやジャン＝クロード・ジゴドといった調香師たちと長い年月をともにした。エレナは1968年にジュネーヴのジボダンの調香学校に最初の生徒として入り、1976年にグラースの香料会社へ移った人で、二人は若い日々を分け合った友人でもある。試し、間違え、見つけるという手探りで香水の道に分け入った世代だった。

エクスプレッション パルフュメのために書いた処方は5万を超える。製品になったものもあれば、会社の処方の書庫に眠ったままのものもある。その多くは、調香師の名を表に出さない依頼主の仕事だった。香料会社の調香師は、予算や販売戦略の枠の中で、他人の名で売られる香りを作る。そうした仕事のかたわら、1974年には歴史ある香水商ルバンから彼の「L」が世に出ている。レモンとベルガモットの明るさに白い花とオークモスを重ねた、1970年代らしい軽やかなシプレだった。

転機は、そのルバンの再興とともに訪れた。ルバンは、王妃マリー＝アントワネットの調香師に弟子入りしたピエール＝フランソワ・ルバンが革命後のパリに開いた店を起源とする香水商で、1960年代の終わりに産業グループへ売られてから長い低迷に入った。世紀の変わり目にジル・テヴナンが創業家の子孫の後押しを得て舵を取り、かつての調香師たちに引退から戻ってもらって、店の香りの作法を取り戻そうとした。2005年の「イドル」で表舞台に戻ったルバンは、2007年に1968年の「ロー ヌーヴ」を復刻し、男性用の「ヴェティヴェール」を新しく出す。どちらもフェレロの仕事だった。2008年には、廃番になっていた自作の「L」を現代の素材規制に合わせて組み直し、もう一度世に出している。名を明かさないことを旨としてきた調香師の名前が、この再興の仕事を通じて知られるようになった。

やがてフェレロはエクスプレッション パルフュメを離れる。会社そのものも2018年6月、スイスの香料大手ジボダンに買収された。退いた調香師をもう一度仕事机に向かわせたのは、イタリアの香水ブランド、ラボラトリオ オルファッティーヴォの創業者で、のちに彼の香水の販売元にもなるロベルト・ドラゴである。ドラゴは、自分のために作ればいいと白紙を手渡した。こうして2019年、彼の名を冠した「ルシアン フェレロ メートル パルフュムール」の最初の3本が生まれ、同じ年にはラボラトリオ オルファッティーヴォの「マスターズ コレクション」にも2本を寄せた。

ブランドはその後、もう一度姿を変える。若い日の友エレナと40年あまりを経て再び組み、「セ ミュティーヌ」と「セ ルベル」の2本を作ったのを機に、名前を「アンソロジー バイ ルシアン フェレロ」と改めた。アンソロジーは、選び抜いた作品を集めた選集を指す。2023年の秋には、この新しい名で日本にも上陸している。

1. —グラース

   プロヴァンスのグラースに生まれる

2. —ジュネーヴ

   調香を学ぶ。のちパリで創作を重ねる

3. 1974パリ

   ルバンから「L」が出る

4. 2007パリ

   ルバンの「ロー ヌーヴ」復刻と「ヴェティヴェール」

5. 2008パリ

   「L」を現代の規制に合わせて組み直し、再発売

6. 2019イタリア

   エクセンスで自分の名のブランドを披露。ラボラトリオ オルファッティーヴォに2本

7. 2022イタリア

   「スネパアンパチョリ」

8. 2023東京

   アンソロジーの名で日本上陸(エレナとの共作2本を含む8種)

9. 2025イタリア

   「ローズ アブリコ」「ボワ ド ザンジバル」

人物

長い匿名の時代を支えたのは、作り手は表に立たないものだという考えだった。本人の言葉を借りれば「調香師は黒子であるべき」。その考えを自分で破るまでには長い時間がかかった。40年近く、予算や販売戦略の制約の中で作ることに疲れていた、まだ形にしていない着想がいくらでも残っていた、と彼は打ち明けている。白紙で書いてよいと言われたときの喜びは、依頼したドラゴの目にもはっきりと映った。

自分の名で最初に世に出した香りは、駆け出しの調香師だったころに妻のために作った「パー アムール プール エル」である。もとは世に出ていない、家族のための一本だった。ヒヤシンスとカシスの芽の青い始まりから、ジャスミンとオレンジブロッサム、イランイランの白い花を抜けて、チュベローズとサンダルウッドの余韻へ向かう。香水の制作者に勧められ、愛と絆を伝える香りとして公にした。この一本と対になる男性の「パー アムール プール ルイ」、五月の白い花を描いた「サランガ ブラン」が、2019年の最初の3本である。ブランドの軸に据えた主題は、愛と再生だった。

プロヴァンスの土地と天然の香料への愛着は、彼の紹介に繰り返し出てくる。自宅の庭に咲くアプリコット色のバラを、のちに一本の香りにした。好きな音楽はベートーヴェンの交響曲第6番「田園」で、これも香りになっている。旅の記憶を持ち帰る癖があり、アンティル諸島の火山の斜面に育つベチバーの根や、ザンジバルの丁子とシナモンの大木の下で浴びたモンスーンの雨が、いくつもの処方の出発点になった。

香水の歴史を語る人でもある。オスモテークの講演でシプレを取り上げたように、古典の型を人前で解き明かす。その古典への通暁は、彼の作り方の土台でもある。

調香の思想

第一の軸は、古典の作法である。彼のブランドは、自らの出発点を「ベル パルフュムリー」、フランスの伝統的な高級香水作りの経験に置いている。現代の規制に合わせて組み直された新しい「L」も、レモンと白い花と苔の骨格を元の版から受け継いでいる。エレナとの共作にあわせて、香料会社アコール エ パルファンと3つの原料を共同で作ったことにも、同じ姿勢がのぞく。オレンジブロッサム、ジャスミン、バラのコンクリートをアルコールで抽出したアルコラで、昔の香水の優雅さを思わせる素材として、セ ミュティーヌに使われた。

第二の軸は、天然の精油と絶対香料である。彼の香りの公表ノートには、イタリア産レモンの精油、マダガスカル産サイプレスの精油、トンカ豆の絶対香料のように、産地と抽出の形が一つずつ書き込まれている。それでいて天然だけに閉じこもらない。セ ルベルにはアンブロセニドやアンブレットリドといった合成の分子が、ローズ アブリコにはヴェロートンやダマスコンが並ぶ。素材の名を隠さず、天然と合成の役割をそのまま見せる書き方である。

第三の軸は、記憶と土地から書き始めることである。湖を囲む北米の森、日本の桜、田園の交響曲、アンティル諸島の朝、ザンジバルの雨。彼の香りの多くは一つの場面を出発点に持ち、その場面を構成する素材を選び出すところから処方が始まる。

第四の軸は、素材の印象をひっくり返すことである。「スネパアンパチョリ」、これはパチョリではない、という名の香りは、パチョリの精油を多く含みながら、重く暗いはずの香りをマテ茶の絶対香料で持ち上げ、空へ昇る軽い渦に変えようとした。サンダルウッドを主題にした「タントリコ」でも、木の柔らかさに、ジュニパーとセージとサイプレスの鋭さをぶつけている。

代表作

ルバンの再興期の仕事は、古い処方を受け継ぐことから始まった。ロー ヌーヴは1968年にロジェ・ブルドゥーが作った、自由な時代の空気をまとう香りで、2007年の復刻ではフェレロがブルドゥーの元の処方をもとに組み直した。柑橘とラベンダーの軽い始まりが、タイムやマジョラムの地中海の香草を経て、パチュリとオークモスの芯へ降りていく。いまの公式の表記では、ブルドゥーとトマ・フォンテーヌの名が並ぶ。

ルバンのための男性の香りイタスカは、ミシシッピ川の源流であるミネソタ州のイタスカ湖と、それを囲む深い森を描いた。チペワの人々が秘密を知り尽くす土地、木と煙草と樹脂の匂いに、野生の木の実と香辛料が涼しさを差す森である。調香はフェレロとトマ・フォンテーヌの二人。グレープフルーツとジュニパーベリーの野性的な始まりから、丁子とナツメグの温かさを経て、赤松とシダー、乳香と没薬の乾いた森へ沈む。ルバンの「エヴォカシオン」の一本として、いまも公式で売られている。

2019年、ドラゴが創業したラボラトリオ オルファッティーヴォは、「マスターズ コレクション」を始めた。4本のうち2本をエレナが、残る2本をフェレロが受け持っている。タントリコは、白檀のアタールを、香水の歴史のなかでも際立って貴い精油と考える彼が、その気品と官能を肌の近くで味わわせようとした香りである。ジュニパーとライム、プロヴァンスのクラリセージが立ち上がり、サイプレスとティモールペッパーに縁取られた白檀の芯へ移って、樅のバルサムとアトラスシダー、ムスクに落ち着く。

対になるヴェチヴェルソは、アンティル諸島への旅の記憶から組まれた。火山の斜面に根を張るベチバー、柑橘の光る朝、少しずつ香辛料の気配に満ちていく空気。カーネーションとナツメグ、ビターオレンジの始まりから、2種の胡椒とグレープフルーツに縁取られたベチバーを経て、シダーとサンダルウッドへ着地する。

自分のブランドでは、最初の3本のあとに音楽と旅の香りが続いた。ハーモニーパストラルは、愛してやまない「田園」交響曲で楽器が重なり合う調和を、自然の素材に置き換えた香りである。指揮者が楽器を導くように、マスティックとラベンダー、酸味のあるタンジェリンの序章から、ペパーミントとクラリセージ、タイム、白いジャスミンの草地を抜け、ジャワのベチバーとパチュリ、チーク材の木の終楽章へ進む。

サクラアンペリアルは、日本の桜の季節へ連れて行く案内役として作られた。性質の違う原料どうしの結びつきと均衡を示す一本で、イタリア産レモンとマダガスカル産サイプレス、黒胡椒の明るい始まりにカモミールが添い、桜とりんごの花、ジャスミン、カシスの花の春を経て、サンダルウッドとトンカ豆、ラズベリーの花の柔らかさに収まる。

2022年の新作がスネパアンパチョリである。名前どおり、パチョリの精油を多く含みながら、古典的なパチョリの香水にはしていない。ビターオレンジとレモン、ベルガモット、ペパーミントの明るさの先で、マテ茶とナツメグ、キャロットがパチョリを包み、ガイアックウッドとベンゾイン、トンカ豆の温かな土台が長く残る。天使たちとのお茶の時間にふさわしい香り、という説明が添えられている。

ほかのブランドからの依頼も続いた。香水ブランドのメゾン タヒテでは、ジャイプールの旅から生まれたバニラの「ヴァネクスタシー」、熱帯の島を描く「カカオ イン ザ サン」(2022年)、遊園地のわた菓子とポップコーンを思わせる「ヴァニラ パーク」(2024年) を作った。2023年には、かつて仕事をしたミラー エ ベルトーに戻り、同ブランド17本目のオードパルファム「ライク アン エジプシャン」を手がけている。パピルスの切れ端から読み解かれた古代エジプトの薫香キフィの処方に着想を得た香りである。アンソロジーには2025年、庭のバラを描いた「ローズ アブリコ」と遠い島の香辛料と木を描いた「ボワ ド ザンジバル」が加わり、その後、香辛料とバニラ、樹脂の「エクート モワ」が続いた。

補足

日本での買い方と価格の目安

アンソロジーは2023年10月28日にNOSE SHOP渋谷店で先行販売が始まり、11月2日から同社の有楽町・札幌・名古屋・大阪の各店とオンラインストアに並んだ。上陸時はオードパルファム8種で、30mL 16,500円、100mL 24,200円だった。2026年10月17日時点のNOSE SHOPの価格は、30mL 16,500円、100mL 30,800円である。ルバンのイタスカは公式の通販で75mL 135ユーロ、ラボラトリオ オルファッティーヴォのタントリコとヴェチヴェルソは公式で30mL 80ユーロから100mL 160ユーロ(いずれも2026年10月17日時点)。

名前と表記

日本では「ルシアン・フェレーロ」「ルシアン・フェレロ」の両方の表記が見られる。ブランド名は当初「ルシアン フェレロ メートル パルフュムール」で、のちに「アンソロジー バイ ルシアン フェレロ」、略してアンソロジーと名乗る。「スネパアンパチョリ」の原題はフランス語の Ce n'est pas un Patchouly で、パチョリの綴りは英語の Patchouli ではなく y で終わる。